Как снять блок абс на вольво 850

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Причин возникновения неисправности может быть две.

Первая - чаще всего встречалась на авто выпуска 1995 года с ситемой АBS МАРК 20, её только начали устанавливать на 850 модель. Проводка от передних датчиков АБС имеет точки соединения в жгуте проводки. Сделано для того чтобы была возможность в случае повреждения кабеля, заменить часть провода не меняя весь жгут проводки не демонтируя клеммы в главном разъеме модуля АБС.

На схеме они обозначены 23/234 - 23/237 . Находятся они территориально под монтажным блоком с предохранителями и реле.

Для устранения дефекта необходимо:

снять поводки дворников лобового стекла,

снять крышку колодца лобового стекла,

открутить болты крепления монтажного блока к дну колодца

приподнять монтажный блок

вытащить провода от датчиков

вскрыть точки соединения (представляют собой черную термоусадочную трубку, одетую на обжимную гильзу, соединяющую 2 части провода)

Откусить место соединения.

надеть на один и концов провода термоусадочную трубку

Зачистить провода, скрутить и пропаять провода или одеть новую гильзу и обжать её

Одеть и обжать термоусадочную трубку на месте соединения

Вторая - потребуется ремонт контроллера блока АБС.

Вот как об этом рассказывается в VADISe

Проводка колесного датчика системы ABS до января 1996 г.

Примечание Выпущено около 150 автомобилей с установленными на заводе двигателями, работающими на природном газе, в которых электромагнитные клапаны находятся на теплоизоляционной перегородке. На электромагнитные клапаны могут действовать помехи от датчиков системы ABS. В отношении этих автомобилей поступайте следующим образом.

Клиенты жалуются на то, что педаль тормоза в автомобилях 1996 года вибрирует и торможение на малых скоростях сопровождается шумом. Однако, это не сопровождается снижением эффективности тормозов или другими неполадками в тормозной системе.

Такие эффекты могут появляться из-за того, что система ABS выполняет самотестирование на низкой скорости вследствие высокого сопротивления одного из 4 соединителей жгута проводки переднего колесного датчика. Под изоляцией этих проводов находится тонкая пластиковая пленка, которая повышает их гибкость. Остатки этой пленки могут быть зажаты в соединителе провода.

Усовершенствованная проводка была запущена в производство с февраля 1996 г. В автомобилях с усовершенствованной или отремонтированной проводкой имеется метка в виде зеленого кружка (наклеенного или нарисованного) под крышкой блока предохранителей на белой кромке объединенного блока реле/предохранителей.

В настоящем Бюллетене по обслуживанию описано, как отрезаются и подсоединяются соединители соответствующих проводов.

После восстановления соединения необходимо проверить систему ABS согласно Проверка системы ABS после ремонта .

Объемное изображение центрального электрического блока с разделением деталей

Отключите отрицательный провод от аккумулятора

Снимите рычаги стеклоочистителя

Снимите крышку с ниши очистителя ветрового стекла

Снимите крышку электрического распределительного блока (4 винта torx)

Разрежьте ленту кабельного канала (у А).

Снимите хомут крепления провода на тормозной трубке.

Освободите жгут проводки из скобы на кронштейне стеклоочистителя.

Выверните винты крепления центрального электрического блока.

Выньте центральный электрический блок из его коробки и положите на краю ниши очистителя ветрового стекла.

Снимите все реле в позициях 201 - 215

Поставьте центральный электрический блок обратно в его коробку.

Временно зафиксируйте центральный электрический блок с помощью одного винта.

Снимите крышки жгута проводки

Снимите панель предохранителей (3 винта)

Выньте резиновые втулки

Поднимите панель предохранителей, чтобы обеспечить доступ к проводам.

Найдите две пары сращенных проводов (4 сростка проводов)

2 коричневых и 2 черных провода. Эти провода могут иметь черно-белую и коричнево-белую изоляцию.

Возможная расцветка изоляции проводов показана на иллюстрации.

Откройте доступ к сросткам, вытянув их

Перережьте одну пару проводов

Внимание! Чтобы не перепутать провода, следует перерезать их пары по одной. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не повредить остальные провода. Перерезайте провода при хорошем освещении!

Один из сростков проводов вытягивается относительно легко.

Попробуйте вытянуть второй сросток вместе со жгутом проводки.

Если это не получается, перережьте пару проводов как можно ближе к месту их сращивания и оттяните в сторону. Найдите и вытяните другой конец перерезанной пары проводов.

Наденьте 2 термосжимающиеся трубки на новые провода датчика системы ABS.

Срежьте соединитель с обоих проводов

С помощью щипцов удалите с каждого из 4 проводов 13 мм изоляции 951 2620 .

На проводниках белого цвета (луженых) может оставаться небольшое количество тонкой пластиковой пленки.

Немного раскрутите зачищенные концы проводов, после чего снова их скрутите. Из предосторожности выполните то же самое со всеми четырьмя зачищенными концами проводов.

Примечание Скрутите пару проводов (коричневый/черный). Важно, чтобы перед сращиванием провода были соединены попарно, как прежде. Должно быть сделано примерно 3 витка на каждые 100 мм

Срастите те же концы проводов, что и раньше.

Вставьте стыковочную муфту 967777 в обжимные щипцы 951 2649 (Это лучше выполнять на столе).

Для более надежного закрепления обжимной втулки в инструменте немного сожмите последний.

Поместите обжимные щипцы вместе со стыковочной муфтой в автомобиль. Вставьте оба конца провода в стыковочную муфту в щипцах. Установите провода в обжимную втулку таким образом, чтобы изоляция подходила к втулку, но не входила в нее. Оба провода должны быть вставлены с одного и того же направления (параллельно).

Примечание Вставьте провода в обжимной инструмент со стороны, на которой нет текста!

Плотно сожмите обжимную втулку.

Проверьте рукой, что обжимная втулка установлена надежно.

После стыковки первой пары проводов, перережьте и стыкуйте вторую пару проводов

После стыковки концов проводов припаяйте верхнюю часть проводников снаружи стыковочных муфт. Эта операция может выполняться только профессионалом, имеющим большой опыт пайки электрических элементов.

Рядом с местом проведения пайки установите вытяжку.

Следите за тем, чтобы не повредить соседние провода. Если необходимо, установите тепловой экран.

Тщательно прогрейте паяльником обжимную втулку/концы проводников. Нанесите припой так, чтобы часть припоя попала (стекла) в обжимную втулку и покрыла провода.

Надевание термосжимающейся трубки на сросток кабеля

Сложите оба соединения кабеля как, показано на иллюстрации (стрелка).

Осторожно наденьте термоусадочную трубку на спаянные соединения кабеля. (Концы кабеля должны находиться внутри трубки).

Нагрейте термоусадочную трубку

Примечание Термоусадочная трубка предназначена для обеспечения хорошей электроизоляции. Из концов термосжимающейся трубки должен выступать только один провод.

Установив позади термоусадочной трубки шпатель, нагрейте ее с близкого расстояния горячим воздухом (подается через специальную форсунку). Нагрейте термосжимающуюся трубку быстро, чтобы не перегрелась изоляция провода.

Внимание! Термосжимающаяся трубка должна полностью обтянуть стыковочную муфту. Ее концы должны быть загерметизированы.

- При необходимости установите теплоотражатель.

- Перед установкой в кабельный канал скрутите провода как можно больше.

Установите центральный электрический блок

Убедитесь, что черная коробка центрального электрического блока не сильно закреплена винтом. (Это облегчит установку центрального электрического блока.)

Вставьте центральный электрический блок в черную коробку. Сделать это может быть трудно.)

Зафиксируйте центральный электрический блок тремя винтами.

Убедитесь, что все предохранителя стоят на своих местах.

Приверните скобу на свое место поверх жгута проводки.

Выверните винт и вытяните черную коробку

Положите ее на краю ниши очистителя ветрового стекла.

Поставьте и затяните вторую скобу (по стрелке) на жгуте проводки. (Это легче сделать, когда черная коробка снята.)

Вдавите черную коробку на свое место

Это легче сделать, если отвести в сторону при помощи шпателя фиксатор дополнительного кабельного канала (у А).

Затяните 4 винта крепления черной коробки к кузову.

Поставьте и закрепите винтами крышку блока предохранителей.

Поставьте ленточный хомут на дополнительный кабельный канал (у А, вместо ленты)

Закрепите жгут проводки на тормозной трубке при помощи хомута.

Закрепите жгут проводки на кронштейне стеклоочистителя при помощи хомута, как прежде.

Примечание Снимите крышку блока предохранителей. Нарисуйте зеленый кружок на белой кромке объединенного блока реле/предохранителей, который будет свидетельствовать о выполненном ремонте сростков проводов.

Завершение процедуры:

- Крышку ниши очистителя ветрового стекла

- Отрицательный вывод аккумулятора.

Введите код радио, если установлен приемник с кодированием от похищения.

Проверка системы ABS после ремонта

Примечание Важно, чтобы следующие проверки выполнялись в правильном порядке.

- Подсоедините Volvo System Tester. Выберите: MONITOR TEST/ENTER/SCROLLING LIST/ENTER/LIST 1/ENTER/

- Проверните правое переднее колесо.

- Проверьте сигнал с датчика правого переднего колеса.

- Подсоедините левый колесный датчик. (Подсоедините разъем к левому датчику системы ABS.)

- Проверните левое переднее колесо.

- Проверьте сигнал с датчика левого переднего колеса.

- Опробуйте автомобиль в движении.

- Проверьте тормозную систему.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Примечание : Операция проводилась на машине 1996 модельного года. Производитель продает в комплекте 2 датчика сразу. По отдельности их купить можно только на разборке. Конструкция их представляет собой сам датчик и залитый шлейф с разъемом. Для автомобилей более ранних годов выпуска датчики ABS имеют разъем на корпусе датчика , поступают в продажу и меняются по отдельности.

Порядок работ

Ослабить винты крепления заднего колеса.

Поднять автомобиль на домкрате и подставив опору зафиксировать его.

Снять колесо , открутив болты крепления.

Ослабить и открутить болты крепления суппорта к ступице

Отвести суппорт в сторону и привязать его к пружине заднего моста.

Выкрутить направляющую и снять тормозной диск

Снять колодки стояночного тормоза.

очистить старый датчик от грязи и отложений. Побрызгать ВД40 и выкрутить болт крепления датчика к ступице.

Вытащить датчик , покачивая его из стороны в сторону, из посадочного отверстия. Вот он "больной зуб". У меня датчик погиб из-за лопнувшей возвратной пружины колодок ручного тормоза. Её сгнившие обломки попали между импульсной шестеренкой и датчиком и сломали его.

В салоне откинуть половинку спинки заднего сидения , откручиваем лючки доступа к бензонасосу и датчику уровня топлива в бензобаке. Находятся они под ковром багажника . Это необходимо для того чтобы протащить проводку от нового датчика к разъему.

(Для автомобилей 1991-1995 года выпуска это делать не надо).

Сняв лючки надрезаем изоляцию стягивающую жгуты проводки , для демонтажа.

Вытаскиваем из разъема клеммы заменяемого датчика, (1-3 левый датчик , 2-4 правый датчик) нажав тонкой отверткой на усики фиксаторы клемм и отщелкнув желтую крышечку - фиксатор разъема. Запомните и запишите цвета жил кабеля и их соответствие номерам контактов разъема.

Под машиной отсоединяем от креплений кабель датчика ABS . Рядом с бензобаком имеется замок удерживающий кабели датчиков и топливные трубопроводы. Откройте замок , иначе он будет помехой при протаскивании кабеля нового датчика.

Отрезаем от кабеля старого датчика ABS. И зачищаем от изоляции внутреннюю проводку кабеля на расстоянии 5-10 см от конца кабеля. Делается для того чтобы уменьшить толщину кабеля в месте сращивания и простоты протаскивания в трудно доступных местах. Соединяем внакладку два конца проводки , нового датчика и старого. И обматываем изолентой как показано на фотографии. Проверьте надежность соединения. Иначе потом придется снимать бензобак если при протаскивании они разорвутся. Для надежности можно сделать на одном соединяемом проводе крючки , загнув концы в противоположные стороны и зацепить их друг за друга.

Лезем в салон и начинаем протаскивать проводку. Вытягивая за старый кабель. Если вдруг провод заклинивает помогите ему пошевелив снизу. Я делал это в одиночку, двумя руками. Правой тянул за провод в салоне , а левой помогал снизу направляя кабель. Ничего сложного в этом нет. Когда новый кабель уже практически вытянут в салон наталкиваемся на еще один замок . Который находится рядом с отверстием люка бензонасоса. Вот тут и надо помочь пройти узкое место соединению кабелей , подтолкнув их пальцами в отверстия люка датчика топлива и бензонасоса. Когда место соединения окажется на виду можно подтягивать уже за него.

Разъединяем старый и новый кабель и вставляем в разъем отогнув усики-фиксаторы клемм. Не перепутайте цвета . Обратитесь к вашим записям .

Вставляем новый датчик АБС в гнездо и прикручиваем болтом.

Прокладываем новый кабель , закрепляя его в фиксаторах и замках.

Выбираем излишки кабеля в салон. И собрав жгуты проводки закрепляем бандаж изолентой. Одеваем крышки колодцев бензонасоса и датчика уровня топлива в бензобаке. Закручиваем гайки крепления крышек.

Собираем механизм ручного тормоза

Устанавливаем тормозной диск.

Крепим его направляющей.

Устанавливаем наместо суппорт.

Закручиваем болты крепления суппорта.

Регулируем натяжение "ручника"

И т.д. в обратной последовательности.

Для смены комплекта датчиков полностью, потребуется провести либо демонтаж бензобака. Либо протаскивать проводку каждого датчика по отдельности.

Напоминаю, что на старых моделях выпуска до 1995 года. Операцию с демонтажем проводки датчиков проводить не нужно. Так как датчики имеют разъем на корпусе.

VOLVO 850

ПРОФИЛАКТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БЛОКА ABS НА VOLVO 850 ВЫПУСКА ПОСЛЕ АВГУСТА 1995 ГОДА.

Некоторые данные о элементах ABS

Номинальное значение 300 мВ переменного тока при скорости вращения колеса 1 об\с

Минимальное значение 105 мВ переменного тока при скорости вращения 1 об\с

Частота 48 Гц при скорости вращения колеса 1 об\с

Сопротивление датчика 1040-1160 Ом

Ремонтировать их можно по той же технологии что описана ниже.

Блоки ABS и BCM Volvo выпуска 2002 - 2014 года имеют абсолютно другую конструкцию, в этой статье не рассматриваются.

Разъем и соленоиды соединены с платой в натяг.

Паять разъем в них бесполезно, вы только уродуете блок.

Неисправности новых блоков в микросхемах ATE и TMS.

Профилактика

При наших дорогах и "антигололедных реагентах" советую делать все это хотя бы раз в два года .

Чистить датчики скорости вращения колес. Смазывать разъемы контактной смазкой и удалять следы коррозии в контактной группе. Сам датчик и болт крепления, при установке обратно, смазать смазкой для ШРУСов или графитовой смазкой. Это облегчит в дальнейшем их демонтаж без разрушения.

Чистить импульсный диск каждого колеса , обращаю Ваше внимание на то - что, на поверхность диска нанесен антикоррозионный слой. Счищать и царапать его не рекомендую. Поэтому работу следует проводить деревянной или пластиковой палочкой, и жесткой не металлической кистью. Предварительно замочите поверхность импульсной шестерни любой проникающей жидкостью (керосин, WD-40, тормозная жидкость, и т.д.).Всю грязь между зубьев надо удалить , в противном случае показания датчика могут не правильно интерпретироваться блоком ABS и он в свою очередь внесет коррективы в длину тормозного пути. Если коррозия сильно повредила зубья импульсного диска то его придется заменить.

Устранение неисправностей.

Прочитайте коды ошибок блока ABS. Это сузит зону поиска неисправности до конкретного датчика или модуля.

Проверьте проводку от датчика колеса (прозвонив тестером) при выдаче ошибок на эти датчики. На фото внизу показаны места расположения проводки и разъемов задних датчиков АБС.

В других случаях будет виноват блок управления ABS Mark 20 ( только для машин выпуска 1995-96 годов) позже этот дефект был устранен. Фото блока и его расположение в автомобиле на фото внизу.

Открутить и отсоединить электронный блок управления от алюминиевого основания с мотором. (4 штуки torx)

Снимите стопорные шайбы верхней крышки.
Разрежьте герметик по периметру крышки блока.

Постепенно поднимая крышку блока , подрезайте герметик , делайте это аккуратно ,не повредив компоненты блока и монтажную плату.
После снятия крышки ,удалите весь герметик со стороны разъема блока.

Теперь возьмите увеличительное стекло и осмотрите весь монтаж блока.

Вы видите как паршиво сделан монтаж , не хватает припоя и от вибрации часть элементов просто отваливается. Скачайте себе эту фотографию, она сделана очень качественно и рассмотрите внимательно места предстоящей пайки.

Например особо обратите внимание на разъем гидромодулятора весь основной разъем, мощных ключевых транзисторов ,микросхем , и т.д.

Вам придется все пропаять это заново, лучше не ленится и пропаять лишнее чем разбирать это все опять заново.
Советую использовать для всего этого импортный припой. Не ставьте эксперименты с отечественным.
Кислоту не использовать. Используйте обычную канифоль.
Вымыть всю плату изопропиловым спиртом.

Осмотреть монтаж, некачественные пайки устранить.
Еще раз все вымыть спиртом.
Покройте лаком все пайки.
Вычистите крышку блока от старого герметика.
Обезжирьте.
Просушите.
Отломанные края корпуса и крышки блока (это к сожалению неизбежно при разборке), я восстанавливаю при помощи выжигательного аппарата , склеивая отломанные края, заравнивая получившийся шов . Вот так.

Залейте герметик по периметру крышки бока и установите крышку в паз коробки.

Установите стопорные шайбы , воспользовавшись подходящей оправкой (как на фото) . Предварительно выправив их ,обстучав молотком на гладкой , твердой поверхности , например на другом молотке.

ВНИМАНИЕ! Блок при нашей бедности конечно ремонтируют. Но помните это все таки ТОРМОЗА. При неисправности блока он просто отключает автоматику и машина становиться машиной без ABS. После Вашего вмешательства никто не сможет гарантировать что операция на "сердце" ABS прошла удачно. Отключится ли блок при неисправности и будет ли функционировать нормально тормозная система ? Ремонтировать или менять решение принимаете вы на Ваш страх и риск. Взвесьте все за и против.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Автор статьи ответственности за последствия ремонта не несет!

Предлагаю ремонт блоков ABS .

Сразу хочу оговорить ситуацию не возможности восстановления блока. Такое тоже может случится, но пока удавалось этого избежать. Все вопросы и пожелания направлять по почте

VOLVO 850

Сегодня я расскажу, как пропаять блок АБС. При этом не просто пропаять, а сделать так, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться.
4 месяца назад я пропаял свой блок, но схалтурил, пропаяв только те контакты, которые на вид были повреждены, а так же не покрыв плату лаком. Как результат — ошибки стали появляться опять со временем, и на этот раз я решил подойти со всех ответственностью.
У меня лежал дома невскрытый, девственный, можно сказать, блок АБС, который до этого прослужил мне 3 года и потом начал глючить.

На этот раз я решил паять его, так как она еще не вскрывался, и не стоило ожидать внутри него какого-то левого колхоза.
На этот раз я подготовился хорошо: купил нормальный немецикй припой с канифолью (между прочим 500 рублей за 200 грамм), кислоту, канифоль и, что самое главное — диэлектрический лак для печатных плат.
Так же сообщу, что пояльник нужен тоже нормальный, с тонким жалом и стабильной температурой (китайским за 100 рублей можно получиться плохо. Я брал свой за 500 рублей в чип и дипе).

Я переживал за вскрытие блока. Но, на самом деле, напрасно. Самое непростое было снять стопорные шайбы. Для этого я использовал крпкий канцелярский нож, поддевая и отгибая край шайбы, чтобы туда можно было вставить отвертку. После чего отковыривал шайбы. Тут главное чтобы в глаз не отлетело )))

После того как шайбы удалены, я прошелся несколько раз по периметру острым канцелярским ножем (ну типа которым ковролин режут, к примеру) и помогая отверткой аккуратно блок вскрыл. Главное аккуратно это делать, без фанатизма, тогда последствия будут минимальными. Главное сохранить везде ровные края — это нужно для последующей гермитичной заклейки блока.

Когда перед нами предстал вскрытый блок, мы видим что плата запаяна в силикон. Предыдущий блок я замучился от этого силикона очищать. В этот раз все очистилось очень просто. Я делал поперечные надрезы силикона канцелярским ножом и этим же ножом его отрывал. Он отслаивался от платы очень легко и через пару минут часть платы, подлежащая пропайке была полностью очищена. Пропаивать я собирался, собственно, два разъёма, кажется там в целом коло 35 ножек.

После того как силикон снят с платы, очень важно все промыть спиртом или водкой. Для этого я использовал кисточку для рисования и водку )
Промыв места паяния, можно приступать к самому процессу.
Непосредственно пропайка этих 35 контактов занимает порядка 2-3 минут времени. Главное использовать нормальный (!) припой и не жалеть канифоли — в этом залог успеха.

Блок перед пропайкой — обратите внимание на то, как скудно припаян разъем. Имменно там из-за отсутствия лака и достаточного количетва припоя образуются трещины и теряется контакт

После этой операции надо все еще раз качественно промыть спиртом. После пропайки я взял тестер и прозвонил контакты — все работало отлично. По схеме платы можно проследить дорожки и тестером пробить — есть ли контакт или нет. У меня он был во всех случаях.

Далее, после промытия спиртом, я покрыл всю часть платы, которая лишилась силикона лаком, в 3 слоя с промежутком 2 часа. После ждал часов 12 до полной просушки лака.

После того, как лак высох, я заклеел блок, используя для этого клей-гель момент (удобен тем, что создает гермитичность, но при этом есть возможность вскрыть блок, если придется пропаять другие элементы в перспективе (мало ли что)), но такая вероятность крайне мала.

Как и следовало ожидать — все ошибки ушли. Абска работает отлично.

Так что, если у кого проблемы с блоком и есть опаска накосячить самому — обращайтесь, что-нибудь придумаем )

Про то, как бороться с самой распространенной причиной отказа abs и traks на платформе volvo p80 - поломкой блока абс - я уже рассказывал. Сегодня речь пойдет о той ситуации, когда блок исправен, а причиной отказа служит неработоспособный датчик. Если при подключении сканером к системе абс вашей вольво в ней висит ошибка по какому-то датчику и не хочет удаляться, то следуют снять колодку с блока абс и прозвонить датчик оттуда, используя тестер и приложенную схему. Сопротивление на датчике должно быть около 4,5 кОм. А при вращении колеса датчик должен вырабатывать небольшой ток. Если датчик не звонится - его следует заменить. Для прозвона датчиков с колодки блока абс надо использовать следующие пины:

задние датчики: 2 и 10 пины, 1 и 17 пины;
передние датчики: 4 и 11 пины, 3 и 18 пины.

При замене датчиков надо учитывать интересную особенность. Не многие знают, но на некоторых вольво 850 задние датчики были как передние - с фишкой непосредственно на датчике. А вот потом стали делать так, что оба датчика не имеют своих фишек, а “висят” на одной общей фишке, которая расположена над (!) бензобаком, добраться до нее можно из багажника, открутив крышку ведущую к бензонасосу. Так вот, такие задние датчики продаются, соответственно парой.

И тут, чтобы не менять их парой, не опускать бензобак и не тратить лишнего времени и денег, можно поставить вместо одного заднего датчика нового образца - датчик старого образца. Для этого хорошо бы иметь не только датчик, но и “фишку” от него, срезанную с подкапотной косы. Если ее нет - то можно просто припаяться, изолировать и защитить все термоусадкой.

Внимание, номер заднего датчика абс на с фишкой на самом датчике - 6806787.

Теперь немного о самой замене. Вытащить старый датчик из кулака очень сложно - он прикипает к ней намертво. Если говорить о задних колесах, то для успешного проведения операции необходимо снять суппорт и тормозной диск, чтобы получить доступ к датчику изнутри. Сам датчик пластиковый, но корпус у него сделан в форме металлического цилиндра. И этим цилиндром он держится в ступице, к которой практически насмерть прикипает. Для удаления датчика, я сначала выламываю его пластиковые “потраха”, а когда остается один пустой цилиндр-фтулка, постепенно выбиваю ее ударной отверткой. Новый датчик при установке хорошо бы смазать медной смазкой, чтобы снизить риск прикипания.

Читайте также: