Регулировка клапанов на фольксваген т3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Зазоры клапанов — регулировка
Силовой агрегат. Двигатель 1.60/1.80. Фольксваген Гольф 2
1. Перед монтажом новой или восстановленной головки двигателя вместе с распределительным валом необходимо отрегулировать зазоры клапанов.
2. Зазоры клапанов можно проверять и при необходимости регулировать во Бремя нормального сезонного осмотра или при вынутой головке двигателя (перед монтажом>.
Регулировочные данные имеют разные величины зазоров для холодного и теплого (температура охлаждающей жидкости выше 35°С) двигателя
Холодный:
Впускной клапан 0,15 мм
Выпускной клапан 0,25 мм
Горячий:
Впускной клапан 0,20 мм
Выпускной клапан 0,30 мм
Холодный:
Впускной клапан 0,10 мм
Выпускной клапан 0,20 мм
Горячий:
Впускной клапан 0,15 мм
Выпускной клапан 0,25 мм
Холодный:
Впускной клапан 0,20 мм
Выпускной клапан 0,40 мм
Горячий:
Впускной клапан 0,20 мм
Выпускной клапан 0,45 мм
3. Установленный двигатель в автомобиле необходимо прогреть до нормальной рабочей температуры, затем выключить и снять крышку клапанов.
4. Проверить зазор каждого клапана, вращая коленвал так, чтобы выпуклость кулачка проверяемого клапана была установлена наверх, а цилиндрическая поверхность кулачка оказалась со стороны регулировочной пластины. При этой установке клапан полностью закрыт и, вставляя щуп между цилиндрической частью кулачка и регулировочной пластиной толкателя клапана, измеряем зазор в данный момент. Если двигатель полностью собран, он будет вращаться легче, когда вывернем свечи. Не нужно вращать двигатель с помощью шестерни распределительного вала, т.к. это очень напрягает ремень распределения. Чтобы вращать коленвал, можно катать автомобиль с включенной четвертой передачей или поднять коленвал.
Внимание: Не вращайте коленвал при вынутой регулировочной пластине, т.к. распределительный вал может повредить верхнюю грань толкателя.
5. Повторить это измерение поочередно для всех клапанов, а затем сравнить результаты с регулировочными данными.
6. Замерить толщину зазоров в данный момент и высчитать ошибку в отношении зазоров выше.
Допустим, что зазор, измеренный на выпускном клапане №1 равняется 0,15 мм. а должен равняться 0,45 мм Это на 0,3 мм меньше, чем необходимо. Чтобы зазор был нормальный, необходимо заменить регулировочную пластину более тонкой на 0,3 мм Так как разница толщины регулировочных пластин равняется 0,05 мм, нужную пластину можно выбрать из набора, если известна толщина стоящей в настоящий момент пластины. Если головка раньше разбиралась, необходимо знать толщину всех пластинок.
Как известно толщина регулировочной пластины вытравливается на нижней стороне пластины. Если головка не разбиралась, необходимо вынуть пластину, чтобы проверить ее толщину. Для этого применяется специальное оборудование, но эту же операцию можно выполнить с помощью отвертки и плоского ключа соответствующего размера, подходящим для вдавливания толкателя вниз без прижатия регулировочной пластины (это значит нажимаем только на грань толкателя). Кулачок должен быть повернут выпуклостью вверх, чтобы обеспечить как можно больше места для извлечения пластины.
Внимание: Если ключ соскользнет во время извлечения пластины, она может неожиданно выскочить вверх. Во время извлечения пластины поршень в соответствующем цилиндре необходимо вернуть из положения ВМТ, чтобы клапан мог наклониться.
7. Когда известны размеры всех пластин, можно составить таблицу и высчитать толщину необходимых новых регулировочных пластин. Возвращаемся к примеру, когда вынута пластина, обозначенная 3,60, тогда необходима пластина 3,30. Пластины толкателей имеются в наличии 26-ти различных толщин, через каждые 0.05 мм от 3,00 до 4,25 мм.
8. Перед регулировкой зазоров клапанов необходимо запастись комплектом регулировочных пластин.
Если комплекта нет, необходимо приготовиться к двукратному извлечению пластин. Сначала извлекаем пластину для проверки ее толщины, потом вставляем ее обратно, чтобы возможно было провернуть распределительный вал и проверить толщину всех пластин по сравнению с измеренными зазорами соответствующих клапанов. Существует возможность купить набор точно соответствующих пластин для замены старых После замены пластин новыми необходимо несколько раз провернуть коленвал с помощью стартера (чтобы пластины улеглись) и по новой измерить зазор клапанов щупом. Щуп должен входить между цилиндрической частью кулачка и продвигаться с чувствуемым усилием.
9. Размещая пластины, необходимо обращать внимание, чтобы вытравленные обозначения толщины находились снизу.
10. После ремонта головки двигателя зазоры клапанов необходимо проверить на горячем двигателе после 1000 км пробега. В нормальных условиях зазоры клапанов должны проверяться первый раз после срока предварительной притирки, т.е. после 5000 км. Затем проводим регулировку через каждые 30000 км.
11. После регулировки зазоров клапанов вкрутить свечи зажигания и надеть крышку клапанов (двигатель в автомобиле).
12. Последний совет. Заметки с толщинами надетых в данный момент регулировочных пластин толкателей должны сохраняться. Это поможет избежать двойного извлечения пластин во время следующей регулировки.
Volkswagen Golf 1.6 Turbo Diesel 3дв. хэтчбек, 70 л.с, 5МКПП, 1981 – 1983 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Регулировка зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов Фольксваген Гольф 2
2.2.2.5. Регулировка зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов
Считая от привода распределительного вала:
– клапаны № 1, 3, 6, 8 – выпускные;
– клапаны № 2, 4, 5, 7 – впускные.
Зазоры регулируются с помощью регулировочных шайб, которые изготавливаются толщиной от 3 до 4,25 мм с шагом 0,05 мм. Толщина написана на одной стороне шайбы.
Зазоры на холодном двигателе (при температуре охлаждающей жидкости 20 ± 5° С) должны быть:
– для впускных клапанов 0,20 ± 0,05 мм;
– для выпускных клапанов 0,40 ± 0,05 мм.
Зазоры на теплом двигателе (при температуре охлаждающей жидкости 35° С и выше) должны быть:
– для впускных клапанов 0,25 ± 0,05 мм;
– для выпускных клапанов 0,45 ± 0,05 мм.
Зазоры в приводе клапанов регулируют на теплом двигателе при температуре охлаждающей жидкости 35° С после пробега 30 000 км. Необходимо также регулировать зазоры после притирки и шлифовки клапанов и седел клапанов, после замены распределительного вала. В этих случаях через 1000 км пробега нужно повторно проверить зазоры в приводе клапанов на теплом двигателе.
Предупреждение. Запрещается проворачивать коленвал при снятой регулировочной шайбе, т. к. при этом распределительный вал может повредить толкатель.
Фольксваген Гольф2 двигатель JP (Сильный стук клапанов на новой голове?!)
FionbI4
Постоянный участник
Клапан впускной 33028 LUCAS/TRW
Описание поставщика: Клапан впускной VW 1.6D 8x34x104.8 8/81-7/85 (=50 004 016) KS+TRW
Характеристики:
Длина [мм] 104,7
Материал Хром-кремниевый сплав
Диаметр головки клапана [мм] 34
Диаметр стержня клапана [мм] 8
Угол седла клапана [градус] 45
Все грамотно в ручную притерли и проверили по 100 раз
Свозил свой ТНВД в Екатеринбург в БОШ сервис где мне настроили и отрегулировали за 9300 (ППЦ) мой насос
Отрегулировали на стенде форсунки, настроили на 130 Bar
Купил прокладку ГБЦ 612902560 VICTOR REINZ на три отверстия
Все поставили по меткам (на распредвале — на коробке — на ТНВД), настроили клапана — а он не заводиться с ключа, проверил свечи накала — все рабочие, весь воздух выгнали 100%, позвонил другу — дернули с толкача — метров через 200 завелся но как будто троит и пошел СИЛЬНЫЙ СТУК клапанов. как будто клапана поршни догоняют, аж страшно стало — немедля заглушил.
Попробовал с ключа — нифига ((( решились опять дернуть — оп и с пару метров он опять завелся но все также троит и сильный стук.
По компресиии увы — замерить толково не смог т.к. компрессометр поломался, но меред снятием старой головы замерял — в норме от 26 до 28
Помогите кто чем может,а то уже замучал нас гольф, пользовался поиском — ничего дельного не нашел(
Ни размеров клапанов (к стать заказывал через каталог экзиста, ну номер от туда взял) ни затяжек нифига, дайте плиз инфы и советов
PS а может с ремешком все же пролетели на зубик? или еще что?? или насос как то не так прикрутили??
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
регулировка клапанов
регулировка клапанов
Поршень в ВМТ, ослабляем контргайку винта на коромысле крутим винт до касания штока клапана а потом еще на 1,5 оборота если мотор долго стоял не работая, то до прогрева будут слышны легкие постукивания; не бздеть.
Настоятельно рекомендую:
- сменить масло на хорошую полусинтетику с допуском ФВ;
- не применять никаких присадок к маслу
И хорошо бы заполнить Ваш профиль
Спасибо большое,только мотор мой видимо совсем усталый,компресия 8атм.
Ятолько собрал свой бус еще не совсем закончил но уже 1000 пробежал. не тянет движок совсем
А вообще, сколько примерно запас компенсации.
То есть мы делаем на 2 оборота преднатяг, не сильно разбираюсь, там шаг 0,5-1 мм. а на сколько запас там ещё остаётся до провисания клапана при просадке клапана в седле.
Просто я на газу юзаю, а на нём клапаны немного проседают, вот и волнуюсь
Умом Россию не понять.
Цитируя классика шо один человек сделал , другой завсегда сломать сможет .
были Восход, ИЖ-Ю-3 СЗД есть ВАЗ-21081 жоповозка МТЗ-05 для огорода И Т-3 DG теперь RP "Karavelle C"
monch писал(а): Спасибо большое,только мотор мой видимо совсем усталый,компресия 8атм.
Ятолько собрал свой бус еще не совсем закончил но уже 1000 пробежал. не тянет движок совсем
у меня такая же хрень. как вышли из стуации?
Клубная Совесть писал(а): Поршень в ВМТ, ослабляем контргайку винта на коромысле крутим винт до касания штока клапана а потом еще на 1,5 оборота если мотор долго стоял не работая, то до прогрева будут слышны легкие постукивания; не бздеть.
Настоятельно рекомендую:
- сменить масло на хорошую полусинтетику с допуском ФВ;
- не применять никаких присадок к маслу
И хорошо бы заполнить Ваш профиль
Клубная Совесть писал(а): Поршень в ВМТ, ослабляем контргайку винта на коромысле крутим винт до касания штока клапана а потом еще на 1,5 оборота
По книжке на два оборота завернуть, а по другой книжке на два оборота отвернуть. И где правда ? Книжки скачаны с этого форума.
В той где говориться на 2 отвернуть- неправельно переведена. Надо закручивать.
Чтобы регулировать клапана надо снять крышку трамблёра. На провод какого цилиндра показывает бегунок, клапана того и регулировать.
приехал ко мне двигатель DF, который по отзывам очень хорошо и ровно работал. Готовлю двиг к установке на бус.
При замене трамблера снял крышки с ГБЦ, чтобы убедиться, что зажигание приходится на нужные горшки.
Обратил внимание, что зазоры между клапаном и регулировочным винтом коромысла около 1-1,5мм. Парни на работе сразу: "надо регулировать!"
Вопрос: а может такое быть от того, что двигатель не заводился около двух лет? может это как-то связано с гидрокомпенсаторами, которые долгое время не работали?
________________________________________________________
Текущее время: 06.04.22, 05:38
T3 DF регулировка клапанов
прошу у кого есть БУКВАРЬ инфу по регулировке клапанов!
заранее благодарен!
Здрасьте
какой год? Т2 или Т3 , от куда Вы! за более подробное описание Вашей Машины, Вы получите Более правельный ответ!
Вопрос о т2 или т3 после чтения форума на эту тему
сейчас открыт (знатоки утверждают что т3 у германцев не было - дескать єто русские "навели порядок в немецком беспорядке")
напишу так Transporter 1.9, карбюратор ,водяное охлаждение,
год выпуска 1988
Я так понимаю - должен быть!
Мало того машина даже моя - но в автомобилях я чайник
(зрение хреновое и до 40 ездил лисапедом пока дети не подросли, теперь приходится осваивать все эти поршни-
карбураторы-клапанаторы и т д )
Человек - который шарит в этих делах сказал "найди данные по регулировке клапанов". В среду я специально буду разгружать машину шобы он немного пощаманил в ней, а инфы у меня нет никакой
"есть т2 -дизель без документов - рабочий но без резины - малко-малко капает масло где-то там, номера Днестровские,сам в Украине доки к нему отсутсвуют"
(текст переданый по телефону мне моим отцом со слов хозяина онного автомобиля)
так вот к знатокам
1 представляет ли интерес такой бус для общества
2 скока может стоить такой апарат если его покупать
3 можно ли как то узаконить в Украине установку ЕГО движка на мою машину
( посмотреть на него смогу числа 12 октября - если кому интересно сфоткаю )
в этих движках регулировку клапанов делают только если снимались коромысла, в принципе делается просто :
1). 1 цилиндр ВМТ - ослабить регулировочный винт затем прижимаешь коромысло к толкателю регулировочный винт до касания и еще два оборота по часовой (на обоих клапанах)
2) колено на 180 против часовой делаешь 4 цилиндр тем же путем.
3)ну и так для 3 и 2 через поворот колена на 180.
ежли уровень и давление масла в норме, компенсаторы живые -шумов от клапанного механизма быть не должно.
успеха!
Елы палы а не подскажет ли кто где на моторах t3 бензиновых
номер да тип накрапан
Вчерась пол дня разлядывал разглядывал со всех сторон - не могу найти
Caravella 97 год , АКПП, ГАЗ/БЕНЗИН , ACU 2.5 -фарш , Т-2 кемпер 1973г . Вестфалия-Хельсинки.
__________
Кто в армии служил , тот в цирке не смеётся.
Александр. 8 916 636 90 13
+37529 772ноль758 Сергей
"Но существует все , во что мы верим. А если мы во что-то не верим, то этого нет"
Спасбо billy!
Я таки теперь знаю тип своего двигателя -
У мя T3 1,9 1988 . DF
Кто сейчас на конференции
намазал герметиком виктор реинз разрезал силиконовый патрубок и поставил на хамуты как мне казалось хорошая бюджетная идея но это была ошибка когда начел разбирать снял головку вытянул три штанги а четвёртая не идёт как раз та что ремонтировалась секрет прост герметик попал вовнутырь приклеил штангу к стенки защитной трубки . Поиски начелись помог друг работает в Москве механике приехали трубки и комплект прокладок.
удивило количество всевозможных резинок и причиндалов в комплекте приятно что не придётся бегать и искать мелочевку вообщем около шести тысяч это прокладки и три с небольшим это порубки после покупки решил начинать делать . Делаем начался разбор
Сняв крышки увидел больше количество нагара с мазутным налётом саледольного типа .Сняв головки гильзы в меховом налёте гелеобразная жижа парафинового типа также были заросшие каналы охлаждения в головках
Поршня в нагаре особенно Маслосъёмные кольца забиты маслосгоные каналы в поршнях.
Кстати блок не колется если не снять поршня . Поршня снимал один через отеверстие помпы строительной шпилькой на десять гайка котороя прикручивалась состороны поршневого пальца была проточина под конус для центровки в пальце . Соответственно поочередно сначала ближайший к помпе потом следующий когда начел вытягивать пальцы выходят с натягом брызгал в процессе vd 40 шли рывками пришлось выпилить маленькие брусочки из палки и распереть от шатуна к стенке Картера . После разборки приступил отмытию деталей монотонная кропотливая работа забирает много времени делать надо только вперёд. Очень много тонкостей ремонте оппозита Как впринцепе и в других движках штанги хранить вертикально строго растравляем как стояли на движке не путаем с пружинами на клапанах таже история расухарил клапан почистил подписал и его пружинки не путать ставлю с клапаном
примерно так не спеша вдумчиво и ростановкой По пружинам тема не простая изучаю рекомендуют ставить более жёсткие есть метод измерения жёсткости пружин при этом все должны примерно быть одинаковые . Если кто изучал мануалы и знает тонкости по ремонту оппозитов пишите не ленитесь любой опыт пригодится заранее благодарю вас
Всех приветствую!
В прошлой записи я описал проблему которая возникла и причину снятие гбц с блока.
Дефектовка показала что двигатель не представляет никакой ценности, и делать его хорошо просто не имеет никакого смысла!
По гбц — люфт направлящих клапанов, один около 5 мм, износ клапанов, раковины в каналах охлаждающей жидкости, проводились сварочные работы. Была огромная проблема в регулировочных шайбах клапонов, зазоры не то что долеки от допуска, 3 клапана были зажаты с 0 зазором, и это хочу отметить на холодном двигателе.
Причина троения и плохого старта на холодную стала более чем ясна. Так же причина разрыва воздушного фильтра.
По поршневой, износ гильз само собой, поршня не имеют космического люфта, нет задиров! Порадовало полное отсутствие нагара, что свидетельствует о хорошей работе топливной системы.
Далее, при дефектовке обнаружил что все клапана остались целые, и это при том что ремень порядочно перескочил. И тут я задумался, что же стало причиной того, что при выставлении по меткам поршня соприкасались с клапанами.
Решил без гбц провернуть коленчатый вал, выставить по меткам. И тут я мягко говоря был шокирован, поршень 1 цилиндра, вместо того чтоб находится в ВМТ, окался где то между ВМТ НМТ. Сразу стало ясно что каким то образом корзину поставили не правильно, скорей всего из за отсутствие направляющих штифтов, следовательно и метка сместилась. Долго я думал как правильно поступить, снимать коробку и установить корзину в правильном положении, или выставить по индикатору поршень. У меня индикатора точно нет и никогда не было, у знакомых тоже не оказалось, дать пользоватся, понятное дело мало кто согласится, вещь точная, любое падение и работать будет не правильно.
В итоге снял поддон установил поршень 1 цилинда в примерное положение ВМТ, далее выставил одинаковое расстояние шатуна по стенкам блолока(место крепление поддона). И само собой зубилом сделал навую метку.
Направляющие клапанов перепресовал сам, клапана притёр алмазной пастой, цена каждого направляющего около( 1€), сальники клапанов viktor reinz( 8$ -8 шт), прокладка гбц elring. (15€)
По прокладке elring, скажу следущие, качестао понравилось, порадовала инструкция затяжки (момент+порядок)
Динамометрический ключ мне отдолжили, за что большое спс, мир не без добрых людей в чём постоянно убеждаюсь.Момент следующий в пару этапов
-40 нм
-60нм
-90 градусов доворот
-90 градусов доворот
— прогреть до рабочей температуры, далее дотянуть 90 градусов.
Честно сказать не понимаю, как можно точно довернуть на 90 градусов все болты. Лучше бы указали силу в нм, и динамометрическим ключем это можно было сделать с той точностью, которая необходима для данного узла.
Мотор завёл, набирать обороты стал легче, и одинаково на всех режимах работы, ( ранее было ощутимое падение мощности на прогретом двигателе)
Очень много в данной ситуации возникло совпалений, ( замерзла вода на ремне, сломанная педаль газа и примерзание тросса на полном газу, далее старт и резкое увиличение оборотов, в следствие чего перескочил ремень, сбитая метка ВМТ на корзине, в итоге результатом доволен, старт происходит с пол оборота как в бензоновом двигателе.
Если у вас возникли проблемы при замене ремня, выставили по меткам, но при прокручивании наблюдается контакт поршень-клапана, нет необходимости снимать коробку, поддон будет более чем достаточно!
На последок напишу следущие, долго думал, скорей всего все события только к лучшему, в ближайшее время планирую установку двигателя 1z, ( 90л.с tdi) с полной инстукцией по установке, а так же видео.
У кого проблема с 1.6 d, не вкладывайте деньги в этот хлам, данный двигатель не удачный для vw t3, что говорить он и для golf2 jetta, слабоват! Вечно с ним какие то проблемы, так как работает он всегда в нагрузку! Двигатель собирал на "шару" не в моих правилах, но на другое он не заслужил. Главное проездить пару месяцев, пока не найду донор, и не подготовлю всё необходимое.( переходные плиты, корпус фильтра и тд)
Видео работы после сборки
Запчасти
Volkswagen Transporter 1987, двигатель дизельный 1.6 л., 54 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Ну 1.6 конечно слабый мотор, но он не на столько плохой как ты говоришь. А по надёжности он вообще на высоте. По крайней мере у меня так, это уже третий бус с таким мотором и никаких проблем
Я не буду спорить, для меня актуально турбо дизель минимум. В нём есть запас мощности большой) ездил на т3 с двигателями 1.6 д, 1.6 тд, 1.9 тди, 1.9 д. И скажу что ТД это сила! Плюс головка у них на компенсаторах, а не шайбах как в 1.6 д. И по расходу тд намного экономней, по трассе ездить одно удовольствие.
Полностью согласен. Все выше сказанное правда. Но по надёжности 1.6д ничем не хуже, а в чем то даже и лучше.
Не совсем согласен. Возможно и сам двигатель неплох, но 54 л.с для микроавтобуса, это очень мало, он работает в пределе возможностей, в основном под нагрузкой, на повышенных оборотах, так как всегда необходимо разогнать чтоб переключить повышенную. Не говорю уже что происходит когда загрузишь 500-700 кг)
Если взять тот же 1.6 тд с 70 л.с, совсем другой разговор, отличный двигатель и отлично подходит по мощности для т3.
Именно по этой причине как по мне 1.6 нет смысла реставрировать.
Ну тут такое, у каждого свои цели и взгляд)
Там даже вроде 49 лс) конечно мало, я с этим согласен полностью. Но по моему он не убиваемый, если конечно не перегреть. А реставрировать я тоже думаю что нет смысла, нужно сразу брать мощнее. Но лично я отказался от мотора 1.9д и решил оставить 1.6д. Меня мой мотор устраивает, не для гонок эта машина создана)
😂😂😂вот по этому и говорю, каждому своё) я после бмв, не могу медленно ездить, мало того когда в горку он начинает резко терять скорость, меня это мягко говоря "напрягает". Просто тот же тди необходимо грамотно установить, особенно по электрической части.
Не каждому это необходимо. Я просто ощутил на себе разницу, и понял что оно реально того стоит)
В итоге делюсь впечатлениями, аозможно кому то будет интересно, познавательно.
👍конечно делись. В любом случае это будет интересно)
Воистину дикие моменты затяжки. Я уже второй доворот на 90 градусов не смог сделать. Прогрел и удалось ещё на 30 довернуть.
У меня получилось всё ) три доворота на 90 градусов))) боялся и молился чтоб резьбу не сорвать!
Первый этап это продувка в блоке отверстий, мойка болтов бензином, продувка.
Далее капля масла на кончик болта, капля на шайбу. Ждём пока лишнее масло стекает на салфетку.Это делается чтоб усилие передавалось на затяжку а не трение !
Я ещё и резьбу в блоке чистил.
больше боялся что болты лопнут.
Vadim-I-LOVE-BMW
У меня получилось всё ) три доворота на 90 градусов))) боялся и молился чтоб резьбу не сорвать!
Первый этап это продувка в блоке отверстий, мойка болтов бензином, продувка.
Далее капля масла на кончик болта, капля на шайбу. Ждём пока лишнее масло стекает на салфетку.Это делается чтоб усилие передавалось на затяжку а не трение !
В инструкции на прокладке написано "ослабить и затянуть" после пункта "прогреть до 80 град", а в мануале написано, что ослаблять нельзя
Кстати, болты по чем?
Читайте также: