Как снять акпп ниссан блюберд силфи
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
начну пожалуй с самого начала моей проблемы. После недолгого времени владения данным авто (подпись) появилась очень странная проблема, которая могла появиться в любое время когда ей вздумается, независимо от времени суток, погодных условий и стиля вождения. По началу не придавал сильного занчения когда начинала мигать O/D (16 раз), когда это происходило, коробка не всегда глючила( но всегда были пинки при переключении) а вот именно в какие-то определенные моменты, в основном после сфетофора, переезда, иногда могла сама переключить на первую когда медленно едешь, а именно коробас не переключался на вторую (давишь тапку, обороты плывут вверх а скорость 30км максимум).Первое время выход из этого положения был таков: останавливаешься, глушишь двигатель, заводишь заново и вперед в путь дорогу. Но раньше эта проблема прявляла себя раз в 1-2 недели, когда она начала тренировать меня каждый день, я задумался над ней конкретно. Из знакомых мастеров все только разводили руками и указывали один путь на диагностику. Но так как я сам инженер связи и с электроникой я на ТЫ, все же решился дело довести до конца сам. В один прекрасный день, включив зажигание и увидив те самые заветные моргания O/D, сразу же провел самодиагностику АКПП, на нашем форуме все прекрасно описано по ней. И сразу же вылетела мне ошибка под номером 1 ( Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов). Прошарив с данными вопросами весь тырнет, выяснилось что это датчик вторичного вала АКПП. Вот с этого омента и начинается вся котовася.
Именно на мою машину я не нашел этого датчика, и никто ниче не смог подсказать по этому поводу. Взяв номер датчика, который на весь интернет один единственный, и не понятно с какой машины, я поехал в магазин заказывать его, мужики меня знают там и сразу сказали что это датчик, который я хочу заказать, не с моей машины, а с митсухи вариатора. Пожав плечами я заказал, т.к. выхода не было, на разборки еать не хотелось потому что это электроника, а б/у лучше не брать. через пару дней пришла мне эта деталюха, посмотрев на нее я впал в ступор, т.к это был один лишь датчик с фишкой без проводов, а из родного у меня торчали провода, залитые в корпус. С озадаченным видом я поехал домой, по приезду стал над датчиком колдовать, как бы его пресобачитьв место старого, после недолгих танцев с бубном я снял старый, добраться до него можно таким образом: приподнять левый перед домкратом, повернуть колеса вправо, и мы увидим в самом низу коробки этот датчик прикрученный одним болтиком к коробасу, а из него в отсек двигателя идет черная трубочка, внутри которой провода, снять датчик можно не сливая масла с коробки, он кстати там плотно сидит за счет резинового колечка, можно аккуратно поддеть широкой отверткой, и понял что не все так и плохо как кажется на первый взгляд. Что на старом 3 провода, что на новом 3 контакта, плюс минус и сигнальный. Включив замечательный пребор под названием мультиметр и поставив измерение сопротивления на мегаомы, начал измерять между каждым проводом, на новом датчике мне показало что звонятся все 3 контакта, а на старом только 2, по двум нельзя было определить где минус или плюс, ну тогда я его разобрал и вот что увидил
сверху стоит микросхема какая то, с небольшой обвязкой деталюх, под ней находился магнит, и 3 вывода металичесских которые уходят вниз, на третьей фотке их хорошо видно. Поковыряв на них щупами, все прозвонилось, сравнив сопротивления старого датчика и нового, нашел где какой провод должен находиться. Взял паяльник, термоусадку, пооткусывал плстик с фишки нового датчика, который мешал монтажу и вот что у меня получилось..
если кого то конкретно интересует методика по которой я имменно так припаял провода, вопросы в личку, просто сдесь я думаю это лишнее будет, дабы не забивать голову не нужным для многих.
после запайки проводов я взял вот такую полезную штуковину
и сделал следующее, дабы на место пайки не попадала водичка уличная, ну пылюка и грязюка
крепление у нового совсем другое, а именно ушко под болт находиться с другой стороны, и сам датчик широковат, поначалу он не влез у меня, но после 5 минут работы строительным канцелярским ножом, я удалил с него родное ушко и часть корпуса (вокруг датчика), поставил его на место и присобачил вот такое крепление
сразу скажу, болт у меня не открутиться, т.к под шайбой идут контрагайки, подключив фишку, и перекрестившись я завел машинку, постояла 5 минут, ниче моргает, поехал проверять в деле, выехав на трассу я сразу понял что сделал все правильно, тот зловещий пинок в жопу с первой на вторую пропал совсем, да и вообще передачи стали переключаться намного плавнее, проехав все возможные переезды, светофоры, большие неровности дороги, глюков в работе АКПП не обнаружил.
С довольной физиономией поехал в пивной ларек, где взял чуть чуть вкусной жидкости и поехал домой все это дело обмывать а заодно и выяснил проблему не работы старого датчика, во всем виноват белый провод, который, извините меня, СУКА. каким то образом оборвался на месте где он заходит в сам датчик, где залит клеем. Вот пожалуй и все..
Сильно не ругайтесь.. это моя первая статья. Просто видел тему на форуме, ребята похоже с такой же проблемой и не знают выхода из нее. может кому и поможет данная статья
Особых поводок к данному небыло, просто предстоит поездка на море.
Долго думал, всякие мнения есть в интернете.
Все же было решено делать полную замену масла в коробке.
А так как на СТО данное мероприятие стоит 1200р, то я решил на этом немного сэкономить и сделать все самому, все оказалось проще простого!
Процедура замены жидкости в АКПП:
1. Прогретый (5 км) автомобиль заезжает на эстакаду. НО. так чтобы морда была максимально задранна! Тоесть как только колеса заехали на с наклонной на горизонтальные полозья эстакады, останавливаемся, РУчник, Р, глушим.
2. Бирем емкость До 5 литров и ключь на 19. Откручиваем пробку картера АКПП. Масло горячее. терпимо. но . Слили 4.5 литра! капает, протираем пробку, снимаем в нее медное кольцо (если заранее купить новое кольцо дальнейшая инструкция не нужна), протираем кольцо, пробку, мажем пробку и головки герметиком, потом сажаем кольцо в этот герметик, и опять мажем так е кольцо. Сколько можно протираем сливное отверстие, с него все еще капает жижа, и на отьипись вкручиваем пробку, затягиваете но не сильно. а то мотом следующий хозяин вас не поблагодарит. Можно использовать ФУМ шнур.
3. Вылазим из под машины, бирем воронку, можно с кусочком шланга и через отверстие щупа заливаем 4 литра нового АТФ.
4. Спускаемся под машину. Если смотреть на морду машины мы видим балку (лыжа) на которой крепиться двигатель, справа и слева от нее защита, пластиковая, Снимаем ту которая справа, тоесть под АКПП. На фото 1 Желтым цветом помеченные места крепления. Это 3 пистона и один болт на 10. После снятия оных, кусок защиты на шарнире справа падает вниз, вернее висит на нем.
5. Перед нами картина которая изображена на фото 1.Два шланга идут из АКПП. Снимаем хотуты, снимаем шланги. С них может вылиться еще немного (100-150 грам жижи), подставляем емкость, под шланг синего цвета, и дуем в шланг красного цвета, немного сольется Жижи. Отстроняем шланги в сторону.
6. На штуцер на котором был надет красный шланг одеваем свой шланг (рекомендую прикрепить хомутом. ), чем длиннее тем удобнее будет его всунуть в емкость для слива отработки.
7. Заводим мотор, как только в емкость попадет 2 литра из нашего шланга (я использовал бутылку в 5 литров от питьевой воды, очень удобно!), глушим двигатель! Учтите напор довольно мощьный!
8. Доливаем через шланг щупа еще 2 литра новой жидкости.
9. Опять заводим, вытекает 2 литра, глушим, доливаем 2 литра через щуп.
Повторяем операцию пока масло выливающееся из шланга не станет светлым как то которое вы заливаете! На данном этапе у меня потекло чистое, относительно. Если у вас все еще темное, то повторите пункт 9 пока масло не станет светлым (выливать можно по 1 литру и заливать потом столько же, но я париться не стал, делал по 2 литра)
Основное правило! Сколько СЛИЛ, столько и ДОЛИЛ! Но не больше 2-х литров за раз, иначе будет маслянное голодание у АКПП.
10. Масло стало чистым. одеваем шланги на место, закрываем защиту, доливаем жидкость (столько сколько слили в последний раз), щуп на место, все протереть.
11. Привести машину в горизонтальное положение, проверить уровень жидкости, проехать 5 км проверить уровень на горячую метку. при необходимости долить.
Замена жидкости в ГУР. Фото 2.
На полную замену хватате 700-800 ГР жидкости. Это 2-ая смена бочка ГУРа.
1. У кого так, у кого-то бачек расширительный ОЖ другой! Откручиваете болт на 10 показанный деленым круожочком, тянем бачек на себя, однимаем вверх и убираем в сторону, как на фото 2
2. Жолтым кружком обозначенны ДВА крепления красного шланга к кузову, нужно разомкнуть защелку плоской отверткой и крышечка отойдет наверх. Высунуть шланг из крепления. Это необходимо чтобы можно было немного вытянуть шланг для того чтобы засунуть его в емкость.
3. Снимаем хомут с красного шланга, готовим синий шланг (от должет быть или заткнут или поднят выше уровня бочка, чтобы с него не потекло!). Рекомендую накрыть ремни тряпочкой! или делать все аккуратно как я :). Правой рекой снимаем красный шланг, пальцем левой руки быстро затыкаем штуцер бочка ГУРа, правой рукой аккуратно оставляем красный шланг и бирем синий, одеваем его на штуцер бочка который затыкали пальцем. Красный шланг, с которого немного сочиться жидкость, немного тянем на себя (мы его предварительно из крепежей высунули!) и засовываем в заранее подготовленную бутылочку 0.5 л.
4. Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно, заливаем бачек ГУРа новой АТФ.
5. Повторяем операцию 4.
6. Повторяем часть пункта 4. (Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно,). Снимаем синий шланг, с него может немного вылиться жидости, подложите тряпочку. Одеваем на свое место красный шланг, закручиваем хомут. Крепим шланг в кузову защелками (ВНИМАНИЕ! Крышка защелки может "ОТЛОМИТЬСЯ", это ерунда, она прекрасно будет держаться. просто пластиковый шарнир может лопнуть! Посмотрите на нее и аккуратно посадите на посадочное место где уже лежит шланг, и нежно надавите вниз, буждет щелчек, готово). Долейте новую АТФ в бачек до уровня.
7. Проедете 5 км, проверьте уровень, если надо долейте АТФ.
Вот и все. все заняло 2 часа с перекурами, нужен один помошник чтобы заводить\глушить двигатель, подруга прокатит ;)
Миниатюры
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Defo
Подскажите как правильно снять АКПП по пунктам чтобы ни чего не сломать! или у кого нить есть мануал по снятию и установки АКПП! двиг rb20E АКПП RE4R01A
Aftamat
Дак а что сломать то ты думаешь? подставляешь под Акпп держатель, снимаешь датчики и провода, снимаешь кардан, откручиваешь выпуск, откручиваешь коробку медленно опускаешь и смотришь что еще мешает. Я еще масло сливал.
яяя
Free Way
Ацццкий кулинар! Дорого!
Defo
вообще мне надо маховик поменять! на нем зубцы испортились!
снять датчики и кардан это понятно! раскрутить и снять стартер тож все ясно!
1) надо ли сливать масло или можно так?
2) как вытаскивается коробка, вместе с маховиком или бублик? как именно? мне надо сменить маховик!
3) щуп из коробки который торчит под капотом как то тоже снимается я предполагаю?
4) сколько болтов держит коробку со стороны двигателя?
TOPGUN
lxshmelev
главное снять коробку вместе с бубликом, и устанавливать коробку с бубликом обратно. ИМХО если наоборот трудно потом или невозможно коробку в бублик воткнуть!
Free Way
Ацццкий кулинар! Дорого!
1. Лучше слей
2. Коробка снимается с бубликом. Бублик от маховика откручивается снизу (предварительно сняв кожух). Маховик откручивается от коленвала уже когда коробка будет снята.
3. Щуп снимается.
4. Два болта стартера, и снизу 4 или 5 ,не помню ( как раз те которые кожух крепят ) .
Defo
STRANGER
главное когда ставить будешь то сначала бублик в коробку ставится, а к маховику уже на месте прикручивается, иначе окуеешь)
яяя
Читайте также: