Как снять аккумулятор на сузуки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

задача. есть два авто. из двух аккумуляторов заряжен только один. а то и просто тупо есть только один аккумулятор.
вопрос: как завести оба авто?

Так там вроде стоит что то (забыл название на подобии реостата) которое и регулирует что б генератор выдавал ровно 12 вольт

для этого потребители и включаются, чтобы нагрузку создать. какая разница кто ест ток генератора? думаю печка на 5ю передачу, фары дальний + птф и обогрев стекла как раз и заберут всю его возможно выплестнутую дурь :)

хотя реле-регулятор и создан чтобы регулировать количество дури генератора.

для этого потребители и включаются, чтобы нагрузку создать. какая разница кто ест ток генератора? думаю печка на 5ю передачу, фары дальний + птф и обогрев стекла как раз и заберут всю его возможно выплестнутую дурь :)

хотя реле-регулятор и создан чтобы регулировать количество дури генератора.

Конечно иначе при нажатии на педаль газа у вас бы вся электроника сразу выгорала бы :) а так он выдает положенные 12 при любой ситуации.

С генератора идёт напруга с бросками, они то и страшны, для выпримления этих пиков стоит транзистор ( впростонородии "таблетка" для того чтоб эта таблетка работала, нужна ёмкость, в роли ёмкости выступает Аккумулятор, транзистор определяется с уровнем по току который протикает через Аккум
Если ёмкости нет (тоесть Аккум снят) транзистор не может понять что от него требуется
обьснил на пальцах как смог, неадеюсь доступно и понятно :)

ну ваще т ток зарядки 14 вольт а не 12
во вторых на гене стоит диодный мост который ток выпрямляет

в теории я не силен но разъяснений про 30 вольт хотелось бы услышать
да и про транзистор - таблетку тоже

и тем не менее снимали аккум на работающем дрыгателе с включением ближнего
ставили разряженный без последствий.

вывод такой - аккум являетя всего лишь дополнительной нагрузкой для гены
регулятор рабочий в любом случае должен ограничивать напряжение в сети

так что включаем фары и меняем спокойно.

Вобщем народ. это как русская рулетка.. раз, два канает, а потом пипец. Поверьте умным книжкам и мануалам - не сдёргивайте аккум из цепи работающего авто. Палёная электроника всего авто - не лучшая ставка.

Если вы нашли откуда снять аккум для завода авто, то снимите оттуда провода, чтобы орагнизовать параллельное включение аккумов. Не дают провода, есть ключи, которыми можно соединить клеймы стоящимх рядом аккумов и т.д. вариантов масса.

PS: броски напруги реально достигают 60вольт(могут и больше в зависимости от оборотов/нагрузки/гены). как и просадка до 0вольт. всё это сглаживает аккум.

Знакомый на Хонде Сити в 1992 году скинул клемму при работающем двигателе - хотел проверить - "зарядка" идёт? Ну и проверил - "зарядка" есть, а вот во входных цепях ЭБУ по питанию три диода сгорело, "мастер" сказал, что этот пытливый ум попал на покупку "мозгов", а по тем деньгам около 3 миллионов было, да ещё попробуй найди!
Посидел я вечерок с паяльником - оно и заработало. Думать надо, потом делать, а не наоборот!
Генератор действительно может "выбросить" до 40 вольт без аккумулятора и без нагрузок (фары, обогревы. ) - на "Жигулях" проверял по молодости.

Прочитав инструкцию для Сузуки SX4 ,а у меня ВЕНГР GL 2wd, я понял ,что снять аккумулятор возможно,но при этом сказано , что после подключения некоторые функции пропадут и их надо восстановить.Непонятно о каких функциях идет речь и как их восстанавливать ? Для меня это актуально ,потому как хочу зимой снять аккумулятор на 4 месяца и не ездить с декабря по март-апрель.Вопрос такой.Не окажется ли потом , что 1-машина не заведется вообще ? 2-не будут открываться или закрываться двери ? 3-Ну или что-то еще важное ,что не позволит ехать или закрывать машину ? пробовал ли кто-нибудь снимать аккумулятор и подключать его через какое-то время и чем это закончилось и как правильно это сделать ? Спасибо.

Все будет Ок. Только некоторое время потупит магнитола (если штатная), кстати, если Вы установили в ней пароль - надо его вспомнить ;). Если есть ESP - будет мигать индикатор перекалибровки на приборке, как разгонитесь до 30км/ч - он погаснет. В это время руль надо держать ровно (ехать прямо).
Всё остальное машина сделает сама при подключении АКБ. Можно для надежности подождать пару минут, затем повернуть ключ, подождать еще некоторое время, и потом завести машину.

спасибо за ответ,если можно ,еще один в догонку вопрос,а как узнать есть у меня ESP или нет? У меня комплектация GL ,самая простая,может там его и нет ? Есть где-то какое-то обозначение его на информационном табло или где еще или кнопка какая-нибудь ?

Алексей_С, на приборке желтенькая кривая дорожка с машинкой, кнопка вкл/выкл у ручника. Снимай АБ не боись

Да ,еще уточнение,так как при выезде со двора нет прямой дороги,а вы пишите надо руль держать прямо,то как это правильно сделать ? Ехать по дворам на маленькой скорости < 30км/ч ,а выехав на трассу разогнаться уже по прямой до 30 и выше или как ?

Алексей_С, не переживайте. она раньше времени не откалибруется :-) Как выедете на прямую - мигающая лампочка и погаснет
После того как одели клемму акумулятора - подождите немного, потом включите зажигание (но не заводитесь) и опять подождите немного ничего не трогая больше (откалибруется дроссельная заслонка), потом выключите зажигание и можно заводиться.

. ну и слетят все настройки магнитолы - заново надо перезапомнить настроенные частоты ;)
ИМХО - это главный гимор:ca:

Возможно, потебуется колибровка, дросельного узла (заметите, если холостые обороты будут несколько больше, примерно 900). Посему, когда будете заводить, после установки АКБ, не трогайте педаль газа, пусть прогреется, минут 15, (тоже самое надо сделать перед снятием(дать поработать машине на холостых, минут 5)
А вообще, я бы на вашем месте, раз в 3 недели приходил и заводил машинку на пол часика, и вообще не снимал, акб)

Полностью согласен с merlin!
От долгого стояния без движения масло в двигателе стечёт вниз и оголит стенки цилиндров, а там начнётся процесс ржавления. за 3 месяца точно!
Про аккумулятор: Отключенный от цепи он разряжается быстрее! В каждой банке на поверхности образуется плёнка, содержащая пыль и другую муть, проводящую ток. Т.Е. параллельно каждой банке подключен резистор с разным сопротивлением, разряжающий неравномерно свою банку. При подключенной массе (собранной электрической цепи) нагрузочный ток превышает ток саморазряда и банки разряжаются равномернее (плотность понижается одинаково). Действительно лучше заводить машину раз в 2-3 недели, и аккумулятор не отключать, не снимать, домой не носить (хотя спустить в погреб или подвал, где около +5, будет не плохо)
Кстати нормальный аккум служит 3-4 года или 50 тыс км (зависит от частоты заводки и длительности поездок), нечего его жалеть.

От долгого стояния без движения масло в двигателе стечёт вниз и оголит стенки цилиндров, а там начнётся процесс ржавления. за 3 месяца точно!
Ну за 3 месяца ничего не случится.
Хотя конечно можно почитать инфу про консервацию машин. Но нужно помнить, что у нас катализатор, поэтому заливка масла в цилиндры исключается :-)

Cergik, . к вопросу о саморазрядке.
у меня нива в гараже простояла с отключенным аккумулятором 2 года и после этого от него завелась :)
в магазине аккумуляторы не разряженные же, хотя не подключены ни к какой цепи
А в ниве есть кан-шина, магнитола (в выключенном состоянии потребляющая 32мА), бортовой комп, кейлесс и т.д.
Моя предыдущая 21053 без сигналки жрала 12мА (реле генератора 2109), с сигналкой 25мА, с маршрутным компом -50мА. Кстати продал её с аккумом на котором проездил 9 (девять) лет.
Аккумуляторы в магазине продают сухозаряженные-заправленные. Через 2 года хранения на стеллаже или полке долго он не прослужит.

лучше бы написали, хоть кто нибудь плотность мерил у себя после покупки секса или аккума?
Я мерил, тк авто покупал в августе 2009 а машина выпущена в декабре 2008, Слава богу 1.27 и после зимовки тоже!
Я мерял, через 3 недели после покупки (авто сделали в апреле, купил в октябре 2008) сдох аккум, плотность была ниже 1,15, поменяли на другой с плотностью 1,2.
Заряжал два дня малым током, вроде восстановил, по крайней мере 2 года уже езжу.

Зимой забыл лампочку двери выключить, за четверо суток акк сдох, пришлось снимать и заряжать. Зарядилась батарейка влёт, в отличие от Лансеровской (тоже в это время сдохла и перезаряжали).
Всё пришло в норму, ничего не пропало кроме часов и настроек радио.

Но вот сегодня машину ездил к компу подключал, комп сказал, что ошибки стирались на 3500 км назад (примерно в это время скидывал клемму с батарейки), возможно, это ещё один ньюанс при отключении аккумулятора.

Ну и лях с ними (ошибками,которые накопились),а вот по калибровке эл . акселератора слышу впервые:huh:

А,вот это откуда? А кроме англицкого на родном наречии где это же можно читнуть?
Тут речь должна идти об определении т н "мгновенного" положения датчиков систем(в т.ч. и дроссельной заслонки),реагирующих на приложенное напряжение.Это не калибровка.
Мне бы по-русски(без мата) это прочитать,тогда обосную.
На островах много роботов,в т. ч. и с собственным интеллектом,sx-4 к ним не относится,а сделан человеком по созданным им же технологиям:)

А,вот это откуда? А кроме англицкого на родном наречии где это же можно читнуть?
Это из сервис-мануала :-) На русском его к сожалению нет :-)

When disconnecting the negative cable from the
battery, be careful to the following.
– Check and record DTCs in ECM and/or PS control
module if necessary before disconnecting.
– Record displayed contents of the clock and/or
audio system, etc. before disconnecting and reset it
as before after connecting.
– For vehicle equipped with electric throttle body
system, perform electric throttle body system
calibration referring to “Electric Throttle Body
System Calibration: in Section 1C” after
reconnecting the negative cable to the battery.
When removing the battery, be sure to disconnect the
negative cable first and then the positive cable. When
reconnecting the battery, connect the positive cable
first and then the negative cable, and replace the
terminal cover.

Необходимо выполнить следующие шаги.
а) Отсоедините отрицательный провод аккумулятора в течение 20 секунд или больше для очистки калибровочных данных закрытое положение дросселя с памяти в ECM.
б) Подключите отрицательный провод к батарее.
2) Держите ключ зажигания в положение ВКЛ в течение 5 секунд или более без запуска двигателя.

Есть большие сомнения что подзарядка на холостых оборотах раз в три недели в течении 30мин будет достаточной.Через месяца полтора на морозе он замерзнет и конец.

Еще вопрос созрел на тему. а данные об общем пробеге( км) не будут сброшены ?
Нет, конечно :). Иначе пробег сбрасывался бы при каждом посещении автосервиса. Пробег за отрезки A и B вроде тоже не сбрасывается.

Что будет с показаниями бортового компьютера и дисплея ?
На штатном дисплее все сбросится - средний расход, часы.
БК имеется ввиду дополнительный? Это надо в его инструкции читать.

Но ведь общий пробег высвечивается на штатном дисплее.Он же цифровой.У нас же нет механического счетчика километража как на жигулях.При включении аккумулятора данные о пробеге снова появятся сами ?

Изначально Suzuki SX4 в своём первом поколении относится к категории пятидверных хэтчбеков. Но затем взгляды на машину были пересмотрены, в результате чего авто начали относить к компактным кроссоверам. Начиная с 2013 года, автомобиль позиционируется как мини кроссовер.

В общей сложности Suzuki SX4 имеет 3 поколения. Первое появилось в 2006 году, второе начали выпускать в 2014 году, а третье презентовали в 2016 году. Хотя многие считают, что правильно называть машину не третьей генерацией, а рейстайлингом второго поколения. Но официально это 3 поколения.

Владельцам этого авто необходимо учитывать фактор поколения и комплектации, выбирая новую аккумуляторную батарею. Они представлены в различных типоразмерах, а также требуют разных характеристик.

Устанавливаемые на Suzuki SX4 АКБ

Чтобы выбрать новый подходящий аккумулятор для автомобиля Suzuki SX4, а также определить необходимые характеристики, нужно учесть, каким был оригинальный источник питания. Проблема в том, что в зависимости от страны сборки и поколения, на компактный японский кроссовер и хэтчбек, который также был представлен и в кузове седан, комплектовался с завода разными АКБ.

Второе и третье поколение выпускаются лишь одним предприятием, которое располагается в Венгрии. А вот география производства первой генерации была обширнее. В неё входили:

Причём 3 разных типоразмера актуальны лишь для 1 поколения Suzuki SX4. У 2 и 3 генерации применяется одинаковый стандарт.

Первое поколение производства Японии. Здесь заводские АКБ имели габариты 236х128х220 мм. По ёмкости варьировались от 48 до 59 Ач. Пусковой ток 430-570 А. Полярность везде была обратная.
Первое поколение производства Венгрии. Тут уже шли с завода аккумуляторы европейского типоразмера. Их габариты 278х175х175 мм. Ёмкость в диапазоне 70-76 Ач, а пусковой ток 620-700 А. Полярность также обратная.
Первое поколение производства Индии. Тут применяется типоразмер батарей 242х175х190 мм с ёмкостью от 55 до 62 Ач. Пусковой ток варьируется от 430 до 680 А. Полярность обратная.

Со вторым и третьим поколением всё проще. Хотя почему-то японские инженеры решили существенно уменьшить характеристики АКБ.

В итоге для 2 и 3 поколения с завода предусматривалась установка аккумулятор на Suzuki SX4 со следующими параметрами:

габаритные размеры АКБ 207х175х190 мм;
ёмкость от 44 до 53 Ач;
пусковой ток в диапазоне 450-560 А;
обратная полярность.

При эксплуатации Suzuki SX4 второго и третьего поколения в России сразу стало понятно, что параметров заводских батарей будет недостаточно для полноценной работы.

Если говорить о том, сколько лет в среднем живёт штатный аккумулятор на Suzuki SX4, то тут можно говорить про 3-4 года. Некоторые экземпляры способны пройти и по 4-5 лет. Но есть и такие случаи, когда заводская батарея приходила в негодность через 1-2 года после начала эксплуатации.

Что выбрать для Suzuki SX4

Ассортимент АКБ довольно внушительный. Поэтому перечислять большое количество вариантов не будет. С учётом того, что на Suzuki SX4 предусмотрено несколько типоразмеров, для каждого из них будут представлены свои варианты.

Нужно чётко определить, где производился ваш Suzuki SX4 и к какому поколению относится кроссовер или хэтчбек. Тогда подобрать автомобильный аккумулятор не составит труда.

К примеру, если у вас Suzuki SX4 2013 года выпуска, тогда аккумулятор потребуется подбирать как для 2 и 3 поколения. Они будут одинаковые. Если же это Suzuki SX4 образца 2010 года выпуска, тогда придётся искать один из 2-3 типоразмеров.

Чтобы вам было несколько проще разобраться в ситуации и подобрать аккумулятор для своего Suzuki SX4, приведём примеры подходящих батарей по поколениям.

Подходящие АКБ для первого поколения

Предположим, у вас Suzuki SX4 2008 года выпуска и нужно купить новый аккумулятор. Ориентируйтесь на то, где производилась машина. Если это 1 поколение японской сборки, тогда смело выбирайте среди таких аккумуляторных батарей:

Globatt 50R;
Solite 50RS; ;
Bost 55R;
FB Super Nova 48R.

Это первый типоразмер, который был представлен ранее при описании АКБ для 1 генерации Suzuki SX4.

Если это первое поколение, но сборки Венгрии, тогда ориентируйтесь на 2 остальных типоразмера. Это 278х175х175 мм и 242х175х190 мм. В качестве неплохих вариантов для установки можно предложить такие АКБ:

Вожак 75RS;
Bost Premium 75R;
Moll M3plus 71R; ;
Mutlu Mega Calcium 75R.

Что же касается третьего типоразмера, применяемого при оснащении Suzuki SX4 первого поколения заводскими АКБ, то здесь доступны следующие варианты на замену:

АвтоФан 55R;
Вожак 60R;
Inci AKU Supr A 60R;
Thomas 60R;
Moll M3plus 62R.

Конечно, это далеко не полный ассортимент, который можно предложить. Проще всего воспользоваться услугой специалистов, либо подобрать батарею через специальную форму.

АКБ для 2 и 3 поколений Suzuki SX4

Основным типоразмером для аккумуляторов, предназначенных для Suzuki SX4 образца 2 и 3 поколений, является 207х175х190 мм.

Только стоит добавить, что второе поколение с двигателем бензинового типа объёмом 1,6 литра на 117 лошадиных сил может оснащаться АКБ 3 типоразмеров:

стандартный 207х175х190 мм;
с меньшей высотой 207х1175х175 мм;
с увеличенной длиной 242х175х190 мм.

В этом случае для 117-сильного мотора можно рассматривать такие аккумуляторы на замену оригинальному:

Русбат 60R;
Unicorn Grey 60R;
Red 50R;
Blizzaro Trendline 60R;
Зверь 55R;
Akom 55R;
Varta Standart L2-2 60R;
Mutlu Mega Calcium 60R;
Varta Blue D24;
Bost Premium 60R;
Topla Top 54R;
Bosch S4 004 60R;
Exide Premium EA530 53R и так далее.

Остальные же версии 2 и 3 поколений Suzuki SX4 имеют общий типоразмер аккумуляторных батарей 207х175х190 мм.

Если вы являетесь владельцем японского компактного кроссовера именно с такими заводскими параметрами оригинального аккумулятора, тогда присмотритесь к следующему ассортименту:

Red 50R;
Blizzaro Silversline 50R;
Inci AKU Formul A 52R;
Bost Premium 55R и 60R;
Varta Clue C22 52R;
Bosch S4 002 52R;
Topla Top 55R;
Exide Premium EA530 53R;
Varta Silver C30 54R;
TAB Polar 60R Uni;
Bosch S5 002 54R.

Выбор более чем внушительный. Но всё же для эксплуатации в российских условиях рекомендуется покупать более мощные и производительные аккумуляторы. Так Suzuki SX4 будет намного увереннее себя чувствовать в местном климате.

Инструкция по замене аккумулятора

Пошагово процесс замены АКБ на Suzuki SX4, вне зависимости от поколения и места сборки, выглядит следующим образом:

Заглушите мотор. Дайте двигателю немного остыть, если он очень горячий. Вытащите ключ из замка зажигания.
Подготовьте всё необходимое для замены. Потребуется новая аккумуляторная батареи и 2 ключ. Один обычный гаечный ключ на 10 и ещё один торцевой на 13. К торцевому ключу лучше сразу взять удлинитель для более лёгкого доступа к креплению.
Поднимите капот и зафиксируйте его надёжно. Нельзя допускать случайное падение капота на человека.
С помощью ключа на 10 ослабьте зажим минусовой клеммы, после чего снимите провод. Далее то же самое сделайте с плюсовой клеммой. Не перепутайте последовательность.
Возьмите торцевой ключ на 13 с удлинителем. Открутите крепёжный болт, который фиксирует прижимную планку аккумулятора.
Снимите планку полностью. Это освободит пространство для извлечения старой батареи.
Вытащите АКБ из подкапотной зоны. На её место поставьте новую батарею.
Сначала установите прижимную планку и затяните фиксирующий болт.
Теперь осталось лишь подключить обратно клеммы. При сборке первой идёт плюсовая клемма, а за ней следует подключение минуса на АКБ.

Всё, на этом замена аккумуляторной батареи завершена. Ничего сложного, как видите сами.

Основная проблема Suzuki SX4 в плане замены аккумулятора заключается именно в разных типоразмерах. Но поскольку вы точно знаете, какое у вас поколение и чья сборка, можно с лёгкостью найти замену. К тому же, всегда есть возможность ориентироваться по старой батарее, замену для которой вы ищите. Просто взгляните на её типоразмер. И покупайте такую же.

Что думаете про Suzuki SX4? Насколько это подходящий для России автомобиль? Какую АКБ выбрали? В чём была сложность подбора или замены аккумулятора?

Некоторые автомобилисты крайне редко самостоятельно снимают клеммы и саму аккумуляторную батарею, доверяя все работы по ремонту и диагностике специалистам. Другим же приходится сталкиваться с этим регулярно.

Несоблюдение правил демонтажа может привести к достаточно серьёзным и опасным последствиям. Почему-то часто оказывается, что водитель элементарно не знает, с какой клеммы нужно начинать снятие АКБ.

Важно не только знать, какая клемма скидывается первой, но и полный алгоритм всех последующих действий.

Последствия неправильного отключения

Предварительно не разобравшись с тем, как правильно снять аккумуляторы с автомобилей, водители сталкиваются с разного рода неприятными последствиями.

Ошибка и элементарная халатность способны привести к тому, что источник питания выйдет из строя, возникнут проблемы с электрикой и электроникой транспортного средства.

Да, замена АКБ – не самое дорогое последствие. Но если ошибка демонтажа затронула всю бортовую сеть, вывела из строя бортовой компьютер, ремонт и восстановление могут влететь в несколько сотен тысяч рублей.

Всё это позволяет говорить о том, что снятие клемм и АКБ – мероприятие серьёзное, ответственное и требующее соблюдения определённых инструкций.

Как снимается АКБ

Только при соблюдении порядка отключения аккумуляторов в автомобиле можно рассчитывать на отсутствие каких-либо последствий.

Весь демонтажный процесс можно разделить на несколько шагов:

подготовка;
выполнение условий;
отключение клемм;
демонтаж АКБ.

Потому каждый шаг следует рассмотреть отдельно.

Подготовка

Всё начинается с подготовительных мероприятий. Сама подготовка к работе включает в себя такие этапы:

Определите, где на вашем авто находится АКБ. Она не всегда установлена под капотом, что зависит от конструктивных особенностей машины.
Многие АКБ сверху закрываются пластиковыми крышками. Её нужно снять.
Имея доступ к корпусу, вооружитесь щёткой, только не с металлическим ворсом, и тщательно очистите поверхность. Желательно не допускать скопления грязи и пыли.
Взгляните на способ крепления клемм. Некоторые из них быстросъёмные и не предусматривают использования инструментов. Но основная масса идёт под ключ или накидную головку. Чаще всего это 10 или 13 мм.
Если предусматривается дальнейшее снятие аккумулятора из подкапотного пространства автомобиля, изучите вид крепления и определите, какой потребуется инструмент.

На этом подготовку можно считать завершённой.

Но, прежде чем снять клеммы со своего аккумулятора, соблюдая определённую последовательность, важно выполнить несколько ключевых условий.

Соблюдение важных условий

Перед тем как отключить в машине клеммы, обесточив тем самым аккумулятор, необходимо выполнять такие условия:

закройте окна, двери и багажный отсек, если АКБ находится под капотом;
отключите зажигание, вынув ключ из замка;
выключите все электроприборы, которые могут работать даже без зажигания;
при наличии выключателя массы отключите его.

Некоторые автосигнализации устроены так, что при отключении АКБ они блокируют все двери. Если ключ останется в замке или в салоне, это станет проблемой.

Желательно изучить инструкцию к своему авто. Некоторые производители приводят последовательную инструкцию о том, как снимать батарею конкретно на этой машине. Иногда встречаются важные нюансы, не представленные в обобщённых руководствах.

Снятие первой клеммы

Теперь к вопросу о том, какую же клемму нужно первой снимать с аккумулятора автомобиля.

Существует золотое правило. Сначала всегда отключается именно минусовая клемма.

Именно такая очерёдность процедуры снятия клемм с любого аккумулятора, используемого для питания автомобиля, соблюдается всегда.

Некоторые автолюбители утверждают, что нет никакой разницы в том, какую клемму с аккумулятора вы будете снимать первой. Это крайне ошибочное мнение, способное спровоцировать опасные последствия.

Вывод из всего этого только один. Сначала требуется снимать минус, чтобы обесточить аккумулятор, после чего с батареи автомобиля можно отключать плюс.

Многих закономерно интересует, почему именно такая очерёдность для снятия клемм с аккумулятора должна выполняться в отношении любого автомобиля. Всё просто и логично. Минус АКБ соединён с кузовом, то есть с массой. Если убрать эту клемму, АКБ отключится от кузова. Если при демонтаже минуса у вас случайно выпадет металлический предмет на кузов, просто коснётся любого элемента из металла в машине, совершенно ничего не произойдёт. Это не опасно.

Если снять плюс, после чего коснуться металла, возникнет короткое замыкание.

Замыкание ведёт к резкому скачку тока, что может спровоцировать выход из строя электроники, сильный удар самого автомобилиста. Чем дольше инструмент из металла контактирует с кузовом, тем выше вероятность столкнуться с возгоранием и пожаром.

Последовательность процедуры

Теперь, соблюдая определённый порядок действий и зная, какая клемма уходит первой, можно выполнять необходимые работы.

Для этого обычно требуется:

ослабить крепёжную гайку на минусе;
не откручивать гайку крепления до конца; ;
отвести её в сторону;
зафиксировать в неподвижном состоянии.

Проводка клемм отличается упругостью и большой толщиной. Если забыть зафиксировать провод, он может случайно вернуться на контакт и спровоцировать короткое замыкание. Потому для фиксации стоит иметь под рукой пластиковый крепёж или обычную проволоку.

Когда снимается клемма, может возникнуть искра между ней и самим выводом на АКБ. Искрение указывает на то, что какой-то потребитель не был отключён, либо есть проблемы в электропроводке.

Со второй клеммой последовательность операций такая же. И в завершении снимается сама батарея, делать это нужно, разъединив крепление корпуса и посадочного места АКБ.

Иногда автомобилисты сталкиваются с проблемой прикипания клемм. Это довольно распространённое явление, связанное с окислительными процессами на поверхностях выводов.

Вообще белёсый налёт на контактах АКБ – не самый хороший признак. Окислительные процессы указывают на наличие проблем. Их желательно определить и устранить. Что же касается снятия прикипевших клемм, то тут обычно пользуются 2 методами:

Жёсткая щётка. Только ни в коем случае не металлическая. С её помощью необходимо тщательно протереть контакты, тем самым попытаться удалить скопившийся налёт. После этого ещё раз попробуйте открутить крепление ключом или иным подходящим инструментом.
Универсальное средство, способное помочь в этой ситуации. Нужно аккуратно нанести состав в места прикипания, после чего подождать несколько минут. Затем клемма должна легко откручиваться.

Учтите, что WD40 имеет высокую эффективность. Но нельзя допускать, чтобы при обратной установке на выводах оставались частицы растворителя. Его потребуется полностью удалить и просушить.

Демонтаж АКБ

На завершающем этапе остаётся только демонтировать сам аккумулятор. Но и тут следует знать, как правильно вынимать источник питания.

Обычно для этого достаточно выполнить такие шаги:

убедиться в надёжной фиксации скинутых клемм;
отщёлкнуть крепление батареи в посадочном месте;
крепко схватиться за АКБ двумя руками, поскольку она может весить более 20 кг;
постепенно начать поднимать аккумулятор, соблюдая вертикальность;
перенести АКБ в удобное и безопасное место.

Сильно наклонять батарею не стоит. Особенно это касается обслуживаемых батарей. При наличии повреждений корпуса, либо плохо затянутых крышках, из-за наклона может начать вытекать электролит. Жидкость попадёт вам на кожу, а также зальёт подкапотное пространство.

Каждая АКБ может иметь свои особенности крепления. Потому без изучения мануала к своей машине к работе лучше не приступать.

Возможные проблемы в процессе демонтажа

Вы теперь точно знаете, как правильно отключить аккумулятор от автомобиля. Но всё равно это потенциально может привести к тем или иным последствиям.

Регулярно проводить отключение аккумулятора вообще не рекомендуется, поскольку для автомобиля это может стать своего рода стрессом. Особенно это касается тех случаев, когда у вас в распоряжении современная иномарка.

Обычно снятие провоцирует проблемы с несколькими основными узлами.

Бортовой компьютер. Когда батарея снимается, либо просто скидываются клеммы, из памяти бортового компьютера удаляются все ранее сохранённые данные. Он накапливает информацию от различных контроллеров и датчиков. Это не критичная проблема. Просто при обратной установке, либо после замены АКБ обязательно протестируйте машину во всех режимах. Это позволит компьютеру снова записать и сохранить в своей памяти нужные настройки. Точно так же проводится и адаптация АКПП, которая подстраивается под ваш стиль вождения. Если не сделать этого, в работе ДВС возникнут нарушения.
Сигнализация. Если сбросить клеммы и отключить АКБ на авто, это может повлечь за собой потерю ключей и отказ в работе определённых функций охранной системы. Современные сигнализации подобным страдают редко. Но если настройки собьются, придётся обращаться в сервисный центр.
Радио и магнитола. Если вы ничего не знаете про отключение аккумулятора со своего автомобиля, за работу браться не стоит. Ведь это может негативно отразиться и на работе аудиосистемы. Некоторые из них защищены специальным кодом. При сбросе настроек во время включения устройство может запросить этот код. Заранее убедитесь, что он у вас есть.

Зная, как правильно отключить аккумулятор на своей машине, вы минимизируете и даже полностью исключите любые последствия.

Ничего сложного в этой процедуре нет. Но спешка и неосмотрительность часто заканчиваются печально.

При обратной установке АКБ сначала подключается плюс, а потом минус.

Запомните, в какой последовательности нужно снимать клеммы, которыми соединён аккумулятор. Сначала убирается минус, затем плюс. Если демонтаж самой АКБ не предусмотрен, чтобы обесточить машину, достаточно убрать только минус. Но для перестраховки многие отключают одновременно обе клеммы.

Уж заранее извините за "чайниковский" вопрос, но опыта своего еще нет, ибо машина первая.
В общем суть такова:
есть перспектива остаться на зиму "без крыши над головой" машине. Зимой не редкость -40-45 да с ветром и 2-3 месяца машина будет "на приколе". Собираюсь снять аккумулятор в числе прочего. В связи с чем вопросы:
- как правильно снимать и ставить аккумулятор?;
- слышал про "обнуление" бортового компьютера при обесточивании сети, это тот случай?;
- к каким последствиям приводит "обнуление" компа и как этого избежать при съеме аккумулятора?;
- можно ли доливать электролит в одну банку не снимая аккумулятора?
ну и т.д. и т.п.
в общем помогите советами, особенно про то, как длительное отсутствие аккумулятора скажется на "бортовом" компе и сигналке.

Правильно взять в правую руку ключик - открутить клеммы и вытащить аккум. Ставить в обратном порядке - главное не перепутать "+" с "-". По идее за 2-3 мес. комп обнулиться - но это не страшно, многие принудительно его обнуляют, избежать без питания тебе вряд-ли этого удастся. Не могу понять смысла долива электролита - не снимая аккума- если слабенький ну вытащи ты его - возьми ареометр - замерь плотность, потом по обстоятельствам - либо доливка, либо на зарядку его. Если много конденсата в электрике за это время не накопиться - то проблем с электрикой и сигналкой в том числе, весной не должно быть. Хлопоты по-боле ты можешь поймать весной, снимая свое авто с "консервации", поэтому если есть возможность я бы не "морозил" своего коня а раз в недельку хотябы заводил его ИМХО.

Так а все-таки, через какое время обнуляется комп?
То есть если просто снять аккум для профилактики и/или подзарядки (ну или на несколько дней, чтобы при сильных морозах на выходные все-таки поездить) - этого уже будет достаточно для обнуления? или есть какой-то лимит?
И что влечет за собой критичного это "обнуление"? На чем сказывается? Мне вот кроме сброса часов и пямяти в бортовом мультимедиа ниче в голову не приходит?
Просто где-то читал, что "обнулечие" - это чуть ли не писец полный? Все что было настроено в машине тем или иным способом за долгие годы будет потеряно.
Разъясните плиз, а то может проблема и выеденного яйца то и не стоит. снял себе спокойно, отогрел, подзарядил, поставил обратно, выставил часы заново и усе.

Разъясните плиз, а то может проблема и выеденного яйца то и не стоит. снял себе спокойно, отогрел, подзарядил, поставил обратно, выставил часы заново и усе.

То есть если просто снять аккум для профилактики и/или подзарядки (ну или на несколько дней, чтобы при сильных морозах на выходные все-таки поездить) - этого уже будет достаточно для обнуления?

ничем. ни на чем.

Просто где-то читал, что "обнулечие" - это чуть ли не писец полный? Все что было настроено в машине тем или иным способом за долгие годы будет потеряно.

Врут, не верь. Чепуха полная.

Совершенно верно, не стоит. яйца.

ЗЫ . купи себе нормальный аккумулятор, поставь сигналку с функцией прогрева и не сношай себе мозг.

Ёкорн спасибо за развернутые ответы!
Да решил уже, что нифига я его снимать не буду (кроме как для профилактики), буду прогревом сигналки пользоваться и иногда ездить в морозы. Я, если честно, "очканул", почитал что электролит в аккуме может в мороз замерзнуть и лопнуть корпус а обнуление - это смерть, вот и запаниковал.

2-3 месяца на автопрогревено без езды - дурь и бессмысленное убивание движка.
К тому же очень вероятно что в глушителе замерзнет конденсат и машина вообще не будет заводиться.

Порядок отключения аккумулятора - сначала снимаем минус, потом плюс. Подключение в обратном порядке - минус - последний.

В процессе эксплуатации доливать электролит в АКБ не требуется, только воду.

Электролит замерзать может, зависит от того на какую плотность был разведен электролит при начальной заливке. В мануалах к старым АКБ была рекомендация на зимний период повышать плотность электролита во избежание замерзания и чего-то там еще, вероятно. На современных батареях это видимо делать уже не надо - достаточно просто купить новый АКБ в той местности где эксплуатируется машина.

При длительных (месяцы) стоянках без движения снимать АКБ есть смысл - с теплым АКБ легче завести машину и сам АКБ целее будет т.к. стартовый ток на замороженном АКБ действует более разрушительно чем на теплом.
К тому же в инструкциях на современные машины есть рекомендация отключать АКБ если предстоит стоянка в несколько недель (более двух) т.к. всегда есть какие-то цепи потребления, токи утечки - и они будут потихоньку выжирать АКБ.

Читайте также: