Как снять червяк спидометра иж

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

значит так отремонтировал. Когда собирал, то подшипники на колено и в картер со свистом входили/налезали или натяг был?

На прошлой неделе я его дособирал.Потом поехал кататься. Катался минут 15. Затем через 2 часа я его снова выгнал и поехал.Минут через 10 я остановился и дал ему остыть,после чего я начал его заводить и у меня заклинил двигатель.

Значит элементарный прихват, если подклинивает снизу. Лей масло по норме, или мешай масло напополам с касторовым маслом, клинить не должно.

bonda99, если так, то либо выкрошило один из подшипников и сепаратор под шарик стремится, либо шарик стал квадратным. Как бы смешно не звучало, но и такое бывает. А вообще сними ЦПГ, может не в КВ дело ? Когда поршень разлетается на атомы, тоже подкнинивает в НМТ, и вроде ходит нормально, а в конце клинит.

bonda99, разбирай двигатель и смотри, чё ещё можно сказать ?! Вообще не понимаю зачем заводить тему, если в любом случае нужно решать, практически любые, проблемы в КШК и коробке восхода колкой движка. Собирать его тоже не долго, день убей и наверняка узнаешь что там не так.

Там реально нужно фото? Пруток с резьбой и загибом, что там фоткать? Пропитать маслом кусок поролона вроде проще, чем что-то искать.

bonda99, по поводу люфта коленвала вправо-влево (не помню как точно на восходе, давно продал ) суть в том, что при установке коленвала между подшипниками и местами куда эти подшипники упираются в картере надо подкладывать регулировочные шайбы. упираются подшипники коленвала помоему в стопорные шайбы на этом моторе. Подкладываешь нужное количество этих шайб и смотришь, чтобы в КШМ коленвал стоял посередине и крутился без заеданий.

Здрасьте всем,обнаружилась такая проблема,юпитер хорошо заводится,но с большим ревом мотора,потом вроде бы все нормализуется,но большие холостые и когда даешь чуток газку(совсем чуть чуть)он выдает полные обороты!В чем проблема помогите!

-клинит дроссель
-подсос воздуха
-кто-то накрутил винт хх
-бедная смесь
Выбирай на вкус, как говорится. Или смотри по-порядку.

Винт выкручен до конца - значит заслонка поднята очень высоко! И холостые очень высокие поэтмоу
Вы же про болт, который находится на верху карбюратора?
Еще сбоку карбюратора должен быть болт дозировки воздуха, закручиваешь - меньше воздуха, откручиваешь - больше.
Количество смеси регулируется положением иголки на заслонке.
Выше - богаче. Ниже - беднее.
справедливо для карбюраторов к62,к65, а так же отчасти для к68

Это смотря где ездить, как пользоваться обогатителем, какой тюнинХ мотора. Если в родне и не изгаляться, то 4.5-5.5 литров. С люлькой больше.

Мини-Мокик. Посмотрите на барабан переднего тормоза. Он у вас нового образца, двухкулачковый. В него входит тросик спидометра, а рядом интересный болт на 11. Откручиваете его, после этого вытаскиваете его, потом должна выйти втулка ограничительная, в которую входит тросик и которая держит вышеупомянутый червяк. Если выход этой детали затруднителен, возможно придется аккуратно подстукивать или подогревать.

Copyright МОПЕДИСТ.ру© 2007-2022 Все права защищены.
При копировании материалов с нашего сайта, активная ссылка на "Клуб любителей мокиков и мопедов" обязательна. Новые Минивэны Тойота.

Вадим Усманов запись закреплена

Марат, Подари литье

мне спицы больше нравяться) под диск тормоз. вот мой новенький) есть и бу) пока бушный поставлю, а этот в запас.

Олег, помоги мне найти новое такое же колесо. денег много отдам

Олег, в общем проблема в том, что у меня спидометр не крутится, сам редуктор работает, но от колеса его ничего не вращает.

Внимание, в большинстве случаев внутренний диаметр планшайбы меньше необходимого и нуждается в доработке. Требуется расточка примерно на 1 мм. Стоит воздержаться от покупки, если в Ваших условиях нет возможности произвести требуемые модификации.

Внимание, большинство данных шайб имеют косметические дефекты литься, непроливы, раковины, не влияющие на работоспособность и надежность.

Так же зачастую технологические отверстия могут не идеально совпадать с вашей техникой, поэтому может потребоваться подгонка по месту.

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.
2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм

ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сборки, маркером наносим метки на валики кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулачков.

27. Снимаем флажок указателя износа колодок, отметив его положение относительно валика, если не будем заменять колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Настройка чешского спидометра

Всем привет! Расскажу о такой диковинной вещи, как настройка спидометра.

Спидометр для проекта был взят чешской фирмы PAL, устанавливался на явы 634-638. Он устраивал по дизайну и размерам. Тем более шаг счета у него одинаковый с ижевским-оба спидометра отсчитывают километр на одометре после 1000 оборотов троса. А вот показания спидометра…

Имеем такие исходные данные-при 1000 об/мин (скорость вращения тросика) спидометр должен показывать 60 км/ч.

Чем крутить? Имеем в арсенале шуруповерт (550 об/мин), дрель (2700 об/мин) и бормашинку (5000-32000 об/мин). Бормашинку откидываем в сторону, тем более и крутит она в другую сторону. От шуруповерта спидометр должен показывать ~33 км/ч, а от дрели ~162 км/ч.

Тестовый замер. Ижевский родной спидометр (новый советский, от 5-й серии ИЖей с суточным пробегом)-33 км/ч от шуруповерта, от дрели уперся в ограничитель-ушел за 160, примерно 180-185 км/ч показывал. ИЖЕВОДЫ, ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМИ ЦИФРАМИ. Врет дико.

PAL чешский-12 км/ч от шуруповерта, 135 км/ч от дрели.

Ну все мы знаем, что у явы привод спидометра от вторичного вала, а у ижа с переднего колеса, отсюда вся и погрешность. Просто поставить не получится….

Ну это дело исправимое. За регулировку показаний спидометра (но не одометра) отвечает жесткость возвратной пружинки в спидометре. Вот с помощью изменения её жесткости мы и будем настраивать показания…

Разбор спидометра думаю всем знаком. Сама настройка заняла примерно 4-5часов постоянных примерок, проверок, ковыряний. Веселое занятие я Вам скажу… Но итог все-таки есть- теперь у меня спидометр на порядок точнее ИЖевского-от шуруповерта имеем 33 км/ч, а от дрели 158 км/ч. Ну погрешность в 2-3%-солидный показатель даже для иномарочных спидометров!

Спидометр PAL не новодел, чистая оригинальная чехия со смотанным одометром. Сматывал сам. Нам тут чужой пробег не нужен, хоть он и был всего 1524 км. Я пока настраивал, своих 65 км намотал))).

Всем спасибо, кто осилил этот сухой технический текст. Может кому и пригодятся мои цифры)

Процесс не фотографировал, простите. Было не до фотоаппарата)

Спидометр ява на иж
настройка спидометра
коррекция показаний спидометра

Схема проводки ИЖ Планета 5: особенности головного света, генератора и контрольных приборов

Дорожная версия мотоцикла ИЖ Планета 5 выгодно отличалась от других отечественных аналогов применением масляного насоса, что позволило отказаться от схемы предварительного смешивания топлива с маслом.

Кроме того, последующие модификации отличались своей бесконтактной системой зажигания, независимой от аккумуляторной батареи и измененной кинематикой.

Особенности мотоцикла

Согласно отраслевой нормали, мотоцикл имел буквенно-цифровой индекс:

ИЖ 7.107-010 – базовая модель;
ИЖ 7.107-020 уже оснащался новой системой смазки и улучшенной подвеской передней оси. Кроме того, схема электропроводки мотоцикла ИЖ Планета 5 имела бесконтактную систему зажигания, независимую от аккумуляторной батареи;
ИЖ 7.107-030 оснащался пружинно-гидравлическим амортизатором и переработанным тормозным приводом заднего колеса;
ИЖ 7.107-040 выпускался с измененной кинематикой и доработанным передним колесным тормозом. Схема электропроводки на ИЖ Планета 5 вплоть до 2008 года оставалась бесконтактной.

Кроме того, к мотоциклу можно были прицеплять боковой прицеп (коляску) или универсальную грузовую платформу (без посадочного места).

Электрооборудование ИЖ Планета 5

На мотоцикле применяется 12-ти вольтовое электрооборудование. Электропроводка мотоцикла ИЖ Планета 5 однопроводная, роль минусового провода выполняет металлическая рама.

Среди основных компонентов можно выделить:

Источники питания;
Систему зажигания;
Головной свет;
Габаритное освещение и повороты.

Справочно: как принято в авто и мото строении, модификация узлов и агрегатов позволяет уменьшить себестоимость изделий. Для потребителей плюс в том, что цена невысока и ряд деталей взаимозаменяемы.

Генератор

На мотоцикле устанавливается трехфазный генератор переменного тока, имеющий схему электромагнитного возбуждения.

Принцип его работы заключается в следующем:

Электрический ток с обмоток, расположенных на статоре, подается на выпрямитель;
Тот преобразует его в постоянный ток;
И подает через замок зажигания потребителям.

На представленной инструкции указаны следующие элементы:

Регулятор напряжения с выпрямителем БПВ-14-10;
Ротор генератора;
Статор генератора с обмотками;
Щетки токоснимателя;
Кулачок системы зажигания (батарейной);
Контактный узел системы зажигания

Головной свет

В отличие от европейских стран, где существует требование обязательной комплектации аккумуляторной батареей мототехники с генераторами с постоянными магнитами – поскольку мотоцикл с неработающим двигателем должен иметь габаритные огни, в России подобных ограничений нет (см. также о схеме проводки мотоцикла Урал).

Справочно: с подобным генератором ИЖ Планета 5 не нуждался во внешнем источнике тока при запуске двигателя. Поэтому, в состав электрооборудования аккумуляторная батарея не входила.

В цепь головного света входит:

лампа головного света фары (35Вт);
контрольная лампа синего цвета включения (2Вт);
лампа стояночного света фары (4Вт);
лампа заднего стоп-сигнала (15Вт).

Замена втулки шатуна иж планета 5

Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.

1. Снимаем топливный бак.

2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.

5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.

6. Торцовым ключом на 14 мм

в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.

7. Снимаем головку.

8. Накидным ключом на 14 мм

отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.

9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.

10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.

11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.

12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.

13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).

14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.

Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).

15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.

16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть – заменяем головку цилиндра.

17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.

При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.

Футорка свечного отверстия

18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.

19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.

20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.

21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.

При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.

22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.

23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).

24. Снимаем поршень.

25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.

Читайте также: