Как снять двигатель вольво s40
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
- отсоедините верхний и нижний патрубки от радиатора (
Рис. 4.23. Передняя стойка со снятым колесом
4) Снимите оба передних колеса (
Рис. 4.24. Снятие полуоси
- снимите левую полуось, используйте извлекающую вилку 999 5462 (
Рис. 4.25. Места крепления шланга забора воздуха к воздушному фильтру и датчика температуры (показаны стрелками)
9) отсоедините шланг забора воздуха от воздушного фильтра/воздушного насоса (
Рис. 4.26. Места крепления шлангов (показаны стрелками)
11) отсоедините впускной шланг воздушного клапана (
Рис. 4.27. Шланг усилителя тормоза
21) отсоедините шланг усилителя тормоза с двигателя (
Рис. 4.28. Тросы переключения передач
- отсоедините трос переключения передач от коробки передач (
Рис. 4.29. Крепление компрессора кондиционера
- снимите крепление проводки с двигателя (
Рис. 4.30. Места точек крепления жгута проводки: 1 - датчик давления и температуры масла;
2 - компрессор кондиционера; 3 - генератор; 4 - датчик температуры; 5 - датчик детонации; 6 - воздушный клапан холостого хода; 7 - форсунки; 8 - катушки; 9 - датчик положения распределительного вала; 10 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 11 - автоматическая коробка передач;
32) отсоедините все разъемы от двигателя;
Пометьте положение всех точек крепления жгута проводки, показанных на
Рис. 4.31. Разъем от положительного провода аккумуляторной батареи
35) отсоедините клемму провода и разъем от положительного провода аккумуляторной батареи (
Рис. 4.32. Установка подъемных проушин 999 5185, 999 5186 и подъемной балки 999 2810
43) установите подъемные проушины 999 5185 и 999 5186 (
Рис. 4.33. Расположение некоторого оборудования: 1 - шланг охлаждающей жидкости;
2 - датчик частоты вращения коленчатого вала;
3 - катушки зажигания (2 шт.) и провода свечей зажигания; 4 - датчик положения распределительного вала; 5 - нижний шланг радиатора
- катушки зажигания (2 шт.) (рис. 4.33) и провода свечей зажигания;
- датчик положения распределительного вала;
- нижний шланг радиатора;
- шланг охлаждающей жидкости;
- датчик частоты вращения коленчатого вала;
56) снимите с двигателя со стороны выхлопного коллектора (рис. 4.33):
- теплоизоляционный экран и пластину предварительного подогревателя;
- трубку охлаждающей жидкости;
- правую опору двигателя.
57) снимите с двигателя со стороны впускного коллектора:
- кронштейн крепления вспомогательных агрегатов и генератор;
- впускной коллектор, датчик детонации, (момент затяжки 20 Н·м);
- маслоуловитель и шланг;
- масломерный щуп с трубкой;
- переднюю опору двигателя.
Видео про "Снятие двигателя" для Volvo S40
замена двигателя volvo s40 замена двигателя volvo s40 Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.Последовательность действий при снятии головки блока цилиндров:
1) cлейте охлаждающую жидкость, для чего:
- отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи;
- снимите крышку с расширительного бачка;
- снимите щиток под двигателем;
- откройте штуцеры двигателя и радиатора, для сбора жидкости воспользуйтесь шлангом;
- слейте жидкость, закройте штуцеры;
2) снимите выпускной коллектор, для чего:
Рис. 4.1. Схема снятия выпускного коллектора
- выверните болты фланцевого соединения приемной трубы глушителя с выпускным коллектором (
Рис. 4.2. Снятие топливных форсунок
- поставьте на форсунке держатели (
Рис. 4.3. Снятие шкивов распределительного вала
7) снимите шкивы распределительного вала с помощью держателя 999 5199 (
Рис. 4.4. Расположение датчика положения распределительного вала
10) снимите датчик положения распределительного вала и диафрагму (
Рис. 4.5. Направление выворачивания болтов
12) выверните болты, продвигаясь снаружи к середине верхней половины головки блока (
Рис. 4.6. Очередность выворачивания болтов головки блока цилиндров
16) выверните болты головки цилиндров (продвигаясь снаружи к середине) (рис. 4.6);
17) снимите головку цилиндров;
18) снимите прокладку головки цилиндров;
19) после снятия осмотрите и зачистите:
- поверхности выпускного коллектора/головки цилиндров;
- поверхность для прокладки блоков цилиндров;
- поверхность для прокладки трубки охлаждающей жидкости;
- поверхность между нижней и верхней половинами головки цилиндров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь металлическим скребком. Используйте мягкий шпатель и, если необходимо, растворитель для прокладочной мастики 1161340-3. Для обеспечения герметичности поверхности должны быть абсолютно чистыми. При применении растворителя необходимо работать под вытяжной вентиляцией.
Видео про "Снятие головки блока цилиндров" для Volvo S40
Снятие ГБЦ Вольво | Removing cylinder head Volvo Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока. Установка ГБЦ Вольво | Installation of Volvo S80 cylinder headПеред сборкой двигателя проделайте следующие операции:
- очистите гнезда вкладышей коренных подшипников. Убедитесь в том, что детали чистые и не имеют повреждений;
- обратите особое внимание на очистку нагара в гнездах замков вкладышей;
- проверьте маркировку на блоке цилиндров и коленчатом валу.
Кроме того, для надежной работы двигателя необходимо произвести классификацию коренных подшипников коленчатого вала.
Рис. 4.56. Маркировка коленчатого вала и блока цилиндров
Каждое гнездо коренных подшипников промаркировано номером цилиндра, а также буквой, обозначающей класс блока цилиндров и коленчатого вала (
Рис. 4.57. Измерение осевого люфта
7) измерьте осевой люфт, используя индикатор часового типа, магнитную плиту и магнитную стойку (
Рис. 4.58. Запрессовка сальника коленчатого вала
10) запрессуйте сальник (
Рис. 4.59. Установка поршневых колец: 1 - компрессионное кольцо (маркировкой вверх); 2 - компрессионное кольцо (фаской вниз); 3 - маслосъемное кольцо (маркировкой вверх)
13) установите поршневые кольца (рис. 4.59);
14) используя приспособление для сжатия поршневых колец, установите кольца так, чтобы их замки были разведены на угол около 120°;
15) очистите и просушите гнезда подшипников в шатунах и крышках;
16) установите в шатуны и крышки вкладыши подшипников;
17) установите на резьбу шатунных болтов защитные технологические колпачки;
При повторном использовании старых вкладышей подшипников последние необходимо установить на их собственные места.
18) смажьте моторным маслом стенки цилиндров, поршни и вкладыши подшипников;
19) установите поршни в цилиндры;
Коленчатый вал нельзя проворачивать до тех пор, пока не будут затянуты болты крышки нижней головки установленного шатуна.
20) при установке каждого поршня повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка, соответствующая вставляемому поршню, находилась в самом нижнем положении;
21) проверьте соответствие классов поршней. Вставляйте поочередно поршни в цилиндры, используя приспособление для сжатия поршневых колец;
22) снимите защитные колпачки и установите крышки шатунных подшипников;
23) проверьте соответствие маркировки шатунов и крышек шатунных подшипников;
24) затяните шатунные болты в два приема (использовать новые шатунные болты. Перед установкой смажьте болты маслом):
- затяните болты моментом 20 Н·м;
- доверните на 90°;
25) убедитесь в том, что шатуны легко перемещаются в поперечном направлении;
26) установите маслозаборник масляного насоса с трубкой;
27) установите прокладку на трубку маслозаборника;
28) подсоедините трубку. Затяните с моментом 17 Н·м;
29) установите новые уплотнения масляных каналов;
30) установите масляный картер. С помощью валика с короткой щетиной нанести на картер полимеризующуюся прокладочную мастику (РЛМ 1 161 059-9);
31) вставьте четыре болта и установить картер вровень с задней поверхностью блока. Допустимое отклонение ±0,025 мм. Для проверки используйте штангенциркуль и щуп;
32) затяните болты до момента 17 Н·м, начиная с передней части и продвигаясь назад;
33) установите новый масляный фильтр;
34) установите навесное оборудование, агрегаты и детали в порядке, обратном разборке;
35) установите маховик/ведущий диск используя зубчатый фиксатор 999 5112 и специальные болты 999 5593;
36) установите маховик, используя три специальных болта и затяните их до момента 45 Н·м;
37) установите остальные стандартные болты (новые) и затяните их до момента 45 Н·м;
38) замените три специальных болта на новые стандартные и затяните их до момента 45 Н·м;
39) все болты крепления маховика доверните на 65°;
40) установите двигатель на автомобиль.
Видео про "Сборка и установка двигателя" для Volvo S40
Установка ГБЦ Вольво | Installation of Volvo S80 cylinder head Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч8 Сборка. Ремонт двигателя Volvo 5-цилиндров ч.2.Снятие головки блока.Двигатель снят с автомобиля. С двигателя снято все навесное оборудование и коробка переключения передач. Сняты: ведущий и ведомый диски сцепления и маховик двигателя. Двигатель установлен на стенд. Подъемный механизм снят.
— заверните два болта крепления демпфера крутильных колебаний в шкив зубчатого ремня вручную до упора;
— установите универсальный съемник таким образом, чтобы захваты съемника воздействовали на болты, а не на сам шкив;
— выверните четыре болта крепления масляного насоса. Аккуратно поверните масляный насос для его освобождения; подденьте отверткой выступы корпуса ( рис. 4.36);
— осмотрите детали на наличие следов повреждения и износа, обращая особое внимание на серповидный участок (поверхность между полостями всасывания и нагнетания);
— проверьте пружину регулятора давления масла. Для этого сожмите ее как показано на рис. 4.37 с нормированным усилием ( табл. 4.1);
— проверьте зазор. Если измеренный зазор между наружным ротором и корпусом превышает 0,35 мм, насос подлежит замене. Зазор измерьте с помощью щупа.
— проверьте работу термостата в воде, нагретой до температуры открывания 100° С. Максимальное открытие должно происходить в течение 2-х минут.
— отверните болты крепления и снимите масляный картер, осторожно постукивая по нему резиновой киянкой;
— проверьте маркировку на крышках и шатунах. Если она отсутствует или неотчетлива, при помощи керна или шрифта нанесите новую маркировку, чтобы исключить возможность разукомплектовывания шатунов (крышки шатунов индивидуальны, обезличиванию не подлежат, так как каждый шатун растачивается в сборе со своей крышкой). Так же поступить с крышками коренных подшипников;
— положите коленчатый вал двумя внешними коренными шейками на V-образные подставки. Снимите вкладыши коренных подшипников;
— стараясь не поцарапать поверхность цилиндров, рукой поочередно извлеките поршни в сборе с шатунами;
— аккуратно, с помощью пластмассового шпателя, очистите поверхности разъема блока цилиндров, промежуточной секции и масляного картера. При необходимости используйте средство для удаления прокладочной мастики;
— измерьте максимальный износ под прямым углом к осевой линии цилиндров двигателя непосредственно под верхней мертвой точкой в зоне первого компрессионного кольца;
— измерьте минимальный износ в направлении осевой линии у нижней мертвой точки. Каждый цилиндр имеет маркировку (С, D, E, или G), которая выбита в задней части блока.
Для измерения диаметра цилиндра используется индикатор-нутромер с головкой часового типа (75—100 мм), микрометр и стойка микрометра ( рис. 4.38 ).Настройте микрометр на значение диаметра цилиндра, увеличенное на максимальный допуск, указанный на блоке.
При проверке состояния коленчатого вала используется микрометр: для шеек коренных подшипников с диапазоном измерения 50—75 мм, для шеек шатунных подшипников — 25—50 мм. Измерьте овальность и конусность коренных и шатунных шеек ( рис. 4.39).
Проверка прямолинейности коленчатого вала с использованием индикаторную головку часового типа с удлинителем ножки и магнитной стойкой:
— поворачивая коленчатый вал, измерьте радиальное биение средней коренной шейки. Максимальное радиальное биение — 0,032 мм.
Рис. 4.40. Размеры поршня: А — общая высота поршня; В — высота от оси отверстия под поршневой палец; D — диаметр поршня, измеренный под прямым углом к отверстию поршневого пальца на расстоянии С от кромки юбки
7) отделите шатуны от поршней. Перед разъединением проверить наличие маркировки на каждом поршне и шатуне. Если маркировка нечеткая, с помощью фломастера напишите номер цилиндра и нарисуйте стрелку, указывающую направление к передней части двигателя;
11) очистите шатуны, крышки подшипников и болты и осмотрите их на наличие повреждений, износа и трещин;
12) измерьте длину болтов крышек шатунных подшипников штангенциркулем. Максимально допустимая длина 55 мм;
13) проверьте посадку поршневых пальцев в поршнях. Люфт пальца в поршне должен отсутствовать. При нажатии рукой поршневой палец должен проскальзывать через отверстие без люфта. При наличии люфта замените поршень;
14) проверьте посадку поршневых пальцев в шатунах. Под нажатием большого пальца руки поршневой палец должен легко проскальзывать через отверстие без ощутимого люфта. При наличии люфта измерьте диаметр поршневого пальца и, в случае необходимости, замените втулку верхней головки шатуна;
15) осмотрите шатунные вкладыши. При наличии задиров, отслаиваний и выкрошивания рабочего слоя замените вкладыши;
В общем появился в двигателе дополнительный неприятный шум, решил что фазовращатель окончательно разваливается и поехал заказал новый. Тем временем постепенно шум начал переходить в звонкий неприятный треск, мысленно просил фазовращатель дотянуть до ремонта. Через пару дней двигатель начало колбасить, тяга почти пропала, а звук стал как будто кто-то изнутри мотора пытается выстучаться кувалдой. На тросе подтянул, чтобы поставить на прикол.
Снятие поддона показало, что вкладыш второго шатуна в виде стружки частично находится в поддоне. После разборки двигателя блок и коленвал с сильно обшарпанной шейкой второго шатуна были отвезены в организацию, занимающуюся их ремонтом, шлифовкой и расточкой. Там на хорошем оборудовании все промеряли и посмотрели — вынесли вердикт, что износ гильз цилиндров не выходит за пределы 6-8 соток, а вот в поврежденной шейке коленвала имеется деформация и трещина — ремонту не подлежит.
Списываю этот дефект как отдаленное последствие попадания под ремень ГРМ ремня приводных агрегатов и следовавшего за ним загиба клапанов, подробнее описал это вот здесь.
Так как ремонтировать этот двигатель было не рентабельно — озаботился покупкой контрактного. Через знакомых в Беларуси был найден контрактный мотор от V40 якобы из Германии с заявленным пробегом 93к км. Достоверность в действительности проверить не так уж просто, скажу только, что это был не первый попавшийся мотор и по внешним признакам он еще не был "отжат".
Гарантию на него дали 30 дней, так что вскоре после получения приступил к сборке. Ремень ГРМ на время гарантии старый. Был куплен сам мотор без навесного B4204S2 — 36к рублей, 4.5 литра моторного масла — 2 500 рублей и фильтр MANN HU819X — 400 рублей, 2 литра трансмиссионного масла Total Transmission Gear 8 75W80 — 950 рублей, 6 литров антифриза G11 зеленого — 680 рублей. По мелочи еще хомуты, стяжки, медные гайки на выпускной коллектор.
Компрессия у мотора хорошая, работает ровно, масло употребляет совсем чутка, замеры выполню позже. Как и ожидалось — фазовращатель на этом моторе тоже постукивает, скоро поставлю уже купленный.
Читайте также: