Как снять двигатель toyota yaris verso
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
2. Повышенный расход масла . Самой распространенной хронической болячкой обозреваемого турбо мотора является масложор , который нередко перестает в прогрессирующий. Главным виновником повышенного расхода масла в этом силовом агрегате является даже не износ маслосъемных колпачков и колец, а ускоренный выход из строя турбонаддува, особенно это касается турбин собственной разработки.
3 . Частые течи масла . Не менее частой хронической неполадкой у японского турбо дизеля являются течи технической смазки в системе двигателя. Как правило, масляные подтеки возникают из-за быстрого засорения системы вентиляции картерных газов, после чего смазка начинает проникать во впуск и во всю сочится из-под сальников. Чтобы не доводить свой силовой агрегат до подобных проблем, рекомендуется проводить профилактику системы вентиляции картерных газов и время от времени проводить ее прочистку специальной автохимией.
4 . Сложности при замене свечей накала . В обозреваемой силовой установке свечи накала обладают определенным сроком службы (смотри ниже в регламенте обслуживания двс) и порой приходится их менять на новые, однако в процессе замены данных элементов зажигания, особенно при их выкручивании автолюбитель без опыта в большинстве случаев их попросту обламывает. После обламывания, нижняя часть свечи накала остается в свечном колодце. Поэтому производить замену свечей накала в японском двигателе лучше всего у специалиста, который имеет необходимый инструмент и опыт.
5 . Малый ресурс регулятора давления . В целом топливная система Коммон Рейл от Бош, которой оснащается японский турбо дизель, за исключением капризных пьезофорсунок, достаточно надежна. Однако, как и в любой другой топливной аппаратуре, у рассматриваемого двс с системой Common Rail имеется свое слабое звено, которое не славится долговечностью. К такому узлу, автомеханики, относят клапан-регулятор давления, расположенный в топливной рампе, который имеет свойство выходить из строя на малых пробегах (до 70-80 тысяч километров).
6 . Редкие неполадки . К достаточно редким по распространенности, но все же регулярно встречающимся неполадкам у рассматриваемого турбо дизеля, специалисты, зачастую относят течи ТНВД и систематично льющие топливные форсунки из-за глюков в работе электронного блока управления (ЭБУ).
Периодичность регламентного техобслуживания турбо дизельного мотора Toyota 1 . 4 D4D 1ND -TV 8v
За какую цену можно сегодня купить на рынке турбо дизель Тойота серии 1ND-TV 1.4 D4D 8v ?
Добрый день, сегодня мы проведем честный обзор 1.3-литрового бензинового двигателя Toyota Yaris — Тойота 2NZ-FE (2НЗ-ФЕ) VVTi с системой впрыска топлива MPI на 16 клапанов (80/90 л.с) и узнаем, какими характеристиками, ресурсом, надежностью, экономичностью, практичностью в ремонте, интервалами обслуживания, техническими особенностями, частыми болячками (поломками и проблемами) обладает атмосферный мотор. Кроме того, рассмотрим отзывы автовладельцев, технологичность, цены на новую (бэушную) японскую силовую установку, а также, выясним, какими сильными и слабыми сторонами характеризуется тойотовский двс объемом 1.3 литра серии 2NZ-FE, относящийся к моторной линейке NZ-series, который на протяжении 2-ух десятков лет ставят на самые популярные малолитражные модели автоконцерна Тойота (Ярис, Эхо и Порте).
Впервые презентация 16-ти клапанного 1.3-литрового силового агрегата с серийным номером 2НЗ-ФЕ , созданного японскими специалистами, была проведена в середине 1999 года вместе с собратом по линейке 1НЗ-ФЕ 1 . 5 на известном токийском автомобильном салоне под видом бюджетной группы моторов обновленного семейства двс NZ-серия, которая была призвана стать главной в ассортименте бензиновых двигателей азиатской компании, предназначенной для наиболее востребованных легковых моделей субкомпактного сегмента. Рассматриваемый в статье малообъемный силовой агрегат находился в разработке у японцев около 3,5 лет, после чего в 1999 году он официально был поставлен на конвейер, откуда он успешно сходит до сегодняшнего дня. За все 20 лет производства, силовой узел 2NZ-FE 1.3 всего только раз подвергался глубокой модернизации, которая позволила данной серии заметно обновится и дорасти до необходимых требований, предъявляемых к современным бензомоторам. Для справки заметим, что обозреваемая серия японского двигателя производится на лишь одном подразделении японской компании, расположенном в городе Йокогама и в основном предназначается для внутреннего рынка, за исключением одной международной модели (Тойота Ярис). Найти в продаже бензиновый мотор серии 2NZ-FE объемом 1.3 литра у дилеров на территории постсоветских стран, практически невозможно (только под заказ), однако на вторичном рынке этот тип двс довольно распространен. Тойотовский атмосферный агрегат 1.3 MPI VVTi является базовым узлом не только для популярной во всем мире Toyota Yaris в кузовах XP10/XP90/XP130, но и для Toyota Echo в кузове XP10, а также Toyota Porte в кузовах AP10/XP140.
В семейство NZ входят также гибридный и бензиновый силовые агрегаты: 1.5 1NZ‑FXE и 1.5 1NZ‑FE .
Какой конструкцией и строением обладает силовая установка 1 . 3 MPI 2NZ-FE на 16 клапанов ?
Перед тем, как рассматривать устройство японского бензинового мотора, стоит сказать о том, что дебют данного агрегата, после чего началось его триумфальное шествие по мировому рынку состоялся в июле 1999 года, установленным на Тойота Эхо в кузове XP10, известная в народе, как Toyota Yaris Sedan или Toyota Platz, модель которой предназначалась только для американских и азиатских стран.
Как мы говорили ранее, обозреваемую серию двигателя, японцы обновляли только один раз в 2004 году, после чего силовая установка получила модернизированную версию с индексом 04. Благодаря прошедшей модернизации, двигатель 2NZ-FE 1.3 обзавелся гидрокомпенсаторами, которые освободили автовладельцев от периодической регулировки тепловых зазоров клапанов и электронным дросселем системы ETCS-i, позволивший оптимизировать работу двс и снизить расход топлива.
Что касается конструкции обозреваемого мотора, то в целом она вполне типовая, свойственная для компактных малолитражных силовых агрегатов японского двигателестроения и кроме уменьшенного рабочего объема цилиндров, почти не отличается от своего собрата по семейству серии 1NZ-FE 1 . 5 . Так, например, платформа двс выстроена на базе рядного четырехцилиндрового алюминиевого блока, гнезда цилиндров которого оснащаются чугунными вставками-гильзами и открытой охлаждающей рубашкой, в общем как полагается многим японским силовым узлам.
Голова блока, которая изготавливается из жаропрочного алюминиевого сплава компонуется 16-ю клапанами, по 4 единицы на цилиндр и гидрокомпенсаторами (справочно: гидрокомпенсаторы ставятся на версии двс с индексом 04, то есть те, которые прошли обновление в 2004 году). Газораспределительная система оборудована однорядным цепным приводом ГРМ , который по заявлению завода-изготовителя рассчитан на 250 тысяч километров пробега до обновления и единственным регулятором фаз газораспределения механизма VVTi, расположенный на впускном валу.
Мощность версии мотора серии 2NZ-FE 1.3 до модернизации составляла 80 лошадиных сил с крутящим моментом 120 Ньютон на метр, а после обновления в 2004 году, бензиновый двигатель получил 90 лошадиных сил и крутящий момент в 125 Ньютон на метр. Топливная система силового агрегата работает под управлением традиционного инжектора и имеет распределенный впрыск бензина в камеры цилиндров, он же MPI (Multi Point Injection).
Технические особенности и ключевые характеристики мотора Toyota 2NZ-FE 1 . 3 MPI VVTi 16v
Насколько экономична тойотовская бензиновая силовая установка серии 2NZ-FE объемом 1 . 3 литра?
На какие еще машины компании Тойота (тип кузова и годы выпуска) ставится двс 2NZ-FE 1.3 MPI?
Какие сильные и слабые стороны имеет силовой агрегат Toyota 2 NZ-FE 1 . 3 MPI на 16 клапанов ?
Какие частые проблемы и неисправности преследуют двс Toyota 1.3 2 NZ-FE в процессе эксплуатации ?
На основании довольно большого количества отзывов владельцев и мнений автомехаников, которые располагаются в свободном доступе в сети Интернет на специализированных авто сайтах, на примере, Дром или Драйв , все самые распространенные неполадки, происходящие с тойотовским 1.3-литровым бензиновым мотором при его каждодневной эксплуатации, можно для удобства перечислить в нескольких проблемных пунктах, которые находятся ниже в материале.
1 . Масложор . Как правило, после 150 тысяч километров пробега, у рассматриваемого силового агрегата возникают проблемы, связанные с глубоким залеганием поршневых колец, в следствии чего, начинается прогрессивный жор масла (справочно: более 800 грамм смазки на тысячу километров пробега).
2. Быстро сдается гидронатяжитель и вытягивается цепь ГРМ . По мнению многих автомехаников, у обозреваемого японского двигателя, к 140-160 тысячам километров пробега имеет свойство выходить из строя гидронатяжитель и сразу же начинает растягиваться приводная цепь ГРМ , что чревато ее перескоком, который приведет к сгибанию клапанов.
3 . Плавают обороты на холостых . Плавающие обороты у японского силового агрегата зачастую возникают из-за использования некачественного бензина и других горюче-смазочных жидкостей. Как правило, по этим причинам происходит загрязнение впускной системы, в частности регулятора холостого хода, что и приводит к плавающим оборотам. В большинство случаев, подобная неприятность решается прочисткой системы специальной автохимией.
4 . Шумная работа на холостых . У рассматриваемого силового агрегата шум под капотом в первую очередь связан с доходящей муфтой фазорегулятора системы VVTi (справочно: зачастую подобная проблема наступает после 120 тысяч километров пробега). Кроме муфты, в данном двигателе нередко гудит ремень генератора, который требует настройки натяжения или замены.
5 . Мелкие болячки и неполадки . Японская силовая установка также очень склонна к частым течам моторного масла, особенно часто автовладельцев беспокоят подтеки в области заднего сальника коленчатого вала, который лечится частым обновлением сальников и уплотнителей.
Регламент интервального обслуживания силового агрегата Тойота 1 . 3 MPI 2NZ -FE 16v VVTi
Сколько на сегодняшний день стоит новый (без пробега) и контрактный (с пробегом) двс 2NZ-FE 1.3?
Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)
Миниатюры
При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.
Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.
Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.
Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.
Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.
Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.
Открутил и снял распредвалы.
Открутил и снял головку.
Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.
Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.
И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.
да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.
ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.
ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.
ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.
Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.
Читайте также: