Как снять блок на приоре
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Блок ABS на Прире крайне редко выходит из строя, так как он, как и немало деталей автомобиля, имеет импортное происхождение. В большинстве машин устанавливается блок АБС производства BOSCH. Цена новой детали составляет порядка 20 000 рублей (особенно в связи с изменениями курса доллара), поэтому выход ее из строя может сильно ударить по кошельку автовладельца.
Основной причиной, по которой может выйти из строя блок гидроагрегата на Приоре, является повышенное напряжение в бортовой сети. Это может быть вызвано попаданием воды в генератор, соответственно — выходом из строя реле-регулятора напряжения. Бывали нередкие случаи, когда при попадании автомобиля в лужу, генератор заливало водой со всеми вытекающими последствиями.
К счастью, новые блоки покупать не обязательно, так как свежие оригинальные детали можно купить на авторазборке по цене от 2500 рублей за такую деталь. Получить деньги можно через dlx казино.
Для самостоятельной замены данной детали понадобится следующий инструмент:
- Ключ разрезной на 13 мм
- Головка на 10 мм
- Трещоточная рукоятка или вороток
Порядок замены блока управления системой ABS на автомобиле Лада Приора
Итак, первым делом откачиваем тормозную жидкость из бачка, а лучше всего слить ее через тормозной шланг одного из передних цилиндров. После этого откручиваем 4 тормозные трубки, как показано на фото ниже.
Результат проделанной работы показан ниже наглядно.
После этого то же самое проделываем с двумя тормозными трубками, которые идут к блоку от главного цилиндра.
Далее необходимо отсоединить разъем питания, предварительно отведя в сторону скобу-фиксатор, и отвести колодку в сторону.
Результат снятия разъема показан на приведенной ниже фото.
Остается открутить две гайки крепления блока к кронштейну автомобиля.
Теперь снимаем блок вверх или в сторону, результат чего показан внизу.
Установка нового блока происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены детали, необходимо прокачать воздух в тормозной системе.
Всем здравствуйте. Сегодня был тяжелый день, не так просто таскать блок туда сюда по двору. Кто-то скажет. что слишком долго я копашусь с ремонтом двигателя, я же скажу, что у меня был план в голове изначально и в каждый день я делал задуманное. Снимать блок двигателя в ходило на субботу, но сделал это сегодня в пятницу. Тем легче.
Пока ждал еще две руки, открутил генератор и стартер. В генератор лезть не стал, а вот в стартер зашел в гости. И что же я там увидел? А ничего! Смазки было 0! Так как мне не привыкать стартер разбирать, то по знакомой схеме все разобрал, промыл, высушил и смазал.
Это было утро, стартер и генератор убраны, начал откручивать трубу помпы и шланги СОЖ которые к этой трубе идут.
Снимать блок решили через верх т.к ямы нету да и привычнее всего уже так. Перед снятием двигателя обязательно нужно не забыть про защитные кожухи маховика снизу, слить масло.
Ладно, её сняли. Сразу пока блок стоит на месте лучше всего снять шкиф колленвала тот, что на ремень генератора. Мы его не сняли, потом он нам сильно мешал сдвинуть блок.
ВНИМАНИЕ! ВСТРЕЧАЙТЕ Дамы и Господа. Герой этой недели несравненный и не предсказуемый! Отродье российского автопрома его величество Блок двигателя с именем 21193!
Доставали его с помощью двух монтировок, туда сюда пихая стараясь засунуть шкиф колленвала в арку переднего правого колеса, чтобы уже за маховик вытащить его вверх. Домкратили коробку то вверх то вниз. Двигатель тоже около десятка раз был отпущен и поднят. Объяснить как снять блок невозможно, кроме как открутить болты и гайки от коробки. Открутить подушки и пихать его куда только можно лишь бы вылез из заточения коробки и правого лонжерона. Так как поленились откручивать шкиф колленвала кое как просунули его под лонжерон, подняли коробку снизу домкратом, перекинули веревку ближе маховику на двигателе и начали так поднимать. Как его будем назад пихать я даже уму не приложу.
Вот это недоразумение. Вроде не плохая задумка, их вес в 2 раза меньше 124й ШПГ, но металл настолько убог, что юбки стачиваются и начинают бить об стенки цилиндров. Это ракурс со стороны выпускного коллектора.
Обратите внимание как сточены юбки, если у вас заводская поршня и приличный пробег, обратите внимание на этот момент.
Задиры на цилиндрах приличные, 1 и 2 достаточно сильные, 3 и 4 чуть получше.
С помпой тоже повезло. Какое-то типа + миллиард процентов охлаждения)))))
Впервые опыт с такой помпой. Но что-то я разницы не заметил между ТЗА стоявшая на 2110 моей и этой LUZAR на приоре. Одинаково охлаждаются.
Лимит фото кончился, хотя было еще что добавить. Ну да ладно. Блок отмыт, завтра его на растояку, головка тоже ждет своей очереди, её на шлифовку плоскости. Всем спасибо, пишите буду рад, всем добра и берегите машины с новья.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Обязательно ли точить колленвал? Парень мой сосед работающий в сервисе советует его точить, хотя подобных процедур я не планировал и покупку новых вкладышей тем более. Потому что расточка колленвала примерно +1000 рублей и вкладыши +800 рублей итого = 2000 рублей дополнительных.
Поэтому завтра мы кидаем в багажник блок, головку и колленвал, на всякий случай. Если кто знает про колленвал напишите.
Рис. 5.9 . Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала
Головка 1 ( рис. 5.9) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.
В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).
Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.
На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.
Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.
Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.
Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.
От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.
2. Установите головку блока распределительными валами вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.
21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.
23. Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор…
25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.
26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15–20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.
28. …и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.
29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами).
31. …и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15–20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
Для замены или притирки клапанов снимите с головки блока цилиндров следующие детали: 1 – клапан; 2 – пружина; 3 – тарелка; 4 – сухари.
34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.
35. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.
40. Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.
42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной мастерской.
44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.
46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.
47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками ( рис. 5.11). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.
49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана ( рис. 5.12). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).
50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой, предварительно замерив высоту выступания верхней части втулки над поверхностью головки блока.
51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000–7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.
53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Прокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
Наконечник трубки топливопровода уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при разборке. Сильно обжатое или надорванное уплотнительное кольцо замените.
18. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.
Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться приспособлением, показанным на фото.
У шкивов впускного и выпускного распределительных валов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распределительного вала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
39. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
41. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.
42. Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
43. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
Эбу на Приоре находится под панелью приборов с правой стороны. Чтобы добраться до блока управления двигателем, необходимо снять пластиковую заглушку тоннеля пола у ног переднего пассажира. Именно за ней располагается контроллер, что видно хорошо на приведенном ниже фото.
Для того, чтобы заменить (снять) мозги на Приоре, понадобится следующий инструмент:
- головка на 10 мм
- удлинитель
- трещотка или вороток
Снятие и установка ЭБУ на Приоре
Когда заглушка снята, необходимо найти две гайки крепления ЭБУ снизу к металлической планке. Хорошо видно это на фото ниже.
Необходимо откручивать именно гайки крепления пластиковой планки, на которой и располагается контроллер.
Когда обе гайки ослаблены, сдвигаем планку в сторону моторного отсека буквально на 1 см., после чего поднимаем ее немного вверх и отводим в сторону для снятия.
Теперь вытаскиваем блок управления двигателем Приоры на себя, чтобы можно было проводить дальнейшие действия.
Теперь разворачиваем блок таким образом, чтобы удобнее можно было отсоединить колодку с проводами питания. Далее необходимо вытащить при помощи отвертки или руками рамку фиксатора, как это показано на фото:
И теперь без особых проблем разъем контролера отсоединяется.
Установка нового блока управления происходит в порядке, обратном снятию. Желательно проводить подобную процедуру при отключенной аккумуляторной батарее. Если у вас возникла необходимость в замене ЭБУ на Приоре, то новый блок обойдется минимум от 6500 и до 10 000 рублей. Б/у контроллер, купленный с разборки, можно достать за 3000 рублей.
Читайте также: