Как снять быстросъем опель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Хочу помыть теплообменник печки, нужно снять резиновые шланги с трубок печки в моторном отсеке. Там они закреплены какими то пластмассовыми зажимами. Подскажите, как их снять? И после промывки, чем закрепить?

Спасибо огромное, на выходных займусь.
Заодно не подскажите, из опыта, чем лучше мыть?

Подскажите а сам это замудреный механизм можно заменить просто обычным хомутом?. У меня с него капает антифриз, покупать новый патрубок не хочется отдавать за него 1300 рублей, он нормальный не треснутый не где.

На моих патрубках стал уходить антифриз тож через эти разьемы. Я взял хомуты в надежде просто их поставить, ан нет, какие то хитрые крепления здесь. Можно ли простые хомуты туда как то вмострячить?

Antonio , Hollik , можно без проблем. Только когда вы отрежете этот механизм, тот встанет вопрос о том, что шланги стали недостаточно длинными. А один из них тройником сделан. а еще они изогнуты правильно. А защелки очень удобные.

Если течет с них, то возможно 4 варианта и только в одном требуется замена.

1. сам шланг от старости потрескался — только замена.

2. шланг не одет должным образом на ответуную часть (не до конца) — зашелкнуть должным образом.

3. засохло резиновое колечко уплотнительное внутри — можно махнуть только колечко.

4. гнутые сами трубки люминевые, из-за чего колечко не может нормально уплотнить соединение — махнуть люминевые трубки от радиатора до шлангов.

Я про тоже если снять этот шланг и отрезать это замудреное соединение и одеть обычный хомут, может получится? по идее должно получиться лижбы шланга хватило.

Николай у меня там шланг абсолютно целый, не потрескался, трубки не гнутые, и этот шланг не кто не когда не снимал поэтому что не правильно одет не похоже. У меня верхний сопливит

Вот что там за колечко?оно с наших ТАЗов подходит или в екзисте есть? если есть можно номерок его каталожный потому я уже смотрел этот шланг и не нашел там никакого кольца.

Antonio , не могу сказать про номера и врд ли есть аналог от нашемарок, но я что-то подобное одбирал. Оно внутри находиться, там паз есть и оно в него вставлено.

Kolik26, Спасибо буду разбираться на выхах и подыскивать колечко.

Думаю, отрезать — вариант не очень. если даже хватит шланга, то он будет одет с натяжкой что со временем не приведет ни к чему хорошему.

В общем надо снимать, смотреть. разбираться. Может получится подобрать эту самую резинку от чего нить.

А как на счет хорошего герметика туда и поставить все на место?

Герметик это самый последний вариант, по хорошему про которым нужно забыть. Если этот герметик попадет радиатор печки, а радиатор абсолютно не новый, там и так полно отложений, ничего хорошего с этого не получится.

Нужно попробовать сперва посмотреть что за кольцо там стоит. Я быстро глянул вчера вечером на работе его можно попробовать отрезать должно хватить, на долго или нет не знаю, но пока новый не приедет это точно, и то если дело не в колечке. Новый патрубок не хочется заказывать, за кусок резинки отдавать 1300 рублей, а заменителей нет.

У меня с нижнего патрубка подкапывает антифриз. Не подскажете, я его правильно в каталоге нашел?

Номер 1818240, на картинке вот обведен.

И как до него добраться, он весь за двигателем, или надо плиту снимать?

Прикрепленные миниатюры

вапросий по демонтажу этих злосчастных патрубков — кто-нить пытался обрезать их к черту, одевать хомуты и вставлять надставки металлические?

чтобы длина не уменьшилась, а увеличилась.

хочу с донора перенсти кран печки и дополнительный насос для нее же, а эти гребанные патрубки закисли намертво, рычажки никуда не двигаются, все пальцы себе ободрал ужо

Как снять патрубок печки на Опель Астра

В ходе ремонта часто возникает вопрос, как снять патрубок печки на Опель Астра. Крепление патрубков на Астра Н выглядит достаточно непрочным, поэтому многие опасаются действовать без инструкции. На самом же деле снятие патрубков не представляет большой сложности, главное – действовать аккуратно.

Признаки повреждения

Основным показателем повреждения шлангов печки является утечка антифриза. Именно с патрубков нужно начать осмотр системы, если вы заметили резкое снижение уровня охлаждающей жидкости. Ремонт патрубков достаточно затруднителен. Вряд ли конструкция продержится долго, если шланги чем-то замотать.

Патрубки могут как износиться от времени, так и разорваться от внешнего воздействия.

Замена

Замена патрубков печки производится только в случае их повреждения. Регламентом сроки замены не определены. Замену патрубков можно произвести самостоятельно. Для этого придется слить антифриз хотя бы частично. Специальных приспособлений и навыков не требуется.

Слить литр охлаждающей жидкости. Сливная пробка находится внизу под капотом, с левой стороны (если смотреть спереди автомобиля). Если вы давно не меняли антифриз, можно воспользоваться возможностью и заменить всю жидкость. Это будет более правильным с точки зрения правил эксплуатации автомобиля вариантом.
На модуле термостата разжать кольцо при помощи пассатиж. Сложностей на этом этапе возникнуть не должно, если только крепления не повреждены или не заржавели.
Снять шланги с модуля.
Со стороны салона отжать пластиковый фиксатор и снять шланги. Сначала отойдет отдельно пластиковый фиксатор, затем можно вытащить шланг.
Очистить места установки и поставить новые шланги. Если вы устанавливаете неоригинальные шланги, сначала примерьте их и при необходимости обрежьте до нужной длины.
Долить охлаждающую жидкость до нормы.

При установке патрубков ставится сначала нижний, потом верхний. Некоторые автовладельцы предпочитают вместо хрупких пластиковых зажимов закрепить шланги с обеих сторон хомутами.

Оригинальный патрубок печки на Опель Астра Н производится компанией Дженерал Моторс и имеет каталожный номер 6818567.

Его стоимость в зависимости от магазина составляет от 800 до 1500 рублей. Желая сэкономить, автовладельцы устанавливают на Опель любые другие подходящие шланги, например, от ВАЗовских машин (преимущественно от Калины). Такие шланги обойдутся всего в 300 рублей.

А вот приобретение подержанных деталей вызывает вопросы – вряд ли следует рассчитывать на их долговечность.

Снятие и установка главного корпуса отопителя

Системы вентиляции, отопления салона и кондиционирования воздуха Opel Astra

5.4.5 Снятие и установка главного корпуса отопителя / Opel Astra

Снятие и установка главного корпуса отопителя

На моделях, оборудованных К/В необходимо предварительно произвести разрядку системы кондиционирования в условиях специализированной автомастерской.

Подведенные к корпусу отопителя тросы управления (исполнение А)

Фиксатор троса привода смесительной заслонки
Фиксатор троса привода распределительной заслонки (подача воздуха на нижний уровень)
Фиксатор троса привода распределительной заслонки (подача воздуха на верхний уровень)

Подведенные к корпусу отопителя тросы управления (исполнение В)

Фиксатор троса привода распределительной заслонки (подача воздуха на верхний уровень)
Фиксатор троса привода смесительной заслонки

Порядок выполнения

Снимите центральную консоль и панель приборов (см. Главу Кузов).
Отсоедините от главного корпуса отопителя рукав подачи воздуха в задние ножные колодцы, — приготовьте ветошь для сбора охлаждающей жидкости, вытекающей из теплообменника отопителя.
Снимите пассажирскую подушку безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Откройте обе передних двери, выверните болты с головками типа TORX и снимите рулевую поперечину с переборки двигательного отсека.

На оборудованных К/В моделях взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера. Снимите заднюю опору двигателя (см. Главу Двигатель).

Выверните два крепежных болта и снимите с панели пола предназначенный для отвода конденсата дренажный узел.

Демонтаж дренажного узла возможен и без предварительного снятия опоры, однако работа при этом существенно усложняется.

Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Снимите с ветрового стекла пластиковую вставку, выверните крепежные болты и снимите нижнюю укрывающую панель.

В двигательном отсеке отсоедините шланги отопителя от патрубков теплообменника, — предварительно промаркируйте шланги с целью гарантии правильности их подключения при сборке.

Фирменные шланги оборудованы разъемами быстрой стыковки.

На оборудованных К/В моделях выверните штуцерный болт разъема рефрижераторной трубки на расширительном клапане.
Отведите корпуса воздухораспределителей от верхней части перегородки двигательного отсека.

На оборудованных К/В моделях отсоедините электропроводку от клапана отсечки охлаждающей жидкости.

В салоне автомобиля отсоедините электропроводку от сервомотора циркуляционной заслонки и от электромотора вентилятора отопителя. Отсоедините тросы управления от корпуса отопителя (показан Фиксатор троса привода распределительной заслонки (подача воздуха на верхний уровень), исполнение В) (см. также иллюстрации Подведенные к корпусу отопителя тросы управления (исполнение А) и Подведенные к корпусу отопителя тросы управления (исполнение В)).

Вдвоем с помощником высвободите главный корпус отопителя из переборки двигательного отсека и извлеките его из салона.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

В заключение произведите заправку системы охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание). При соответствующей комплектации отгоните автомобиль в специализированную мастерскую для перезарядки системы кондиционирования. При установке рулевой поперечины перед затягиванием болтов удостоверьтесь, что верхние направляющие были установлены на свои штатные места.

Opel Astra ремонт отопителя
Opel Astra G, правильная замена радиатора отопителя!
Заслонки потоков воздуха opel astra h
Трудности при снятии печки с Opel Astra G
Opel Astra H. Про заслонку рециркуляции воздуха

Как отсоеденить патрубки печки под капотом? Резиновые трубки подачи и обратки.

Резиновые трубки системы охлаждения не на хомутах , а одеты на трубки печки через пластиковые черные втулки. Покрутил-понажимал: без движния. На одной втулке белое пластиковое кольцо с усиками. Как снять резиновые трубки. Спасибо всем.

там система быстросьема. но от времени там все высыхает и при снятии ломается. там должно быть колечко, его надо на себя

ага, оно то конечно быстросьемное, но за 15 лет стало геморо сьемное. болгарка рулит.. хрен кто снимит эти штуки если их лет 10 не трогали
я у себя даже зная как снимать и без двигателя под капотом так и не снял их.. машина 97 года.
но болгарка помогала, все снялось без проблем ))) потом обычные хамуты как на вектре а

Я снимал и через 15 лет. Главное отмыть-отчистить. Потом вдшкой залить. А потом потихоньку расшатывать, покручивать, стягивать. Кольцо сходит легко. Самое тяжелое потом шланг стянуть. Но не тяжелее чем штуцер дербанить. Да и болгаркой там хрен залезешь.

Спасибо всем кто отозвался. Машине 19 лет и видимо снять без вариантов. Не понял только где пилить болгаркой, в каком месте? Надо же потом хомуты обычные приспособить.

Для чего этот гемморой с заменой на Калиновские? Ты их каждый день снимаешь чтоле? Обрезал ножом шланги, соединил через переходник кусок нового шланга и на червячные хомуты. Мегобюджетно и в любом ларьке продаётся.

Да ладно. Пробовать надо, ну не получиться - тады резать. А тереть тему можно до бесконечности. Или нужно морально настраиваться на полчаса работы?

Я на своей епа..ся два дня - так и не стянул эти шланги. На быстросъемах там уже и поломал часть, но не поддались, наверное сами шланги прикорели к трубкам. Правда, течь ОЖ пропала. Плюнул и решил пока лето было печку не включать. Теперь вот опять буду пробовать скоро их снять.

А вот объясни мне не сведущему, какая нахер разница будешь ты печку включать, али нет. Как это отразится на протечке соединения резина - металл.

там клапан печки, он то и течет

а так нужно разрезать пластиковую обойму. и сломать ее паполам, ток это не гарантирует то что вы снимите сам резиновый шланг без проблем.
я их исчо пласкогубщами разминал и крутил, потом кое как стянул.

Честно говоря хз, текло то где-то там, того и снять хотел. Ни снял - печку не включал - не течет. Когда не включена, так понимаю, ОЖ в нее не поступает, того и течи нету.

ыыы ты серьезно? все симптомы неисправного клапана.
жди, скоро ливанет так что будеш ездить с 10 литрами воды и заливать каждые 30 минут
если что пробку на расширительном бачке незакручивай сильно. продлит агонию на месяцок может быть

больше года езжу с неисправным клапаном печки (не смогли снять), антифриз не уходит ни грамма. менять надо, я понимаю конечно, но пока так, просто держу клапан открытым (т.е. регулятор в крайнем положении)

RomanGarcharik ,
Это не узел, а часть узла! А может уже "кастрированного" узла под названием - "паук".
Обычные шланги на печку отопителя салона. )))))))))

Привет, Олег! Так форумчанин хотя бы написал, для чего он задал свой вопрос?!
А так непонятно пока, то ли он просто интересуется, то ли заказать такое надо, то ли хочет правильно "выкинуть" данный "аппендикс" из системы. :lols:

а что там неправильного? левый шланг с печки на трубку под коллектором, правый шланг спечки на ГБЦ
если что есть шланги с ОВБ без клапана. просто снять быстосьемы и поставить
ну а пауки думаю увсех уже разборные сделаны.
если что есть три трубки пластивоыйх для замены в пауке. накупил про запас но не пригодились.
счас пересел на Шкоду. опиль распилил на метал

OFFLINE GnomYD

Хочу помыть теплообменник печки, нужно снять резиновые шланги с трубок печки в моторном отсеке. Там они закреплены какими то пластмассовыми зажимами. Подскажите, как их снять? И после промывки, чем закрепить?

OFFLINE zloi

Хочу помыть теплообменник печки, нужно снять резиновые шланги с трубок печки в моторном отсеке. Там они закреплены какими то пластмассовыми зажимами. Подскажите, как их снять? И после промывки, чем закрепить?

Это быстрый разъём , сначала надо убрать зелёный фиксатор (можно просто выбросить) На внешней части есть как бы место нажима, рычажок такой.
Нажимаешь его и сдвигаешь внешнюю часть в перёд машины примерно на 5мм. Потом берёшь сам разъём и покручивая из стороны в сторону тянешь его тоже в перёд машины. Для скольжения залить всё WD40.
На фото красным это внешняя часть, желтым основание. На фото внешние стопора сдвинуты.
Ставить назад, сначала до щелчка одеваешь сам разъём потом сдвигаешь внешнюю часть и всё.

OFFLINE GnomYD

Пришла пора заменить прокладки в патрубках с антифризом, идущих на печку (в салон). Это, можно сказать, больное место у Opel Mokka. У всех владельцев Мокки рано или поздно (через 20, 40, 60 или 100 тысяч пробега) обязательно эти патрубки начнут протекать. Нет, пожалуй, ни одной Мокки в мире, у кого эти прокладки бы не протекли))) если у вас Опель Мокка, и они ещё не протекают, значит вы просто этого не заметили 🤣🤣🤣

Итак, вариант замены самого штуцера-быстросъёма я и не рассматривал, т.к. штутцеры в порядке, а проблема только в самих прокладках, которые внутри них и которые призваны обеспечивать герметичность соединения. Хотя заводом в случае подтекания прокладок предусмотрена замена именно штуцеров в сборе)

Но на всякий случай для полноты картины привожу артикулы штуцеров:

У меня одна из прокладок на печку потекла на пробеге 55 тыс км примерно (около 1,5 лет назад).

И благополучно заменил их в марте 2020 года.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ПРОКЛАДОК

Но после замены я размышлял, что было бы неплохо поставить что-то более долговечное, чем резиновые прокладки, которые работают год-два, а потом дубеют и снова текут.

На рынке довольно просто найти разные типы прокладок. Я не химик по образованию, но постарался изучить вопрос и поделиться с вами результатами. Если среди читающих есть химики или технологи — поправляйте, добавляйте!

Итак, какие же прокладки реально найти в принципе?

1. Резиновые. Самые обычные, чёрного цвета. Часто резиновые прокладки обозначаются аббревиатурой NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Из него делается большинство различных прокладок, сальников и пр. Такие прокладки устойчивы к маслам, смазкам. Важный момент: резиновые прокладки имеют температурный диапазон применения в среднем от -30°С до +100°С.
Собственно, в этом и причина, почему обычные резиновые прокладки выходят из строя на Opel Mokka довольно часто и быстро. Зимы холодные, моторы горячие. Именно этот факт и заставил меня искать альтернативу.

2. Фтор-каучуковые. Их ещё обозначают сокращением FKM или FPM. И они чаще всего ярко-зелёного цвета. Они так же, как и резиновые, устойчивы к маслам, смазкам, воде, свету и пр. Такие прокладки хороши повышенной устойчивостью к высоким температурам. Спокойно можно использовать до +200°С. Вроде бы это как раз то, что нужно нашим термонагруженным двигателям, да? Но нет. Дело в том, что обычно нижний порог применения фтор-каучука — это всего -20°С. Для средней полосы не пойдёт с нашими морозами. А для южных регионов — отличный вариант. Поэтому гуглим дальше.

3. Силиконовые. Их часто можно найти по идентификатору VQM или MVQ. Обычно такие прокладки полупрозрачные или белые, хотя часто бывают подкрашены другими цветами. Силиконовые прокладки можно использовать в температурном диапазоне от -60°С до +200°С. Идеально! И зимой норм, и в жару хорошо.

Закончив изыскания про материалы прокладок, приступил к поискам аналога резиновых колечек на печку для Opel Mokka.

ВЫБОР ПРОКЛАДОК

Для этого сначала открыл ГОСТ, который фигурировал в названии купленных мною ранее прокладок.

Оказалось, что все уплотнительные кольца классифицируются ГОСТ 9833-73, в котором они разбиты на группы по сечению. И вот в одном из разделов мы видим наши колечки:

Путём нехитрых вычислений получаем значения колец по ГОСТу:

Внеш.диаметр: 28,7 мм
Толщина / сечение: 3,6 мм
Внутр.диаметр: 21,5 мм

Далее решил проверить уплотнительные кольца штангенциркулем. Есть ли отклонения от теоретических значений.

И, как оказалось, они есть.

В реальности, сечение или толщина не 3.6 мм, а 3.5. Ровно как и внешний диаметр, соответственно, не 28.7 мм, а 28 мм. Везде обман)

Родные прокладки из штуцера также замерил (взял из нового штуцера). Оказалось, что внешний диаметр у заводской прокладки составляет 28,5 мм, а толщина — 3,8 мм:

Внеш.диаметр: 28,5 мм
Толщина / сечение: 3,8 мм
Внутр.диаметр: 21,5 мм

Если сравнить родное уплотнительное кольцо и резиновую прокладку по ГОСТу, разницы на глаз практически не видно:

Хотя, если присмотреться, заводское кольцо более толстое и чууууть шире в диаметре. Ну и оригинальное уплотнительное кольцо более блестящее.

Итак, имея две вводные — по материалу (ищем силикон!) и точным габаритам, начинаем поиск.

Честно говоря, поиск в Рунете у меня не увенчался успехом. Удалось найти пару мутных предложений от непонятных контор.

Поэтому обратился к китайским умельцам. И не зря. На просторах ШалиЭкспресса были найдены силиконовые прокладки практически нужных размеров.

Поскольку теория может расходиться с практикой, были заказаны разные варианты. А на деле предстояло выбрать лучший.

Итак, что удалось найти:

Силиконовое кольцо 28 мм х 3,5 мм
Силиконовое кольцо 28 мм х 4 мм
Силиконовое кольцо 29 мм х 4 мм
Силиконовое кольцо 30 мм х 3,5 мм

Стоит пачка из 10 шт. от 80 до 100 рублей.
К сожалению, варианта 29х3,5 нигде не нашёл…

В итоге, после получения всех вариантов, начал сравнение.

Фактически, прокладки 3.5 мм и 4 мм в сечении отличаются незначительно. И все заказанные варианты играючи помещаются в штуцер.

Но опытным путём мой выбор пал на вариант прокладок 28 х 4 мм. Они прям отлично вписались в штуцер:

Как отсоеденить патрубки печки под капотом? Резиновые трубки подачи и обратки.

там клапан печки, он то и течет

Читайте также: