Где находится кислородный датчик тойота функарго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Практика диагностики лямбда-зонда(датчика кислорода) на 1,2NZ-FE

Пресловутый датчик-одна из возможных причин повышенного расхода топлива, поэтому после того, как:
1. Нежно медицинским спиртом промыт ДМРВ;
2. Почищена ДЗ с КХХ со снятием;
3. Заменен топливный фильтр;
4. Почищены форсунки со снятием,
дошла очередь и до проверки этого датчика. Из "Легионовской" книжки по Фанкарго и из сети предварительно почитал про технологию проверки. Проверяли лямбды на двух машинах-моей и Евгения(QRAZ-а).
Необходимые инструменты и материалы:
1. Английские булавки (4-6 шт., т.к. они очень успешно падают вниз).
2. Тестер.(мы использовали цифровой).
3. Осциллограф. Краткое замечание по типу оборудования. Из-за того, что сигнал с датчика медленный (около секунды), необходим прибор либо с большим временем послесвечения(для ЭЛТ-экрана), либо с памятью. Наши с Евгением первые эксперименты(14 мая) с простеньким отечественным радиолюбительским осциллографом ОМЛ-3 окончились полной неудачей, т.к. не удавалось добиться стабильного запуска развертки. Поэтому в дальнейшем для анализа формы выходного сигнала использовался вот такой цифровой осциллограф:

Порядок работы:
1. Отсоединяем разъем датчика от разъема, который идет на ECU (борт.компьютер). Это нужно для измерения сопротивление цепи подогрева датчика. Перед отсоединением разъема подождите минут 10-15, чтобы выпускной коллектор хоть немного остыл.
Сказать, что этот разъем расположен неудобно-это ничего не сказать! Сама лямбда вкручена
в выпускной коллектор, справа-внизу от защитного экрана на выпускном коллекторе.От нее идет
жгут из 4 проводов, оканчивающийся искомым разъемом.
Назначение проводов от датчика:
два белых- цепь подогрева;
черный- сигнальный;
серый-сигнальный земля. Цвета проводов приведены именно от датчика до разъема.
Измеряем сопротивление цепи нагрева. По "Легионовской" книжке оно должно быть 11-16 Ом при температуре 20 градусов. У нас получилось в диапазоне 6-8 Ом, но это на горячую. Лучше работать вдвоем-один держит щупы тестера, другой человек- считывает показания.

2. Вгоняем с тыльной(задней) стороны разъема иголки на черный и серый провод и собираем разъем обратно(восстанавливаем соединение датчика с ECU). Подключаем щуп осциллографа к нашим английским булавкам и запускаем двигатель. На этой стадии наблюдаем, как буквально через минуту после запуска двигателя, появляется сигнал и выходит на 0.7-0.8 Вольт по амплитуде. Все-таки лямбда с подогревом была придумана не зря! Греем двигатель (примерно 10 мин) и осциллограф :). Пока греется машина, тренируемся на холостых с захватом сигнала, переводя синхронизацию осциллографа из авто в ждущий, подбирая уровень синхронизации, тип фронта запуска(по переднему или заднему фронту), и т.д. Идеально- добиться стабильной картинки, чтобы сигнал повторялся в определенной части экрана.
3. "Прогреваем" датчик- держим обороты в районе 2000-2500 2 мин., и записываем сигнал в память осциллографа. Итак, результаты нашего шаманства:
Сигнал с Фанкарго 2005 г.в., бралась с аука в 2008 г., пробег 114 т.км:

Сигнал с Фанкарго 2003 г.в., бралась на рынке в 2009 г., пробег 124 т.км.
Если я что про Фунта Евгения переврал, то сори- поправьте.

Теперь самое интересное- ну и что же показал наш "спектральный" анализ?
Я не профессиональный диагност, но, по-моему, фатального ничего нет.
Признаки нормально работающей лямбды на диоксиде циркония:
1. Максимальный сигнал 0.7-0.8 Вольт.
2. Минимальный сигнал 0.1-0.2 Вольта.
3. Фронт нарастания сигнала 100-120 мс.
Конечно, скорость нарастания по переднему фронту на 2 графике несколько затянута, но
в целом датчик вполне работоспособен.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Седня снимали Кразу ламбаду и меняли на новую. выглядело это так:
1. Вон она как свечка. Откручиваем ключом на 22.

2. Вот лямбда, пробежавшая порядка 150 тысяч.

3. Старая и новая. 10 отличий? :)

Сейчас придет Андрей, покажет фотки сравнения амплитуд.
Ща выложу видосик, где записаны амплитуды на осцилосупермегаскопе

Видосик. Вот так оно должно быть :)