Генератор ауди а6 с4 замена щеток
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день, форумчане.
Решил поделиться своим опытом замены щёток генератора не снимая его.
Итак, всё началось с того, что пришли прохладные осенние дни и машина простоявшая выходные, в понедельник утром меня немного расстроила. Дело в том, что глаза мои до запуска двигателя пали на вольтметр на приборной панели, и заряд там был меньше 12 вольт. Завелась в принципе без проблем, но так как аккумулятор был куплен пол года назад, меня это расстроило. Сделав замер на работающем двигателе мультиметром, обнаружил не до заряд 13,7-13,8 В. Было решено срочно делать ремонт. Перерыв много информации в интернете, выяснил, чтобы снять генератор, необходимо сдвинуть морду в сервисное положение. Ну очень я не хотел этого делать и тут наткнулся на ссылку, где описали как снять регулятор-напряжения и диодный мост с генератора не снимая сам генератор, но только на А6(С5) 2,7т (АРВ) Было принято решение, попытаться проделать тоже самое и на 2,8 ALG.
Итак, загнал машину на яму, снял клемму с аккумулятора, открутив защиту двигателя, сразу увидел генератор. Места было не очень много, но как мне показалось более чем достаточно, чтобы без проблем снять регулятор и проверить состояние щёток и контактных колец.
- отсоединил плюсовой провод с генератора одна гайка на 13, головкой не получилось, нужно только ключом, так же отсоединил 1 разъём.
- открутил пластиковую защиту 2 болтика на 7, обычной головкой
- регулятор напряжения держался на трёх болтах 7мм, как только снял, сразу увидел, что щёток осталось очень мало, на контактных кольцах была выработка примерно 1 мм. Так как запасных частей заранее не покупал, потому как точно не знал в чём именно проблема, сразу пошёл на рынок, и в первом попавшемся бутике, где продавали запчасти на ВАЗ купил щётки, они почти подходили по размеру. С помощью наждачной бумаги я очень быстро придал необходимую им форму.
- начал выпаивать старые щётки, и тут у меня не сразу получилось, так как потом оказалось, контакты щёток были с начало обжаты в обойме, а потом пропаяны. Поэтому пришлось кусачками откусить места обжима и тогда щётки выпаились без проблем.
- впаяв новые щётки, всё поставил на место в обратной последовательности как разбирал, запустил двигатель, показание 14,2 В. Радости не было предела.
Итого, потратил 40 руб. 2 щётки и около 3 часов работы, это с походом на рынок.
К сожалению, фото не получилось сделать.
Мне тоже пришлось менять реле-регулятор не снимая генератора. Когда менял себе ГРМ со всеми сопутствующими запчастями, попутно снимал генератор. Решил заменить реле-регулятор из-за остаточной длины щеток 9,5 мм. Заказал в Экзисте РР Huco. Причем специально посетил их офис, чтобы не ошибиться с его каталожным номером, коих почему-то было два с отличием в последней цифре. После сборки и заводки двигателя пропала зарядка. Разбирать все снова - это просто застрелиться. Пришлось поставить старый РР Valeo без снятия ремней, генератора и пр., что решило проблему с зарядкой. Так что данную процедуру, испытывая некоторые неудобства, действительно можно осуществить с установленным генератором.
Генератор приказал долго жить, перестал заряжать АКБ. Лезем снимать. Начинаем:
Открываем капот и отсоединить провод "массы" АКБ при выключенном зажигании
Выводим перед авто в сервисное положение:
1. Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2. Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
3. Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
4. Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.
Выводим перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода, по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG. а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад
Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя, Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке). Отжимаем шланг ВКГ у правой головы двигателя, чтобы во время манипуляций с генератором не переломать его
Откручиваем два болта крепления генератора и хомут крепления шлангов кондиционера, что у шкива генератора
Снизу освобождаем пространство под генератором, поддомкратив правую сторону авто.
1. Срезаем крепление провода датчика уровня и температуры масла
2. Разрезаем биндеры, открыв кронштейн, вытаскиваем кабель. Снимаем сам кронштейн (состоит из двух половинок из которых одна крепится болтом в центре).
3. Снимаем фишку с генератора
4. Снимаем провод клеммы от генератора
Снимаем генератор, удобнее вдвоем (один пихает гену сверху+ отводит шланги кондиционера, второй принимает снизу+ отводит провода).
Причина оказалось банальной, износилась нижняя щетка и соответствующее токосъемное кольцо. Износ второй пары был на половину меньше. Отдал в фирму по ремонту стартеров-генераторов, где за замену двух подшипников, токосъемных колец и щеток взяли 34,60 EUR (работа+детали) и пол года гарантии. Устанавливаем в обратной последовательности
Замена щеток на генераторе 2.4 V6 без снятия морды + история
Собственно в пятницу после работы рванул в деревню к отцу 160км пути в одну сторону. Это собственно первая поездка по трассе.
Машинка ведет себя просто превосходно — дорогу держит отлично, ехать на ней 140-160 одно удовольствие, звук мотора на этих оборотах прелесть, в 1.8Т звенит чтоли, а тут все благородно. Расход думаю сравним на данных скоростях в р-не 9л. Но…
При подъезде к дому моргнула зарядка акб и упало напряжение — напрягся и я. Но потом все стало на свои места. Но подозрение какое-то осталось на гену.
Деревня — банька до 4х утра — утро — голова колокол
Почистил немного авто, залез снизу посмотреть гену: сверху доступа к нему нету, поэтому только снизу. Все сухо провод силовой на месте. Напряжение тоже выдаёт 14,2.
К вечеру собрался обратно. Проехал 15 км и снова проблемы теже.
АКБ свежий вроде поэтому решено ехать, но впереди 145км еще.
Итог: не доехал 50км. Стал. Звонки по эвакуаторам цены 140р это 1,8 за км + погрузка 32р. Найден вариант за 70р
Час ожидания. Приехали. Загрузили и катим на Минск.
Божеские цены. Ребята молодцы работают быстро. +37299119127 Можете рассказать о моей истории — скидка будет 10% :)
Утро. Немного покурил инет. Чтобы снять генератор нужно снимать морду, сам во дворе не сделаю, но помниться что снизу было место для моневров для снятия щёток, это и решил делать.
— Поддомкрачивание правой стороны авто.
— Снял защиту двигателя.
— Отключил акб.
— Лезем под авто
— Снял силовой провод ключ на 13 только накидной или рожковый, головкой туда не подлезть.
— Снимаем фишку, вот с ней и возникли вопросы, никак не поддавалась и отмачивал её вдшкой, итогом просто слил крепление и снял, позже в смету добавил новую.
— Откручивает 2 болтика 5ой головкой
— Снимаем крышку Гены.
— Откручиваем тоже 5ой 3 болтика и достаём релешку со щетками.
2 релешки слева старая и справа новая. Новая 40р — 20$ сделано в РБ Китай столько же, но порекомендовали наш. Других вариантов не было. Mobiletron VR-PR2292H Регулятор напряжения
— Ставим новую реле.
— Ставим крышку и силовой провод с новой фишкой.
— Прикуриваем от машины жены — Ауди А4 B6.
— Бинго — заряд есть.
— Все окончательно собираем и акб на зарядку.
Вот так вот владельцы 2.4 ремонт Гены без снятия морды возможен.
Да риск был, что не в реле проблема, но думаю если бы сняли генератор, то все равно бы его меняли, а так только затраты своего времени и экономия времени по разборку морды и снятию.
Обидно, что до этого никаких признаков умирающего Гены не было: ни мерцаний фар, показания на вольт метре в р-не 14.
Замена щеток на генераторе 2.4 V6 без снятия морды + история
bykot писал(а): Источник цитаты Обидно, что до этого никаких признаков умирающего Гены не было: ни мерцаний фар, показания на вольт метре в р-не 14.
Данный материал полностью применим для ремонта генераторов на 120 А.
Что нам понадобится перед началом работ:
1. 12-гранная бита на 10, без нее не снимется шкив, инструмент не сильно распространенный, и в базовых наборах инструментов как правило не водится.
12-гранная бита, различима надпись CR10
2. Накидной ключ на 24, все также для снятия шкива.
3. Съёмник для подшипников, + возможно БОЛЬШОЙ съёмник для подшипников, мне понадобился, потому что я не смог по-другому снять передний подшипник.
Съёмник для подшипников
Большой съемник, мне понадобился, вам может не придется.
Что-то типа фигурной отвертки, головки на 8 и прочей мелочи я думаю водится в любом наборе инструментов.
Расходные материалы:
— подшипник передний, FAG 806 078
Передний подшипник FAG 806 078
— подшипник задний, FAG 6203.2RSR
Задний подшипник FAG 6203.2RSR
— контактные кольца, или коллектор генератора, Ika 1.2039.0
Контакные кольца Ika 1.2039.0
— щетки регулятора напряжения, (можно поменять в сборе, но зачем?), Bosch 1 127 014 028
— пластиковая втулка между корпусом генератора и подшипника, вроде как Cargo 135237(опционально, я не менял), есть информация, что не везде может подойти этот артикул.
Проверять обязательно состояние пластиковой втулки генератора в крышке, со стороны контактных колец! крышки от времени часто разбивает, и втулка в них ходит.
Меры предосторожности:
1. Необходимо помнить, что ось ротора генератора почему-то из довольно мягкой стали, она легко может погнуться, деформироваться, и на ней легко затесать витки резьбы со стороны шкива.
Поэтому: никаких сильных ударов молотком, никаких тисков, только съёмники. Со стороны резьбы перед тем как ставить съёмник должен быть шарик или болтик в качестве упора, чтобы не зализать резьбу, потом будет не накрутить потом гайку шкива.
2. Все операции с проводкой якоря (или ротора) при замене контактных колец выполнять с особой осторожностью, если отломается кусок медной проволоки под корень — будет горе…
3. Проводка статора должна остаться в своем заводском лаке, иначе может случиться пробой на массу и генератор на незапущенном моторе будет одной большой утечкой тока (у меня лежит один такой, на память). Поэтому извлечение ротора из корпуса нужно делать с должной осторожностью.
4. При сборке корпуса генератора, есть опасность при обжатии 4 длинных тонких болтов просто порвать какой-нибудь из них. У меня такое было, и только благодаря умению папы остатки болта удалось вынуть.
Разборку можно разделить на 4 условных операции:
1. Снятие шкива
2. Располовинивание корпуса
3. Снятие заднего подшипника
4. Снятие переднего подшипника
Снятие шкива.
Чтобы снять шкив, нужно открутить фиксирующую гайку и содрать его съёмником. Для этого ось фиксируется 12-гранной битой CR10, которая вставлена в головку на 8, одетую на вороток, зажатый в тисках. Далее гайка отжимается накидным ключом с одетой на него трубой.
Фиксируем ось, при помощи 12-гранной головки, и воротка в тисках.
Отпускаем гайку накидным ключом на 24
Под гайкой мы найдем пружинную шайбу. 12-гранную биту можно не доставать из оси, очень было удобно зажимать за нее в тиски и упираться съемником. После чего можно снять шкив припасённым съемником.
Без звездочки гайка шкива недурственно откручивается гайковертом, я просто накидывал на шкив ремень и держал его рукой.
Шкив необязательно откручивать на собранном генераторе. можно это сделать располовинив генератор, и зажав ротор в тиски-отлично откручивается воротком и головкой на 24
Снимаем шкив съёмником
Располовинивание
Снимаем с генератора все лишнее:
— заднюю крышку на 3-х саморезах и 4-х пластиковых стопорах
Задняя крышка на 3 саморезах и 4 боковых стопорах
— регулятор напряжения (она же таблетка, она же шоколадка), на 2-х винтах. Если щетки еще нормальные, но при этом если его не снимать, то при дальнейшей разборке из-за попадания щеток в выработку на коллекторе они просто сломаются (сам так сломал щетку, когда разбирал свой первый генератор.
Регулятор напряжения, он же таблетка
Затем откручиваем 4 винта на передней крышке со стороны шкива. Они держат крышку переднего подшипника изнутри. Винты там очень гадкие, они прикипают к алюминиевому корпусу, а полупотайная головка совсем не способствует легкому отвинчиванию. Винты перед откручиванием рекомендуется хорошенько отстучать.
Крышку переднего подшипника я откручивал, уже после спресовывания ее с ротора, а потом подшипник выбивал из нее. Винты крышки сдергивал ударной отверткой, это удобнее, когда крышка сдернута с ротора.
Винты крепления крышки переднего подшипника
Ну и наконец отвинчиваем 4 длинных болта скрепляющие половинки корпуса.
Если бы генератор был новый или около-новый, он должен был бы уже развалиться на две половинки. Но эта дрянь из-за перепадов температур и агрессивной среды успела покрыться алюминиевыми солями и прикипеть ко всему, с чем есть контакт. Нужно широкой отверткой/стамеской раздвигать и разнимать половинки корпуса. Задняя часть уходит вместе со статором и диодным мостом и снимается с заднего подшипника.
Задний подшипник стоит в специальной пластиковой втулке, поэтому легко отделяется от корпуса.
Втулка заднего подшипника
Передняя часть остается с ротором (якорем) на переднем подшипнике.
Снятие заднего подшипника
Тут все просто, я заложил болт, уперся в него съемником и содрал его с оси.
Снятие заднего подшипника
Снятие переднего подшипника
Передняя крышка не снималась, пришлось взять большой съемник и сдирать. Потом малым съемником отдельно снял подшипник с оси. Передний подшипник на роторе держится не только на внутренней обойме, но еще и на упорной шайбе, напрессованной на ось.
Снятие ротора с передним подшипником из передней крышки
Снятая передняя крышка, обратите внимание на слой окислов, который мешал разборке.
Снятие переднего подшипника
Снятие контактных колец (коллектора)
Сначала нужно очень тонкой отверткой или ножиком отделить контактную пайку медных проводов от контактов коллектора, не обломав сами провода. После того как они отделены выводим их из-под пластика и можно снимать коллектор.
Ставим в упор болтик подходящей длины и съемником для подшипника стягиваем кольца с оси.
Контактные кольца, различим пластиковый ключик у основания для правильной установки
Генератор BOSCH разобран.
Установка контактных колец (коллектора)
На коллекторе есть специальный ключик вдоль окружности, на роторе — выемка для него, для правильной установки. Один раз я умудрился перепутать положение и кончил коллектор, потому что целым он не снялся.
Посадочное место под коллектор на роторе, ключик справа сверху
На третьем моем генераторе я решил напрессовать кольца в тисках.
Напрессовал.
Потом смотрю — погнул тонкий хвост оси, и у колец теперь биение.
пришлось на станке ровнять ось, биение осталось, но оно было пара десяток от миллиметра.
Ось очень мягкая, ее очень легко погнуть, прессовать категорически не рекомендую.
Коллектор набивается очень легкими ударами молотка через мягкую проставку (дерево), чтобы не побить торец.
Потом провода заводятся в пазы и хорошенько распаиваются.
Установка заднего подшипника
Задний подшипник при помощи трубки подходящего диаметра (я взял длинную головку из набора инструментов) также набивается на ось.
Набивание заднего подшипника
Готовый подшипник и новый коллектор
Установка переднего подшипника
Переднюю крышку нужно изнутри пройтись наждачной бумагой, чтобы содрать все алюминиевые соли и окислы, после этого корпус соединится без усилий, как будто он новый.
Передняя крышка, на бортах то, что мешало ее отделить от статора
А вот тут видно почему не снимался передний подшипник, он приржавел, алюминиевый сплав ржавеет по-другому ;)
А здесь уже всё почищено
Передний подшипник я сначала запрессовал (тоже легкими ударами молотка) в переднюю крышку, затем накрыл подшипник крышкой и затянул 4 винта с полупотайной головкой. Готовую переднюю крышку одеваем на ось и набиваем.
Впрессованный и собранный передний подшипник
Сборка корпуса
Собираем корпус при помощи все той же длинной головки и легких ударов молотка.
Набиваем переднюю крышку с подшипником на ротор генератора BOSCH Audi A6 C4
Затем нужно набить упорную шайбу, с одной стороны на ней есть ступенька, этой ступенькой ставим к подшипнику.
Набиваем упорную шайбу, ступенькой к подшипнику
После этого собираем корпус и стягиваем длинные болты. Стягивать нужно аккуратно, я в первом генераторе порвал один из болтов, можно на резьбовой гермет посадить, чтоб не выкрутился как у меня.
Установка шкива и обвесов на генератор BOSCH
Остается поставить шкив, перепаять щетки на регуляторе напряжения, поставить регулятор напряжения и заднюю крышку. Перед установкой регулятора напряжения рекомендуется зачистить все контакты мелкой наждачкой.
Набиваем шкив генератора, ПОСЛЕ упорной шайбы
Пружинная шайба между шкивом и гайкой
Затягиваем гайку на 24, той же конструкцией как мы откручивали ее в первой части
Вроде бы все операции и все нюансы. Работа с генератором BOSCH на Audi A6 C4 завершена
Замена и обслуживание тормозов Audi A6 C4
Замена тормозов Audi A6 C4
Проблема: изношенные диски, изношенность тормозных колодок, потеря свойств тормозной
Читайте также: