Как проверить датчик наддува турбины фольксваген пассат б5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ребята доброго дня. помогите пожалуйста разобраться. не дует турбина в моем пассате. заменил байпас заменил грибок на веницыляцию заменил электромагнитный клапан се равно. решил поменять турбину заменил. сразу как поставил другую б.у турбину как даёшь газ не сильно чувствовался потхват только стоило нажать больше газа сразу тяга пропадала и турбина отключалась .только газ скинул и опять нажал чутка вроде опять подхват. но теперь этого подхвата не чувствовается. подскажите в чем дело может быть !?
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Ребята доброго дня. помогите пожалуйста разобраться. не дует турбина в моем пассате. заменил байпас заменил грибок на веницыляцию заменил электромагнитный клапан се равно. решил поменять турбину заменил. сразу как поставил другую б.у турбину как даёшь газ не сильно чувствовался потхват только стоило нажать больше газа сразу тяга пропадала и турбина отключалась .только газ скинул и опять нажал чутка вроде опять подхват. но теперь этого подхвата не чувствовается. подскажите в чем дело может быть !?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Что читал по своему двигателю ? Имеешь-ли какие-либо представления о его регулировках ? Что такое комп диагностика где-нить читал ?
dolnobol
Постоянный участник
Ошибки читали был низкий сигнал расхадомера. натяжитель цепи завернут в позднюю сторону (натяжмтель ставили новый но когда ставили метки точно не совпадали ) .2ая лямбда не активна .катализатор сегодня посмотрю .когда газуют на пидальку газа то патрубок на выпускном калекторе от интеркулера раздуется но не сильно слабовато.
dolnobol
Постоянный участник
Что читал по своему двигателю ? Имеешь-ли какие-либо представления о его регулировках ? Что такое комп диагностика где-нить читал ?
Диагностику проводил .по регулировке двигателя чутка разбераюсь! Я уже давно борюсь с турбиной .и венцеляцию чистил и инткркулер снимал тоже промывал .расхадомер стоит б.у с разборки .натяжитель цепи новый но не оригинал .гляну катализатор сегодня может в нём дело.
dolnobol
Постоянный участник
Открутил катализатор от турбины и увидел что разваленый он. Из за этого может не дуть . не бцжит из за этого надуватся патрубок от интеркулера к впускному калектору?
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Открутил катализатор от турбины и увидел что разваленый он. Из за этого может не дуть . не бцжит из за этого надуватся патрубок от интеркулера к впускному калектору?
dolnobol
Постоянный участник
dolnobol
Постоянный участник
Ребята всем привет. выбил каталик стало лучше! Но когда даю газ резко машина не едет. как даю по степенно то разгоняется по лучше. Но се равно не так как должна .помогите плиз. вот что по диагностике показалось подозрительным .
danmen
Я здесь живу
dolnobol
Постоянный участник
Заслонга ходит! Когда газуешь штуцер клапана ходит ! Когда шланг снимешь с вакуума турбины пидалька газа хуже становится и обороты набираются хуже
dolnobol
Постоянный участник
Мне натяжитель меняли ! Левый распредвал стал по метке а вот правый чутка со смещением в право ! Вот я и думаю может из за этого . И ещё расхадер 5 гр воздуха показывает тоже может не рабочий?
raistlin
Участник
Датчик давления наддува не косячит? У меня была тамкая же картина, датчик показывал передув. При этом ошибок не было
dolnobol
Постоянный участник
Ребята помогайте плиз.картина такая турбина 1я 2я дует но не так на 3-4-5 ой её ваще как то так не чувствуется. сегодня снял шланжик с турбины к N75 то турбина валит ваще что передув но турбина чувствуется капец. а когда шланжик этот обратно ставишь то турбина дует на много слабее ( помогайте плиз
dolnobol
Постоянный участник
epson
Любитель профессионально ремонтировать
dolnobol
Постоянный участник
Давления топлива в норме. так почему когда шланг с улитки от турбины снимаю то турбина дует что жопа садится и потом передув срабатывает. может знаете хорошего и не дорого мастера в Москве который все мог бы проверить?
dolnobol
Постоянный участник
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Давления топлива в норме. так почему когда шланг с улитки от турбины снимаю то турбина дует что жопа садится и потом передув срабатывает.
Клапана проверить -заменить. N75 и байпасный.
почитай.
Обзор систем турбонаддува
Двигатель АЕВ (1.8 турбо)
1 - Абсорбер
2 - Вентиляционный шланг (от клапана подачи самотеком на топливном баке)
3 - Обратный клапан ( для абсорбирующей установки )
4 - Турбонагнетатель (Регулировочный клапан давления наддува и вакуумный блок регулировочного клапана давления наддува являются частями турбонагнетателя и не заменяются по отдельности)
5 - Регулятор давления топлива
6 - Впускной коллектор
7 - Вентиляция картера двигателя
8 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
9 - Блок управления дроссельной заслонки
10 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
11 - Анероид ( вестгейт) (для регулировочного клапана давления наддува )
12 - Клапан отключения (байпас)
13 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено)
14 - Редукционный клапан (для вентиляции картера)
15 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
Двигатели ATW, AWT, AWM, ANB, APU, AUG, (1.8 турбо)
1 - Абсорбер 2 - Вентиляционный шланг :
- Двигатели с буквенным обозначением AWT - передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AWT - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
4 - Турбонагнетатель
5 - Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
6 - Регулятор давления топлива
7 - к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
8 - к усилителю тормозов
9 - Эжекционный насос
10 - Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
11 - к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
12 - Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
13 - Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
14 - Вентиляция картера двигателя
15 - Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
16 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
17 - Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
18 - Датчик давления наддува G31
19 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
20 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
21 - Впускной коллектор
22 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
23 - Анероид (вестгейт)
24 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
25 - Клапан отключения (байпас)
26 - Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. "грибок")
27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
Было, конечно, только причин может быть много.Я заменил себе турбину, сделал опрессовку, заменил кучу разных клапаночков, шлангов, заменил ДМРВ,РДТ,почистил\ адаптировал дроссельную заслонку, выбил кат, ну и так по мелочи.Ошибок по двигателю нет. Сейчас авто летает.
Установка датчика давления наддува в VW Passat B5
Список вещей, которые будут необходимы:
- датчик давления наддува манометр
- подиум для прибора
- силиконовый шланг для прибора
- Т образный переходник
- провода
- краска
- маленькие монтажные стяжки
Инструменты:
- нож
- головка на 10 мм (ну и трещетка)
- фонарик
- изолента
- дрель
- кусок проволоки ( старая проволочная вешалка)
1. Первым делом стоит покрасить подиум, оставить его сохнуть и заниматься другими вещами..
2. Снимаем покрытие стойки. Его надо потянуть - дёрнуть чтобы отсегнулись клипсы. На следующем рисунке видно как они расположены.
3. Снять крышку предохранителей
4. Открыть капот и открутить крышку блока ЭБУ. (примечание. многие долго ругаются что не могут открутить задний болт.. рассказываю.. под дворником в панели стеклоочистителей есть загушка. вытащить её проще изнутри - засунув туда пальцы.. потом через образовавщуюся дырку болтик вполне отлично вывинчивается.)
6. Если у вас ручная коробка..тогда все просто. Заглянув через блок ЭБУ вы увидите через маленькое отверстие ваш салон и ковер..
Засовываем туда наш специальный инструмент вот так..
Если у вас АКПП..то всё гораздо сложнее.
Но вы так или иначе должны вывести крюк в сторону блока предохранителей.. возможно его надо будет изогнуть по другому..
8. Протаскиваем шланг примотав его изолентой к приспособе
9. Теперь надо протащить шланг в моторный отсек. К счастью немецкие инженеры заботяться о таких людях как мы
Тут есть предусмотренные заглушки в резиновой части.. отрежьте их..
10. Протяните туда шланг..
11. Найдите местоположение вакуумного шланга (см. фото) .. он покрыт защитной тканью.. и разрежте его попалам..
12. Прикрепите Т-образный переходник и затяните хомутами..
13. Самое время вымыть руки, чтобы не испачкать салон!!
Вытяните шланг в удобное место, и временно подключите к прибору..
14. Посмотрите не оставили вы чего под капотом..из инструментов. И запустите двигатель чтобы увидеть правильно ли работает манометр..
На холостом ходу должно быть значение -20 .. вакуума.
15. Переходим к электрической части. Провода я удлинил так как они были короткими.
16. Берем прибор и подиум .. прикладываем как это должно быть.
Проверяем что это не высоко и не низко..
Сверлим 2 отверстия.. один для проводов, второй для шланга..
17. Хорошо бы сейчас просверлить и отверстия для подиума т.к. сверлить их потом будет неудобно.
18. Протягиваем провода и соединяем части.. Провод электрический тянем к предохранителям..
19. Думаем куда подключить питание..
Лучше всего запитаться от регулятора яркости освещения панели. ..тогда датчик тоже будет тускнеть при регулировке яркости.
Для начала выньте выключатель света. Поверните его в положение 0, нажмите на ручку и крутите по часовой стрелке.. и выключатель выйдет..
Чтобы достать регулятор яркости - сожмите внутри 2 пластиковых замочка.. очень простых..
20. Вытащите штепсель из регулятора.. у вас будут 3 провода - коричневый, серый, сине-серый..нам нужен сине-серый (или серый с синей полосой)
Из манометра выходят 2 провода - один +, второй земля.. обычно не имеет значения какой из них какой..просто вы должны знать
Присоедините + манометра к сине-серому проводу.
21. второй проводок - землю - присоедините к любому болту вкрученному в металическую часть
22. Включите свет и проверьте как работает !
23. Соберите всё в обратном порядке.
И вот всё собрано!!
Для проведения работ нам необходим ВАГ-Ком или другой диагностический кабель VAG, например VCDS.
Для начальной оценки работы двигателя лог снимаем в блоках 3, 10, 11 при температуре двигателя не ниже 75 град, разгон авто на 3 передаче до 3000 оборотов минимум.
По мере необходимости можно делать и выкладывать логи других необходимых для анализа блоков.
 |
Ниже можно прочитать краткое описание проблем в работе двигателя, на что следует сначала обратить внимание, что можно проверить перед проведением диагностики.
И наконец пошаговое описание проведения диагностики с описанием и расшифровкой показаний некоторых важных каналов.
Прочитайте внимательно весь текст полностью, 9 из 10 что это вам поможет установить точную причину проблемы.
2. Подключите ВагКом к машине и продиагностируйте.
Сотрите имеющиеся ошибки, т.к может быть они уже устарели и не требуют внимания.
5. Логи по этим двум каналам рассмотрим отдельно.
Сначала давление турбины.
Потом показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Потому, что давление турбины покажет нам, стоит ли аварийный режим в ЭБУ мотора (или имеются другие причины).
Внимание: В аварийном режиме показания ДМРВ также занижены. Поэтому некоторые сервисы по ошибке заменяют вполне исправный датчик.
5а. Канал 11 показывает нам о состоянии давления турбины следующее:
Если поступаемое количество давления воздуха (G71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе – ДДВВГ) иное, чем запрашиваемое давление (Больше или меньше), тогда очень вероятно это и является причиной проблемы.
Внимание: Малое или большое давление также может быть и причиной перехода ЭБУ мотора в аварийный режим работы.
Также к сожалению невозможно в этом логе определить, что является причиной ( Воздуховоды, Клапан № 75, турбина, вакуумные шланги.)
Проведите проверку в следующем порядке (по возрастанию затрат) :
1. Проверьте состояние всех шлангов и воздуховодов между турбиной и мотором ,обращаем внимание на наличие трещин, изломов и др. повреждений. Также соединения должны быть герметичны. Желательно всё промыть.
3. Клапан №75:
* Просмотрите в снятом логе (или график лога) показания рабочего цикла Клапана №75.
Показания должны быть между 45% и 90%, В случае если они завышены и более чем 95%, то вероятно проблема с турбиной.
* Протестируйте Клапан № 75 следующим образом:
Подключите ВагКом к автомобилю. Заведите мотор. Зайдите на 01 – Двигатель, далее 04 – Базовые установки и откройте канал 11. Двигатель немного приподымает холостые обороты. Если всё в порядке, то вы заметите, что показания изменятся за пару секунд от 0% до 92%. Оставьте мотор немного поработать и посмотрите, срабатывает ли клапан. Можно немного руками помочь ему срабатывать. В хорошем случае вы увидите, что при каждом срабатывании, значение давления турбонадува повышаются, что означает в конечном итоге положительную работу.
Проверьте наличие вакуума в трубках (в Базовых установках - 04 канал 10). Мотор должен быть заведён, иначе вакуума не будет. Проследуйте по трубке, идущей к клапану №75 и проверьте клапан ещё раз. Проверьте вакуум (должно быть около 800 мБар) на другой трубке клапана № 75. Одна из трубок имеет постоянный вакуум, другая нет. Трубка без вакуума идёт к воздушному фильтру.
Если вакуума нет в трубке, идущей к турбине, то клапан №75 неисправен. У турбин с перепускным клапаном главный виновник это клапан № 75 (Перепускным клапаном является клапан сброса давления в выходном коллекторе двигателя ).
* Замените клапан №75, он может работать не стабильно и создавать проблемы только при полном нажатии педали газа. Это обычный клапан, который может быть не полностью открыт или закрыт. Он вроде работает, но не должным образом.
Цена на замену клапана намного ниже, чем замена турбины. Таким образом начните с него.
4. Если у вас стоит турбина с изменяющейся геометрией, то скорее всего причина в сажевом налёте в турбине. Т.е. слишком большое (ошибки 16618; 17965) или недостаточное (ошибки 16619; 16683) поступаемое давление от турбины.
Внимание:
* Даже если шток, перемещения для изменений положения лопаток турбины, движется, то лопатки могут бать так загрязнены ,что не создают достаточного давления.
* И также лопатки могут быть блокированны в одном положении, создавая таким образом постоянно высокое или постоянно низкое давление.
Проверьте перемещение лопастей турбины следующим образом:
Подключите ВагКом к машине, заведите двигатель. Зайдите в 01-двигатель, далее в 04-Базовые установки и на канал 011. Холостые обороты поднимутся (по сути процедура такая же, как и при проверке клапана № 75 ). Регулятор перемещения лопаток (Металлическая круглая бобышка на турбине, с подходящим к ней вакуумным шлангом), станет под контроль. Шток на регуляторе должен двигаться +/- 1,5 см. вниз от регулировочного винта. Если ничего не происходит, то попробуйте с помощью отвертки или какого-нибудь тонкого прутка подтолкнуть аккуратно шток. Не помогло и шток остаётся стоять на месте или заклинил, то повидимому проблема связана с турбиной. Если же шток перемещается, то следует проверить управляющие трубки (проще говоря наличие ваккума при помощи вакуумметра или с помощью пальца ).
А. Самому прочистить турбину и движущие лопатки. Снова провести тест.
В. Отнести турбину на ревизию к специалисту.
С. Заменить турбину (что будет неплохим ударом по вашему кошельку ).
5. Также причиной может быть неудовлетворительная работа датчика турбонадува G31.
Тогда вы обнаружите ошибки 16619; 16620; 16621; 16622.
5б. Канал 03 показывает нам функционирование датчика ДМРВ (датчик массы расхода воздуха ).
При полном нажатии педали газа необходимое количество воздуха (МАР) чаще всего около 850 мГр/об.
И поступаемое кол-во (начиная с 2000 об/мин) где-то между 1000 и 1200 мГр/об. (На моторах 1Z стандартно показания значительно ниже). Если поступаемое количество (что очевидно) отстаёт от требуемого, тогда проблем с турбонадувом и клапаном № 75 может и не быть, а виновник всей проблемы с большой долей вероятности ДМРВ. Замените его. Возьмите лучше PIERBURG, а не Bosch (но на моторы 130л.с. и 150 л.с. использывать Bosch оригинальный).
ДМРВ всегда работает вместе с турбонадувом. Т.к турбина регулирует поток воздуха протекаемый через ДМРВ.
Примечание:
На чипованных моторах потребление воздуха намного выше, чем может измерить ДМРВ. Ну если не может точно измерить, то повысить потенциал мотора поможет установка нового ДМРВ, в то время как показания старого стоят более 850 мГр/об. Эта разница заметна, но не чувствительна. Измерительные блоки в группе 8 очень удобный инструмент для использывания.
Короче говоря: Низкие показания ДМРВ вы можете всегда видеть в контексте давления турбины на данный момент. Поэтому измерения в группах 3 и 11 должны проходить вместе.
Дополнение от OL@G4:
Очень ВАЖНО чтобы логи все снимали одинаково.
Логи в динамике следует снимать так:
Разгоняемся до 3500 оборотов мотора.
Бросаем педаль газа.
Ккатимся на передаче пока обороты не упадут до ХХ.
Выжимаем сцепление.
Через пару секунд нажимаем кнопочку стоп.
Сохраняем лог.
По логам снятым таким образом можно ОДНОЗНАЧНО судить о работе наддува, ЕГР, и состоянии всех датчиков СИСТЕМЫ ВПУСКА.
Думаю что удобнее выкладывать логи в SCV формате, для исключения ошибок в файлах, которые не дадут программе DIESELPOWER корректно открыть лог.
Скорость начала лога 20 км/ч не догма. Пусть она будет другой.
Цель динамического лога в том, чтобы снять разгонную механическую характеристику двигателя под максмальной нагрузкой.
Попробую так сформулировать: обороты должны быть минимальными устойчивыми оборотами работы мотора на 3-й передаче. Для разных моторов обороты видимо будут различными.
Желательно логи писать в турбо-режиме, тогда отчетов будет больше и будут хорошо видны детали
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Еще 15-20 лет назад турбированные двигателя встречались только на грузовиках и спецтехнике. Но сейчас все чаще производители используют турбину на легковых автомобилях. На то есть свои причины. Ведь благодаря турбокомпрессору, можно значительно увеличить мощность двигателя и крутящий момент без потери расхода и увеличения камеры сгорания. К сожалению, данный элемент не вечен и со временем выходит из строя. Что же, давайте рассмотрим, как проверить работу турбины своими руками.
Основные признаки неисправности
Еще один признак неисправности – это повышенный расход масла. Данный элемент требует постоянной смазки. Кроме этого, масло выполняет функцию теплоотвода. Производители утверждают, что на исправной турбине автомобиль не должен терять более двух литров масла на 10 тысяч километров. На грузовиках – до 10-15 процентов от общего объема смазанной системы. Если наблюдается проблема с расходом масла, вы заметите характерный запах из подкапотного пространства. Дело в том, что смазка попадает на раскаленный патрубок выхлопной системы и начинает гореть.
Черный дым из выхлопной и малая мощность. Что делать?
Чтобы проверить износ самой турбины, стоит произвести дефектовку ротора. Это один из основных элементов в системе. Итак, прокручиваем ротор вокруг оси. Небольшой люфт допустим. Но если ротор цепляет за корпус турбины, это уже ненормально. Из-за этого возникает характерный звук (гул) и пропадает мощность мотора. Выход из ситуации – замена ротора на новый.
Сизый дым из выхлопной
Этот признак может говорить о чрезмерном расходе масла. Смазка попадает в выхлопную систему и там сгорает. Основная причина заключается в недостаточном пропуске воздуха. Это может быть грязный фильтр, из-за чего создается разница в давлении между картриджем турбины и корпусом компрессора. Также стоит осмотреть повреждение на роторе и сливной маслопровод. Последний не должен содержать пробок и перегибов. Дополнительно проверяют давление картерных газов в системе. Это тоже может стать причиной повышенного расхода масла и синего дыма.
При диагностике стоит обратить внимание и на сам выпускной коллектор. Никаких потеков масла на нем не должно быть. Если это так, нужно срочно смотреть маслопроводы и ремонтировать турбину.
Проверяем наддув
Как проверить турбину на дизеле без снятия? Запускаем двигатель, открываем капот и находим патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбину. Его нужно пережать рукой, а затем отпустить. Далее помощник должен нажать на газ в течении трех секунд. В чем суть этой проверки? После нажатия на газ вы увидите, как патрубок под давлением раздувается. Если этого не произошло, значит, турбина не работает как положено.
Дефектовка
Чтобы убедиться в исправности элемента, можно произвести его дефектовку. Как проверить турбину? Для этого отсоединяем патрубок, который идет на воздушный фильтр, и осматриваем лопатки турбины. Они должны быть без забоин и зазубрин, с правильной формой (не погнутые). При повреждении крыльчатки компрессор нужно менять, либо ремонтировать.
Как еще проверить турбину? Осматриваем состояние патрубков. Они должны быть сухими, без следов масла. Как проверить снятую турбину? Для этого нужно подвигать вал в радиальном направлении. Большой люфт недопустим. Как его определить, не зная точных параметров? Люфт должен быть таким, чтобы крыльчатка не цеплялась за холодную часть корпуса. Также проверяется вал на люфт в осевом направлении. Зазор не должен превышать 0,05 миллиметров.
Если на автомобиле используется воздушный радиатор (интеркуллер), его тоже необходимо осмотреть. Внутри него исключены потеки масла. В противном случае компрессор нуждается в ремонте.
О герметичности
Стоит отметить, что даже при дефектовке невозможно определить поломку на 100 процентов. Дело в том, что подобные признаки могут наблюдаться и из-за негерметичных соединений впускного и выпускного тракта. По этой причине система не может произвести нормальную регулировку подачи топлива. Это ведет к повышенному расходу масла, топлива и падению мощности.
Профилактика
Чтобы не задаваться вопросом, как проверить турбину, нужно знать меры профилактики. Несколько простых советов, отмеченных ниже, значительно продлят срок службы вашему элементу:
- Перед тем как глушить мотор после поездки, дайте ему поработать 1-2 минуты на холостых. Так вы исключите углеродный осадок, который вредит подшипникам турбины.
Заключение
Читайте также: