Как самому снять энергоаккумулятор isuzu cyz

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Задний тормозной барабан. ⇐ Atlas. Ходовая

затормаживаем машину противооткатами, устанавливаем домкрат и ложим рядом пару чурок на которые будет установлена задняя ось откручиваем гайки и снимаем колеса откручиваем болты тянем полуось на себя вытащенная полуось откручиваем болтики снимаем стопорную пластину выкручиваем пластину вытаскиваем подшипник снимаем барабан видим что за тормозным барабаном находиться :)

zhekm, а тебя чего, сальника под полуосью нема? У меня задние ступицы очень похожи, но сальники стоят, причем размерность нерусская (не ГОСтовская) - 94*50, соответственно - добро пожаловать в Экзист!

Тор, вроде все что было показал, может до меня скомуниздили и фото я делал когда ремонтировал рабочий тормозной цилиндр

Если на полуоси еще и прокладки не было - значит скомуниздили, на фото просматривается проточка под сальник точ-в-точ как у меня!

На первом же фото со снятой полуосью, у меня как только полуось вынимаешь, сразу под ней сальник стоит, закрывает собой регулировочную и стопорную шайбы. Я на следующей неделе планирую туда с инспекцией заглянуть - заодно и сфотографирую.

Все в исходном положении

сняли полуось, под которой хорошо виден сальник размерностью 94*51*9,5 мм

вот он зараза, кстати, при аккуратном обращении можно снять и поставить несколько раз, хотя мануал и считает его одноразовым.

тонкой отверткой снимаем стопорную шайбу

откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников, лучше специальным ключом

слегка покачав барабан вынимаем наружный подшипник

Снимаем тормозной барабан, хорошо видно, что он прикручен к ступице намертво. так же виден внутренний сальник перекрывающий обойму внутреннего ступичного подшипника

Новый наружный ступичный сальник в упаковке, цена в Красноярске -300 р/шт

Общий вид заднего тормозного механизма

Доброго времени суток. Сегодня повторил твои движения описанные выше. Фото очень помогли, спасибо! Сальника под полуосью тоже не было, зато увидел герметик. Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

Спасибо, понял.А стоит рублей 300? И еще искал номер сальника по каталожной схеме- нет на моем кузове сальника!

sobol, ну как нет у меня такая же машина стоит 170р. оригинал .Можно заказать по размеру

sobol: Вопрос ставил ли ты сальник? Какой № по каталогу? И насколько сильно закручивал регулировочную пластину? Надеюсь на ответ, спасибо.
PS: вопрос к zhekm,у т.к ступица как у него.

садил на герметик, номер сальника не знаю, т.к. и не искал его, пластину закручивал до того момента как остановиться потом только отверстия под болтики подгонял, чтобы была возможность их закрутить

sobol, да, гайку регулировочную затягивал сам, сперва ключом от руки, до отсутствия люфта, потом, слегка покачивавая ступицу, еще примерно одну треть оборота. Нормально затянутая ступица должна вращаться свободно, с небольшим усилием, при этом люфт даже незначительный должен отсутствовать. Правильность затяжки проверяется старым дедовским способом - после небольшого пробега 5-10 км прикладываешь руку к ступице - если рука терпит (это примерно до 50-60 гр.), значит все в порядке, если нет, значит подшипник перетянути нужно немного ослабить затяжку.
Мануал, правда, рекомендует измерять момент затяжки специальным прибором или хотя бы, безменом, но и тот способ, что я описал вполне достаточен - проверено неоднократно, на СВОЕЙ машине.

да дедовский способ у меня после такого на 110 колесо колом встало ))) благо машину на гололеде не крутануло. потом ступицу менял.
а про затянуть до исчезновения люфта и "отпустить" на 3\4 ?или что то вроде того (уже не помню давно это делали)

Ребята кто менял задние тормозные колодки на ниссан атласе, 1992 года шасси G2H41, двигатель FD42. Интересует с какой машины подойдут, и сколько они примерно стоят? Да так же и по колодкам на ручной тормоз, с какого авто можно подобрать?

Делаю таким способом, только отпустить на 1\4, на больших машинах так делается. Но я так думаю можно и больше отпустить, здесь думается мне лучше недотянуть, чем перетянуть. Когда первый раз менял (~40т. км после прихода с японии) стопорные гайки вообще не были затянуты, открутились рукой даже без инструмента.

Тормозная система

Современные тормозные системы – сложный комплекс управляющего и периферийного оборудования, обеспечивающий экстренную или плавную остановку автомобиля, статичность положения при стоянке. На грузовые машины и прицепы устанавливают пневматический вариант системы. Одним из ее элементов и является энергоаккумулятор.

Принцип работы энергоаккумулятора

Задача узла – работа тормозов при неработающем двигателе и компрессоре. Принцип действия представлен следующим:

Важно! Возникновение неисправностей пневматики, в виде разгерметизации или попадания посторонних сред в трубопроводы (зимой конденсат), приведет к аварийной блокировке колес грузовика или прицепа.

Устройство энергоаккумулятора

В конструкцию устройства входят:

корпус в виде металлосодержащего цилиндра с крышкой и штуцером;
мембрана;
поршень с толкателем и опорным диском;
витая металлическая пружина;
подпятник, кронштейн крепления;
винт растормаживания с роликовым подшипником;
перепускная трубка;
уплотнители и пыльники.

Важно! В документации на вакуумные узлы иностранных производителей, наименования одних и тех же деталей отличаются. Но функции и назначение, при этом, не изменяются.

Энергоаккумуляторы грузовых автомобилей и прицепов

Производители узлов и деталей для пневматических систем тормозов выпускают модели, разделяющиеся по следующим признакам:

Способу компоновки. На отдельных автомобилях и прицепах используются модели в комплекте с тормозной камерой, у других – узел монтируют на отдельно конструктивно предусмотренную камеру.
Типу соединения. Крепление может осуществляться с помощью единственного хомута с затяжным болтом. Но надежность увеличивается, если предусмотрено многохомутовое крепление на нижний фланец.
Рабочие давление сжатого воздуха. От него зависят требования к материалу изготовления цилиндра, подключению, способности пропускать воздух.

Важно! Прежде чем поменять вышедший из строя узел, уточняют тип крепления аналога – заменителя на штатное место, без необходимости его переделывать, схема и технические характеристики устройства.

Ремонт энергоаккумулятора

Ремонт энергоаккумуляторов, может проводиться, как у специалистов автосервисов, а при наличии запасного оригинального ремкомплекта, самостоятельно.

Причины неисправности энергоаккумулятора

Перечень возможных неисправностей представлен следующим:

Важно! Проведение обслуживания узла, периодическая протяжка болтов крепления крышки, позволяют продлить срок службы, предупреждает аварийные внештатные ситуации в дороге, исключает ремонт пневмосистемы полуприцепа или автомобиля в полевых условиях.

Как разобрать энергоаккумулятор

Организовывать ремонт узла лучше в сервисе, но если неисправность возникла в дороге – его проводят в полевых условиях, причем, необходимость в разборке и последовательность действий остается неизменной. После того, как узел демонтирован с места штанной установки, порядок работ представлен следующим:

Снимают верхнюю часть. Шланг воздушного питания отодвигают в сторону – так удобнее снять заднее стопорное кольцо толкателя после демонтажа подпятника. Заглушать его не следует.
Краном открывают подачу воздуха. Толкатель погружается, открывая доступа к стопорному кольцу. Самодельным крючком (им удобно зацеплять) стопор удаляют. Паз отчищают от загрязнений.
Закрывают подачу воздуха. Снимают нужный узел.
Из восьми коротких штатных болтов крышки откручивают и удаляют четыре. На их места помещают длинные болты с контргайкой и гайкой (их размер от 120 мм). Откручивают остальные четыре маленьких болта.
Постепенно отпуская длинные болты, производят плавное разжимание рабочей пружины. Такой порядок работы исключает необходимость применения специальных стендовых приспособлений.
Производят замену или реставрацию сломанных деталей. Собирать свой узел нужно в обратной последовательности.

Как растормозить энергоаккумулятор

Аварийный режим блокировки колес активируется из-за возникновения неисправностей пневматической системы. Но ремонт или буксировка автомобиля возможна после того, как вручную несрабатывающие растормозить энергоаккумуляторы. Предусмотрен следующий порядок:

с помощью торцевого ключа выворачивают винт;
избыточное давление выравнивается с атмосферным;
упорный подшипник передает усилие поршню, достаточное для сжатия пружины и движения диафрагмы;
шток с опорным диском, перемещаясь, разблокирует колеса.

Важно! Целесообразно проводить разблокировку цилиндров поступательно – от дальнего колесного узла со стороны ресивера. Перед проведением работ следует зафиксировать колеса предохранительными башмаками.

Замена энергоаккумулятора

Тормозная система освобождается от рабочего давления.
Место проведения работ на автомобиле отчищается от загрязнений и влаги.
Снимают тормозные камеры. Откручивают крепежные винты старого узла, отключают шланг подачи воздуха – энергоаккумулятор демонтируют.
Ставить новый узел на штатное место необходимо аккуратно, закручивать болты прочно.
Включают в систему высокого давления. Происходит заправка рессевера, и в трубопроводе повышается давление.
Проверяют качество соединений и, как система будет работать, путем повышения давления до рабочего, с последующим неоднократным сбросом.

Важно! Во избежание самопроизвольного откручивания крепежных элементов или повреждения резьбы, для затяжки необходимо использовать динамометрический ключ. Момент усилия определять с ним легче, а он должен находиться в пределах 18 – 21 кгс/м.

Как проводится замена тормозного энергоаккумулятора на МАЗ 5432 представлено следующим видео:

Регулировка энергоаккумулятора

ослабляют натяжение пробки – фиксатора на пару оборотов;
поворачивая ось червячного механизма, выставляют зазор – 20 мм;
фиксируют положение пробкой;
проводят операцию со всеми узлами, разница хода между ними не должна превышать 3 мм.

Важно! О правильности регулировки после сборки свидетельствует отсутствие нагрева колесных барабанов при движении на дистанции от 3 до 5 км. Если барабаны нагрелись – сводят пружины, корректируя положение рычага на один щелчок.

Заключение

Рассмотрев устройство, принцип работы, ремонт и рекомендации по монтажу энергоаккумулятора, при возникновении неисправностей пневматической тормозной системы, связанной с этим узлом, водитель сможет самостоятельно вывести ее из аварийного режима блокировки, ремонтировать даже в полевых условиях.

Рис. 1: 1 - декоративная накладка комбинации приборов, 2 - комбинация приборов, 3 - панель приборов и воздуховоды, 4 - тепловой экран гидравлического усилителя, 5 - рулевое колесо и рулевая колонка, 6 - трубки рабочей жидкости (ATF), 7 - тормозные трубки и шланги для тормозной жидкости, 8 - сборка педали тормоза с главным тормозным цилиндром и гидравлическим усилителем.

Рис. 2: 1 - осевой палец, 2 - гайка крепления гидравлического усилителя, 3 - гайка крепления главного тормозного цилиндра, 4 - главный тормозной цилиндр, 5 -гидравлический усилитель тормозов.

Напоминаем , что в нашей компании есть возможность купить запчасти Исузу практически на любую модель грузовика!

Предварительные операции:

- Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и дополнительно заблокируйте колёса автомобиля.
- Отсоедините провод от. отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
- Нажимая на педаль тормоза при выключенном двигателе, устраните давление в аккумуляторе гидравлического усилителя, и после того, как убедитесь, что температура гидравлического усилителя понизилась, снимите гидравлический усилитель.

Снимите декоративную накладку комбинации приборов.
Снимите комбинацию приборов и разъёмы электропроводки.
Снимите панель приборов и воздуховоды системы вентиляции.
Снимите тепловой экран, расположенный под гидравлическим усилителем.
Рулевое колесо и рулевая колонка.

• Снимите заслонку смотрового отверстия и нанесите совместные установочные метки на входной вал рулевого механизма и обойму клеммового соединения рулевого вала. Снимите болт и гайку соединения.
• Открутите винты, крепящие колонку к полу.
• Открутите болты и гайки, крепящие кронштейн к полу.
• Открутите болты, крепящие кронштейн рулевой колонки к усилителю панели приборов.
• Открутите болты, крепящие кронштейн рулевой колонки к кронштейну педали тормоза.

6. Трубки для рабочей жидкости (ATF): нагнетающая и возвратная.
• Отсоедините трубки от гидравлического усилителя.

7. Тормозные трубки переднего и заднего контуров и шланги для подачи тормозной жидкости.
• Отсоедините трубки и шланги от главного тормозного цилиндра.

8. Педаль тормоза с главным тормозным цилиндром и гидравлическим усилителем.
• При необходимости снимите кронштейн педали акселератора.
• Снимите болты крепления блока " педали тормоза.
• Снимите решётку радиатора и отсоедините подающую трубку рабочей жидкости, расположенную перед радиатором. Снимите подающую трубку рабочей жидкости.
• Снимите блок педали тормоза.

Установка

1. Блок педали тормоза в сборе с главным тормозным цилиндром и гидравлическим усилителем.

• Установите нагнетающую трубку рабочей жидкости и установите блок педали тормоза.

Момент затяжки болтов (М10) крепления блока педали. 42 Нм

• Соедините нагнетающую трубку с гибким шлангом.
• Установите кронштейн педали акселератора (если снимали).
• Установите решётку радиатора.

2. Трубки рабочей жидкости.
• Подсоедините трубки рабочей жидкости к гидравлическому усилителю.

3. Тормозные трубки и шланги для тормозной жидкости.
• Подсоедините тормозные трубки и шланги для подачи тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру.

4. Установите рулевое колесо и рулевую колонку.

• Установите рулевую колонку и рулевое колесо.
• Установите болты, гайки и винты крепления рулевой колонки.
• Установите болт и гайку клеммово-го соединения рулевого вала.
Момент затяжки. 38 Нм

• Установите щиток смотрового окна.

5. Установите тепловой экран.
• Установите тепловой экран гидравлического усилителя.

6. Установите панель приборов и воздуховоды.
• Установите панель приборов и воздуховоды системы вентиляции кабины.

7. Комбинация приборов.
• Установите комбинацию приборов и подсоедините разъёмы.

8. Декоративная накладка комбинации приборов.
• Установите декоративную накладку комбинации приборов.

9. Подсоедините провод отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
10. После установки всех ранее снятых деталей на автомобиль, всегда заполняйте систему новой рабочей жидкостью (Besco ATF III) и полностью удалите воздух из системы гидравлического усилителя.
11. Прокачайте гидравлический привод тормозной системы.

12. Снимите автомобиль со стояночного тормоза и удалите блокирующие подставки из-под колёс автомобиля.

Замена аккумулятора гидравлического усилителя

Предварительные операции:
• Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и дополнительно заблокируйте колёса автомобиля.
• Отсоедините провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
• Нажимая на педаль тормоза при выключенном двигателе, устраните давление в аккумуляторе гидравлического усилителя, и после того, v как убедитесь, что температура гидравлического усилителя понизилась, снимите гидравлический усилитель.

1 - аккумулятор гидравлического усилителя, 2 - стяжной болт, 3 - крышка, 4 - стопорная гайка, 5 - вилка, 6 - шток, 7 - пыльник, 8 - фланец.

Очерёдность при снятии:

1. Снимите декоративную накладку комбинации приборов.
2. Снимите комбинацию приборов и разъедините разъёмы электропроводки.

3. Снимите панель приборов и воз-- духоводы системы вентиляции.
4. При помощи съёмника для снятия масляного фильтра снимите аккумулятор и уплотнительное кольцо.

Очерёдность при установке:
1. Убедитесь, что на резьбовой части аккумулятора и на контактной поверхности гидравлического аккумулятора отсутствуют прилипшие загрязнения.
2. Нанесите на новое уплотнительное кольцо слой чистой рабочей жидкости (ATF DEXRON-III) и осторожно, стараясь не повредить кольцо, установите кольцо на резьбовую часть аккумулятора, всегда устанавливайте только новое уплотнительное кольцо.
3. При помощи съёмника для масляных фильтров затяните аккумулятор установленным моментом затяжки.
Момент затяжки. 29 Нм

4. Установите воздуховоды системы вентиляции.
5. Подсоедините электрические разъёмы комбинации приборов и установите комбинацию приборов.
6. Установите декоративную накладку комбинации приборов.
7. Подсоедините провод отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
8. После установки всех ранее снятых деталей на автомобиль, всегда заполняйте систему новой рабочей жидкостью (ATF DEXRON-III) и полностью удаляйте воздух из системы гидравлического усилителя.
9. Снимите автомобиль со стояночного тормоза и удалите блокирующие подставки из-под колёс автомобиля.

Задний тормозной барабан. ⇐ Atlas. Ходовая

Все в исходном положении

сняли полуось, под которой хорошо виден сальник размерностью 94*51*9,5 мм

тонкой отверткой снимаем стопорную шайбу

откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников, лучше специальным ключом

слегка покачав барабан вынимаем наружный подшипник

Новый наружный ступичный сальник в упаковке, цена в Красноярске -300 р/шт

Общий вид заднего тормозного механизма

Спасибо, понял.А стоит рублей 300? И еще искал номер сальника по каталожной схеме- нет на моем кузове сальника!

sobol, ну как нет у меня такая же машина стоит 170р. оригинал .Можно заказать по размеру

Если в дороге выходит из строя энергоаккумулятор полуприцепа, своевременное прибытие в точку назначения становится сомнительным. Узел нужно отремонтировать или заменить. Для этого необходимо заранее позаботиться о наличии нового устройства или запчастей к нему, а водителю обладать навыками такой работы. В противном случае можно потерять деньги из-за сорванных сроков доставки груза.

Причины поломки

При неисправности энергоаккумулятора резко ухудшается работа тормозной системы. При осмотре часто слышен свист выходящего воздуха из пневмосистемы. Это свидетельствует о необходимости ремонта или замены узла. Причины могут состоять в следующем:

Нарушение герметичности камеры в результате износа цилиндра или механического удара по корпусу устройства посторонним предметом.
Износ уплотнительных элементов.
Порыв дисковой мембраны.
Обрыв или закупорка отводящих шлангов.
Затруднённая работа толкателя.

Если неисправность легко устраняется, то узел необходимо снять и отремонтировать. При серьёзной поломке требуется его замена.

Снятие и замена узла

Чтобы провести демонтаж и установку нового энергоаккумулятора, необходимо иметь в наличии динамометрический ключ. Создаваемое инструментом усилие должно составлять 18–21 кгс/м. Работа начинается со снятия старого узла. Порядок шагов следующий:

Из тормозной системы сбрасывается давление.
Очищаются от грязи все крепёжные элементы.
На первом этапе демонтируются тормозные камеры.
Отсоединяется шланг подачи воздуха.
Выкручиваются крепящие болты.
Узел снимается.

Установка нового энергоаккумулятора ведётся в обратном порядке. Работа состоит из этапов:

Узел устанавливается на освободившееся место. С помощью ключа болты закручиваются с требуемым усилием.
Включается компрессор . Воздухом заполняется ресивер и трубопроводы.
Осматриваются все соединения. Нигде не должно быть утечки воздуха.
Для контрольной проверки проводится сброс давления с последующим повторным заполнением системы.

Если водитель опытный и у него имеется достаточно навыков, то аккумулятор можно в дороге отремонтировать. Для этого после демонтажа узла он разбирается, и в нём меняются поломанные детали.

Растормаживание системы

В случае неисправности пневматической системы колёса автоматически блокируются. Отвечают за это энергоаккумуляторы колёс, которые необходимо растормозить. Если этого не сделать, то машина не сможет сдвинуться с места. Порядок действий:

С помощью торцевого ключа из энергоаккумулятора выкручивается специальный винт, отвечающий за напор воздуха. Происходит сброс избыточного давления.
Упорный подшипник колеса воздействует на поршень, который, двигаясь, сжимает пружину, давящую на диафрагму.
В результате смещается шток с опорным диском, что приводит к разблокировке колёс.

После этого машину можно буксировать на ближайшую станцию обслуживания.

Производили ли вы замену энергоаккумулятора самостоятельно? Насколько это сложно? Делитесь в комментариях.

Читайте также: