Где стоит кислородный датчик на тойота калдина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Caldina 215ST - кислородный датчик . или не он?

В общем то проверял через разъем диагностический, замкнул контакты и получил в итоге всего один код "21" что виноват кислородный датчик. Машина давно еще начала "тупить", сначала хуже тянула, потом просто стала глохнуть не пойми почему, сегодня проехал километров 5, после чего постояла 15 минут и вообще отказалась заводиться. Тогда и сделал "диагностику" через этот разъем, после чего она постояла часа 3-4 и все таки завелась "почихала", "послевалась", "погремело" даже что то но потом завелась и давай работать как раньше.

Датчик на 4 контакта там, обойдется мне по моему не дешего, так что можно попробовать и реанимировать этот, но вообще такое поведение возможно из за датчика? И как его снять? Еще вот не могу понять в книге 2 варианта описание кода 21, в одном "разрыв цепи обогревателя кислородного датчика" или второй "при работе при 2500 амплитуда его сигнала снизилась до 0,3В в течении 60 и более секунд"? В общем то что дальше делать.

У мну на прошлой машине с таким же дрыгателем, кислородник вообще был снят еще предыдущим владельцем. Та же самая ошибка была. Никаких косяков в поведении не было замечено. Расход по трассе при 100-120 около 7.4 литра. Тока при тапке в пол чернуха иногда из трубы вылетала, но и то замечали тока едущие за мной да и то редко.
В общем все описанное не похоже на датчик.

У мну на прошлой машине с таким же дрыгателем, кислородник вообще был снят еще предыдущим владельцем. Та же самая ошибка была. Никаких косяков в поведении не было замечено. Расход по трассе при 100-120 около 7.4 литра. Тока при тапке в пол чернуха иногда из трубы вылетала, но и то замечали тока едущие за мной да и то редко.
В общем все описанное не похоже на датчик.

+1. датчик не исправен - льет бенз по картам в обход. никаких чиханий или незаводов быть недолжно.

скорее всего, датчик (скорее цепь подогрева) сдох давным давно. а причина не в этом.

В общем то проверял через разъем диагностический, замкнул контакты и получил в итоге всего один код "21" что виноват кислородный датчик. Машина давно еще начала "тупить", сначала хуже тянула, потом просто стала глохнуть не пойми почему, сегодня проехал километров 5, после чего постояла 15 минут и вообще отказалась заводиться. Тогда и сделал "диагностику" через этот разъем, после чего она постояла часа 3-4 и все таки завелась "почихала", "послевалась", "погремело" даже что то но потом завелась и давай работать как раньше.

Всем привет.
Подошло время менять кислородный датчик.
Двигатель 7A-FE.
Вроде как определился с датчиком. Выбор пал на универсальный: Denso DOX-0109 (кстати, как он по сопротивлению, близко к оригиналу или нет?)
Оригинальный (Toyota 89465-12400), конечно, ну очень дорого.
Ну так вот.
Понимаю, что у Denso нет фишки. Понимаю что нужно самому соединять провода и изолировать термоусадочными трубками.
Как разрежу старый провод идущий от косы и до старого Лямбда-зонда- обратной дороги уже не будет. И надо будет соединять провода.
Но не могу ни как понять- как подключать? Какой цвет провода к какому цвету провода сращивать?
Есть ли какой-то понятный мануал а не тот который в комплекте с датчиком идет?
p.s. и да, вот еще, шпильку то нужно будет откручивать? Либо просто датчик открутить ключом и все?
p.s.s. просто еще ни разу датчик сам не менял, боюсь как бы там ничего не сломать :-)

Я смотрел в каталоге тот что ты взял денс(америка) 2000, а денс(с фишкой) 4000, вот любопытно как работать будет, а то мож и мне менять надо

Сам не пробовал, но чтоб меньше засорялся и дольше жил ставят переходники.

это не переходник, а способ наобмануть мозг, когда жутко дорогой кат кончается и его вырезают, вторую (а где и третью-четвертую) лямбду ставят таким образом, чтоб чуткость датчика сильно ухудшить, будто после живого ката очистка выхлопа идёт.

ставить подобное на лямбду до ката бессмысленно.

Работоспособность его можно проверить только через комп, верно? Сам элемент Визуально даже не осмотреть из за колпочка

Можешь сам проверить простым методом.
Вольтметр с высокоомным входом, которые недорого продаются в любом магазине под названием "цифровой мультиметр".
В положении измерения сопротивления "Ом" находим вывод фишки датчика, соединённый с массой.
Измерение нагревателя датчика кислорода проводят в положении "Омы" оно обычно от от 3 Ом до 16 Ом, от марки датчика.
Далее датчик вкручивают на место в выхлопной. В положении измерения постоянных напряжений "20 В" измеряют напряжение питания на выводе нагревателя датчика, равное напряжению бортсети. Примерно +12В до +14В. ( +14В примерно, это напряжение бортсети при работающем двигателе )
Заводим двигатель и на втором выводе нагревателя измеряем напряжение. Вначале оно будет близко к 0В, потом может иногда повышаться до +14В. Изменение происходит на прогретом двигателе при переключении ключа по питанию датчика.
Остаётся самая важная проверка на последнем выводе датчика. При работающем двигателе подключаем в этому выводу щуп мультиметра в положении "2В". Должны наблюдать часто меняющиеся хаотические показания в диапазоне от +0,1В до +0,9В.

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: