Иж 27 замена спусковых крючков

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы любимое ружье продолжало радовать вас своей бесперебойной работой, необходимо постоянно производить чистку оружия. Качественно почистить и смазать ружье не получиться, не разобрав ружье. Существуют некоторые тонкости в разборке двуствольного ружья ИЖ-27 (МР-27), не зная которые можно просто повредить свое ружье при разборке или сборке. В этой статье мы познакомим вас с порядком разборки и тонкостями, которые необходимо учесть во время разборки и сборки ружья ИЖ-27. Прежде чем начинать разборку, внимательно прочитайте статью и посмотрите схему, расположенную в конце инструкции.

Порядок разборки ИЖ-27.

Отделяется цевье от ружья. Для этого необходимо:

оттянуть защелку цевья на себя;
отделить цевье от ружья.

Отделяются стволы от коробки с ложей. Для этого необходимо:

повернуть рычаг запирания вправо до отказа;
откинуть стволы вниз;
отделить стволы от коробки с ложей.

Чтобы отделить приклад необходимо:

снять затылок приклада, отвернув шурупы;
отвернуть шуруп, который крепит предохранительную скобу к прикладу, и отделить от личинки, повернув её против часовой стрелки;
винт, проходящий через приклад к затылку приклада — вывернуть, затем несильным ударом коробкой о деревянный предмет расшатать место соединения приклада и коробки, затем аккуратно отделить приклад. После снятия приклада все механизмы становятся доступными для осмотра, смазки и чистки. Если у ружья есть накладные, декоративные доски, то снятие приклада нужно производить после снятия декоративных досок.

Разборка ударно-спускового механизма (УСМ):

взвести курки в боевое положение, в отверстия на каждом стержне боевой пружины вставить кусочек проволоки или гвоздь диаметром 1,5 мм (отверстие на стержне совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики коробки и личинки при взведенных курках ), затем спустить курки, снять стержни с пружинами;
при помощи выколотки выбить оси курков и шептал и отделить курки и шептала от коробки;
снять детали предохранителя: выбить штифт, удерживающий пружину;
нижний винт личинки и задний хвостовой винт нужно отвернуть и снять перемычку. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, при этом, смещая личинку назад.

Разборки запирающего механизма:

выбить штифты бойков, вынуть бойки вместе с пружинами, отвернуть винт, крепящий рычаг запирания с осью;
выбить ось рычага запирания с возвратной пружиной ударом молотка по медного или латунному стержня, достать запорную планку.

Разборки выбрасывающего механизма:

выколотить оси взводителей и снять их, Установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья, взвести и спустить курок и толкатель вытолкнет разобщитель из коробки;
отделить выбрасыватель, отжав передний конец от стволов, и он под действием пружины выйдет из паза. Придержать выбрасыватель чтобы не потерять.

Дальнейшая разборка проста и не требует пояснения.

1. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки;

2. Для правильной посадки приклада рекомендуется, затянув винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки, затянуть винт до отказа;

3. Перед постановкой цевья — опустить оба взводителя вниз (если они приподняты), удерживая ружье одной рукой за стволы, другой одеть цевье на нижний ствол и довести до полного соприкосновения цилиндрической части шарнира к поверхности коробки;

4. В новом ружье защелка цевья может не доходить до исходного положения под действием пружины, нужно довести ее рукой.

Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.

Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:

изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.

Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.

С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.

изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.

Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.

Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.

Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.

Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.

Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.

В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.

Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.

Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.

Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.

После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.

Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:

1.Излишняя или неподходящая смазка.

2.Смещение отпечатка бойка от центра.

3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.

4.Мал выход бойка или сломан боёк.

5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.

6.Осадка или излом боевой пружины.

7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.

Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.

1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.

В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.

Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.

Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.

2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.

На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.

Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.

Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.

5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:

из-за коррозии металла, попадания грязи;
некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
разбухания древесины;
изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).

Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.

Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.

7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:

отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.

Народ подскажите, разбирал ли кто на ИЖ-27Е-М спусковой механизм, хочу отдать курки на позолочение знакомому ювелиру, с помощью электролиза.

А зачем ему золоченые курки? Их же все равно не видно? Или это чтобы было 😊?

курок в иж 27 это спусковая скоба, финтиклюха на которую жмут пальцем чтоб был ба-бах! 😊)) позолоченный курок это красиво.

На спусковую скобу можно давить до посинения - бабаха не будет. А для бабаха жмут на спусковой крючок, который прикрывает спусковая скоба от случайного нажатия.

На спусковую скобу можно давить до посинения - бабаха не будет. А для бабаха жмут на спусковой крючок, который прикрывает спусковая скоба от случайного нажатия.

В моих местах это называется скоба ))))))) Ну думаю мы поняли друг друга 😊))

Бывают в продаже . замена несложна, но не втупую ! пусть это сделает оружейный мастер! Особенно в варианте 1С..

Как сами-то думаете, разбирал кто или нет? 😀

ИЖ-27 разбирать одно удовольствие, ребенок справится.
Снимите приклад, и все станет ясно, как день.

Вам что, инструкция по разборке УСМ нужна?

Ой ну все такие умные)))) да знаю я что они называются спусковые крючки, просто курок как то на слуху, да и в песнях и в рассказах типа "нажал на курок и раздался выстрел"
Спасибо LAMBERT, вот что я ожидал услышать "ИЖ-27 разбирать одно удовольствие, ребенок справится."

Уважаемый, Вы находитесь на тематическом форуме, поэтому постарайтесь выражаться хотябы минимально технически грамотно, а не "как в песне поется".
По Вашему вопросу.
1. Снимаете приклад (отворачиваете затыльник, задний шуруп спусковой скобы и выворачиваете винт крепящий приклад, для этого понадобится длинная плоская отвертка желательно с воротком).
2. Выбиваете переднюю шпильку на личинке УСМ (там где крепятся спусковые крючки). Их там две. Первая крепит крючки, вторая перехватыватели.
3. Вынимаете спусковые крючки движением вниз. У Вас выпадут два толкателя. Можете не запоминать какой откуда. Они одинаковые. Просто, когда будете собирать, ставить их нужно выступами вверх и вперед.
Там, действительно, все просто.

"Позолоченный" спусковой крючок, установленный вместо штатного. Ружье, отмечу, смотрится намного роскошней, строже:

Имхо если уж приспичило,то лучше покрыть нитридом титана ,и устойчивей и дешевле выйдет 😛 .

Золото сотрется быстро, надо вроде нитридом титана как то покрывать - цвет тот же, держится намного крепче/дольше.

Когда снимете спусковой крючок - отнесите его в ближайшую стоматологическую поликлинику, в лабораторию к техникам. Любой зубной техник Вам его рублей за 50-100 отполирует до зеркального блеска и отдаст в напыление (синонимы -МЗП, или покрытие нитридом титана). Не сотрется никогда, и от золота не отличит никто, если только реактивами проверять Работа готова будет через сутки, самое большее через двое! Сам работаю техником, знаю что говорю. Удачи.

Добрый день!
Прошу, помогите советом.
Недавно прикупил ИЖ-27М СТК с двухспусковым механизмом.
Каким образом можно заменить двухспусковой механизм на односпусковой?
Где преобрести односпусковой механизм для данного ружья?
Насколько сложна данная процедура и какие возможные "подводные камни"?
Помогите кто чем сможет.
Заранее благодарен.

К сожалению нельзя этого сделать.Когда то интересовался,хотел на своей "Стреле" поставить один спуск вместо двух.При стрельбе магнумом разбивал средний палец .Констркутивно не получится,при изготовлении коробки есть 2 варианта,под 1 и 2 спуска ,невзаимозаменяемы.Увы.

спасибо.
жаль конечно.. )) буду копить на новую с одним курком.

если коробка не литая, с отдельной нижней личиной, то можно. но эту личину менять целиком, взять негде.
есть другие варианты. в прошлгоднем МастерРужье был ряд статеек. 😊
феликс, про палец тут много писали. типа лечится такое ружжо.

У меня "Стрела" 2003г,коробка уже литье.Про палец -надо менять хват,т.е не глубоко совать палец в скобу,так короче посоветовали.А что там в статейках?

А что за литые коробки? Скажите чем отличаются? Впервые слышу.

Олег! А чем Вас два спуска не устраивают? Конечно для стенда один говорят лучше. Но мне кажется, что это только сила привычки. С уважением!
Виктор! В статье можно написать много, но что-то я не слышал, чтобы из двухспскового ИЖ-а кто-то переделал на односпусковой самостоятельно. Разве что только на производстве, так это станет в копеечку.

в статьях как раз (кроме прочего) приводятся три примера самостоятельной переделки иж27 (иж12,59). правда не в односпусковое, а в универсальное, то есть 1 спуск работает на оба ствола. второй -по всякому, обычно только на один. способность стрельбы в обычном режиме обычно сохраняется. замена личинки-конечно на заводе.
литье на коробках вместо поковки пошло лет 10 назад. литая коробка- обычно одно целое с личинкой и средником. личинка совсем короткая, закрывает только пазы под крюки перед спусковой скобой.
про палец- не только менять хват, это не поможет полностью. обычно когда бьет- приклад короток. ну и косячок на скобу.

читайте 27 глазами владельца. и эту бы тему туда перенести (добавить к той).

А можно скан этой статьи ?1 вариант бы полностью устроил.Иногда путаюсь в крючках,а то имею и 1, и 2-х спусковые ИЖ27.Насчет короткого приклада -не уверен,хотя надо померить.Сейчас моя "Стрела" на заводе,ставят 3 ствол -"Спортинг" с дыдочками.Вернется -померяю.Был еще вариант подклеить кусок микропорки взади спусковой скобы.Еще.При заказе "Ланкастера",наотрез отказались ставить 1 спуск,хотя мне это показалось более удобным,тем ьолее ожидаемая отдача вероятно больше магнума.Обьяснили возможностью инерционной сдвойки.

на сайте Мастерружья наверно есть.

Олег!
в принципе устраивает, но при стрельбе по тарелкам удобнее один спуск, на охоте два.

Наверно. только сайта у них теперь нет.

станно. найти не могу. ну вот два рисунка- первый универсальный двухспусковой Иж27 В.Зайки. второй Иж59 Лобаса. на оба ствола только задний спуск.

станно. найти не могу. ну вот два рисунка- первый универсальный двухспусковой Иж27 В.Зайки. второй Иж59 Лобаса. на оба ствола только задний спуск.

так ведь есть универсальный иж43. и односпусковой тоже. даже личинка не меняется. хотя в хвостовике коробки есть доработки.

А на универсальном иже какие детали меняются, можно ли их где-то взять или фото, чертежи их? Прошу прощения за назойливость, но интересно бы было переделать.

Читайте также: