Замена колодок ауди 80 б4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Тормозные колодки на Ауди 80 поколений B3 и B4 имеют между собой много общего, так как эти автомобили в целом не слишком отличаются (Б4 является глубокой модернизацией поколения Б3). Поэтому и тормозные колодки на данные 2 поколения здесь рассматриваются в общем контексте.

На Ауди 80 тормозные накладки различаются между собой в зависимости от установленной тормозной системы и диаметра тормозного диска. Основные производители оригинальных тормозных колодок – Ate и TRW .

На оба поколения восьмидесятой Ауди установлена дисковая тормозная система на передних и задних колесах. Также на B3 и B4 имеются задние барабанные колодки стояночного тормоза (ручника).

Оригинальные передние колодки на Ауди 80 B3 и B4

Передние тормозные колодки для Audi 80 поколений B3 и B4 устанавливались одинаковые. Данные колодки в большинстве идут без датчиков износа.

Тормозные диски для обоих поколений восьмидесятой Ауди доступны в четырех основных вариантах, отличающихся размерами. Они, как правило, устанавливались на разные тормозные системы, вследствие чего отличались и тормозные колодки, в основном по размерам.

По мнению большинства владельцев Ауди 80 3-го и 4-го поколений, оригинальные колодки имеют хорошие параметры торможения, как при перегреве, так и на холодную. Также они берегут тормозной диск. Но, как следствие этого, они пылят. Это и есть основным минусом оригинальных тормозных колодок. В таблице ниже представлены все размеры и артикула данных запчастей.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, руб.
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой GIRLING, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 239 мм
855698151B	104.3	66.5	15	1900
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 256 мм
853698151A	119.3	69.6	16	1700
Передние колодки для Audi 80 с тормозными системами ATE/LUCAS, GIRLING, устанавливаются с 1988 г. торм. диск 256 мм
8A0698151B 8D0698151L	119.3	69.6	19.4	2000
Передние колодки для Audi 80 с тормозной системой GIRLING, устанавливаются с 1988 г. торм. диск 276 мм
895698151 895698151B	145	71	19.4	1200

Аналоги передних тормозных колодок на Ауди 80 B3 и B4

Оригинальные колодки для Ауди 80, поставляемые компанией VAG (переупаковщик) имеют довольно высокую цену. Поэтому ниже в таблице представлены самые популярные и более доступные в цене аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Передние колодки Audi 80, тормозная система GIRLING; с 1986 г. Торм. диск 239 мм
Ate	13.0460-2936.2	3000
Delphi	LP453	950
Ferodo	FDB412	500
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS; с 1986 г. Торм. диск 256 мм
Ate	13.0460-2926.2	3700
Delphi	LP424	1300
Bosch	0986466698	1000
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозные системы ATE/LUCAS, GIRLING; с 1988 г. Торм. диск 256 мм
Ate	13.0460-2934.2	2000
Brembo	P85011	1400
Bosch	0986460944	1300
Передние колодки, Audi 80 (B3, B4), тормозная система GIRLING; с 1988 г. Торм. диск 276 мм
Brembo	P85018	6000
Ate	13.0460-2963.2	4000
Delphi	LP1445	1900

Задние тормозные колодки на Ауди 80 (B3, B4)

На задних колесах Audi 80 B3 и B4 тормозной диск устанавливался только с одним диаметром. Следовательно, и колодки имеют везде одинаковые размеры и ничем не отличаются. Имеется несколько артикулов, но по факту это все одинаковые тормозные колодки.

Барабанные же колодки ручника для B3 и B4 существуют в 3 вариантах, в зависимости от размера тормозного барабана.

Артикул	Длина/диаметр (для барабанных), мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена, руб.
Задние дисковые колодки на Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 245 мм
443698451B 443698451C 4D0698451F 4D0698451A	87	67.2	16.5	2300
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 180 мм
191698051	180	30	-	1200
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 200 мм
1H0698071	200	40	-	1400
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 230 мм
443698071	230	40	-	1600

Аналоги задних колодок на Audi 80 (B3, B4)

Заменители задних колодок также довольно популярны, по все той же причине — они обычно дешевле. Ниже представлены самые популярные модели.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Задние дисковые колодки на Audi 80 (B3, B4), тормозная система LUCAS, устанавливаются с 1986 г. торм. диск 245 мм
Brembo	P85013	1300
Ate	13.0460-3602.2	1200
Bosch	0986494059	850
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 180 мм
Textar	91018200	800
Hella	8DB 355 000-111	600
Pagid	H1068	600
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 200 мм
Ate	03.0137-0268.2	1300
Hella	8DB 355 001-311	1100
Delphi	LS1625	900
Задние барабанные колодки на Audi 80 (B3, B4), торм. барабан 230 мм
ABS	8773	1800
Ate	03.0137-0264.2	1500
Delphi	LS1655	1200

Какие колодки лучше установить на Ауди 80 B3 и B4? Идеальный вариант для данных автомобилей – оригинальная запчасть. Но, так как они относительно дорогие, то можно смело покупать данные колодки напрямую от основных производителей — Ate или TRW.

Причем, большинство водителей рекомендуют покупать именно Ate. Еще один неплохой вариант – колодки от Bosch. Кроме прочих плюсов, как и у колодок Ate, бошевские еще и меньше пылят.

Когда менять колодки на Ауди 80 (B3, B4)?

По регламентам ТО Audi 80 тормозные колодки должны проверяться при каждом прохождении планового техосмотра (барабанные через одно ТО). Меняются они, когда износ фрикционного материала доходит до 2 мм. Минимально допустимый – 1 мм.

В среднем же, на оригинальных колодках автомобиль проезжает до 50 тыс. км – передние, и 60 тыс. км – на задних. Барабанные могут служить более 100 тыс. км.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi 80 , прокачка тормозов Audi 80 , схема тормозной системы Audi 80 , ремонт тормозной системы Audi 80 , неисправности тормозной системы Audi 80 , нет тормозов Audi 90 , прокачка тормозов Audi 90 , схема тормозной системы Audi 90 , ремонт тормозной системы Audi 90 , неисправности тормозной системы Audi 90

Задний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем стояночный тормоз.

4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

8. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

10. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с шестигранником на 8 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

11. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

12. Затем снимаем старый тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой-держателем.

6. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.

Примечание:
Чтобы удержать тормозной диск на ступице временно вкручиваем один или два колесных болта.

8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 65 Н·м.

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой-держателем.

10. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

12. При помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к разрушению механизма регулировки зазора между поршнем и толкателем привода стояночного тормоза.

13. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

14. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

15. Затем ключом с головкой на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.

16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.

Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!

Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
Снять колесо.
Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Вставить торцовый ключ в открытый теперь внутренний шестигранник болта и ослабить его.
Отвернуть только нижний болт.
Вытянуть болт, откинуть скобу суппорта дискового тормозного механизма вверх или – если были сняты оба болта – снять.
Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
Откинуть скобу наверх.
Обе версии: справа и слева вынуть колодки из направляющих шин.
При помощи струбцины отжать шток внутрь. Для того чтобы поршень не перекосился или повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
При двухпоршневом тормозном механизме нужно тем же способом отжать оба тормозных штока вместе или по отдельности.
Обратите внимание на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
Установить новые колодки.
Поставить на место суппорт.
Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Н•м и снова надеть колпак.
Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Н•м. Верхний болт не дозатягивать, иначе прекратится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!

Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма

Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей

Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:

Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!

Снять колесо.
Снять тормозные колодки.
Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
Или снять тормозной шланг либо трубку.
Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
Затянуть рифленые болты моментом 125 Н•м.
Снова установить тормозной шланг либо трубку.
Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока не установится нормальный ход педали.

Замена манжет тормозных поршней

Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.

По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.

Замена переднего тормозного диска

Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.

Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
Вывернуть болт с крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов).
Обработать болт средством для удаления ржавчины или применить импульсный болтоверт.
Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск в любом случае должен меняться.
Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Читайте также: