Где находится датчик коленвала на тойота марк 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Датчики.

Датчик кислорода - Лямбда зонд.

"Кислородный датчик"- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

"Температурный датчик" служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Датчик детонации.

Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала.

Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).

Инжекторы - это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода.IAC

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Блок Управления.

До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Miha

Подскажите. Где находится датчик положения коленвала и как к нему долезть. по книжке ничего не понятно

датчик коленвала или распредва? если я правельно тебя понял, то он находится в следующем месте: смотришь на мотор на шкив коленвала, то он находиться слева за маховиком шкива (на девять часов)

не заводится? да?
у меня на предыдущей машине такое было пока машина в сервисе стояла. говорили мне "датчик коленвала, датчик коленвала", мозги спалили сволочи.

@ Miha

JapanFriend
Не,заводится. и даже едет не плохо.
Самурай
Мне нужно проверить штекер. если в поряде,то снимать его.
Что бы его снять,надо откручивать шкив маховика?

я сомневаюсь что на турерВИ у него трамблер стоит))))) думаю у него просто на каждую свечу своя катушка))))

JapanFriend
Самурай
Мне нужно проверить штекер. если в поряде,то снимать его.
Что бы его снять,надо откручивать шкив ?

у шкива есть такой большой блин (который я обозвал моховиком) но он не отделяется от шкива коленвала т.к. они соединены демферной резинкой.

думаю ненадо снимать шкив. там можно с низу (с ямы) вроде открутить. единственное точно не знаю будет ли там мешать натяжитель ГРМ , если да то он откручивается головкой с удлинителем на 12. там два болтика. а там уже а датчик не проблема снять.

все вместе по времени снять поставить займет мин 20.

единственное когда натяжитель (если его всетаки надо снимать) будешь обратно вставить, прочти книжку как. там шток поршня (который давит на ролик натяжителя) сначало надо медленно медленно (около трех мин чт бы корпус натяшителя не лопнул) в тисках загнать обратно в натяжитель до тех пор пока отверстие в штоке поршня не совпадет с отверстием в корпусе поршня. затем в эти отверстия поставить шплинт и потом прикручивать сам натяжитель.

Что это такое и где живет - понятно.
Вопрос в другом, виден ли он сверху, через открытый капот? Я ни проводов идущих к лобовине в районе коленвала не увидел, ни разъема не нашел.
Можно ли его заменить сверху, через открытый капот, или нужно на яму/подъемник лезть, защиту снимать?

Что нужно для замены датчика положения коленвала 1G-FE BEAMS? Можно обойтись малой кровью, типа снял-поставил, или придется снимать кожух ГРМ?

Не знаю, видно его из под капота или нет, но снизу всяко должно быть видно при снятой защите. И так, он находится на лобовине двигателя, в районе шкива коленвала, со стороны насоса ГУР. Короче, идет пучок проводов мимо клапана ВВТ-И вниз: на "первую" лямбду, насос ГУРа и датчик коленвала. Вот по проводам и "выйдешь" на этот датчик. Это если сверху, из под капота. Как то так.

Не знаю, видно его из под капота или нет, но снизу всяко должно быть видно при снятой защите. И так, он находится на лобовине двигателя, в районе шкива коленвала, со стороны насоса ГУР. Короче, идет пучок проводов мимо клапана ВВТ-И вниз: на "первую" лямбду, насос ГУРа и датчик коленвала. Вот по проводам и "выйдешь" на этот датчик. Это если сверху, из под капота. Как то так.

Про пучок проводов не уверен, у меня лямбда из одной косы включена, а VVTi из другой, ГУР из третьей.
Искал руками и глазами в районе ГУР, так и не нашел, искал через открытый капот, сверху, думал что ДПКВ как раз в одной косе с ГУР подключен.

Это мало о чем говорит.
И никак не отвечает на вопросы из первого поста.

За ремнем, также, находится двигатель, хренова туча проводов, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр. где-то там, за ремнем. собственно как и водитель с пассажирами. :)

Это мало о чем говорит.
И никак не отвечает на вопросы из первого поста.

Между двигателем и ремнем, так проще?))))))

я не понимаю что тебе конкретно нужно? Снимаешь ремни все, шкиф коленвала, кожухи ремня и вот он, за ремнем спрятался

Ну вопросы же конкретные были:

1. Можно ли его заменить сверху, через открытый капот, или нужно на яму/подъемник лезть, защиту снимать?
2. Что нужно для замены датчика положения коленвала 1G-FE BEAMS? Можно обойтись малой кровью, типа снял-поставил, или придется снимать кожух ГРМ?

Если таки нужно много чего снимать - это уже не комильфо!
Блин, грёб_аный датчик.

Ну вопросы же конкретные были:

1. Можно ли его заменить сверху, через открытый капот, или нужно на яму/подъемник лезть, защиту снимать?
2. Что нужно для замены датчика положения коленвала 1G-FE BEAMS? Можно обойтись малой кровью, типа снял-поставил, или придется снимать кожух ГРМ?

Если таки нужно много чего снимать - это уже не комильфо!
Блин, грёб_аный датчик.

Афтор, можно. Но видишь ли, я тебе пишу: "идет пучок проводов мимо клапана ВВТ-И вниз: на "первую" лямбду, насос ГУРа и датчик коленвала.", а ты не веришь. Отследи каждый провд и увидешь куда он дет. К том же на этом моторе лямбды две и провода на них идут по разному. Вот я открываю капот Марка, смотрю и еще раз повторяю: мимо клапана ВВТ-И проходит пучок проводов, от которого же и подключен сам клапан. Далее этот пучек расходится на три: первая лямбда; насос ГУРа и датчик коленвала. Провод на датчик коленвала имеет разъем на кранштейне возле помпы и опускается вниз по корпусу помпы. Если зайти с водительской стороны и посмотреть между помпой и кронштейном (натяжителел) насоса ГУРа, то видно будет болт на 6 (под ключ на 10 мм.), это и есть датчик коленвала. Теперь открываю капот Вероссы и все точно так же. А сможешь ты его заменить или нет, это уже от тебя зависит.

Вот все подробно: Первое фото - пучок проводов от клапана ВВТ-И опускается вниз и делится на три провода: один, тот что в гофре, отходит от двигателя к лонжерону и вдоль него к 1-ой лябде; Второй провод между шлангов опускается к ГУРу; И третий провод по корпусу помпы опускается вниз, это на датчик коленвала. Второе фото: на снятом моторе со снятым насосом ГУРа, так лучше видно сам датчик колевала.

Миниатюры

Люди, спасибо!
То ли я слепой, то ли не понял чего. теперь все понятно, доступно, пойду еще раз посмотрю.

Машина ведет себя странно, не заводится в основном на горячую, причем если заглушить и сразу заводить - то заводится, а если постоит минут 5-15, то не заведется. Хотя и на холодную бывало не заводился. В последнее время этот симптом немного смазался. Иногда на горячую/теплую завожу без проблем, чиркнул и поехал.

Сначала грешил на бензонасос, так как на него периодически не поступало напряжение, но с ним все ОК (ставил другой), затем на реле бензонасоса подозрение пало, но и с ним тоже порядок.
Свечи в порядке.
Две катушки были с трещинами, заподозрил не ладное, так как при проблеме с катушками напряжение на насос вообще не подается.
Причем думал так, что пока холодные катушки - заводится, горячие - не заводится (маловероятно, конечно, но кто знает. ).
Поставил новые катушки вместо треснутых, симптомы все равно остались.

Фактически, единственное, что может не позволять заводить авто не подавая напряжение на бензонасос - датчик коленвала. Подозреваю, что он глючит, но ошибку не выдает. Кроме того, что уже описал, присутствует нестабильность с оборотами после интенсивной езды, а именно, после интенсивных разгонов могут обороты ХХ вдруг стать ~1000-1500.

Ошибок на компе нет.
Клапан VVTi рабочий. Тормозить легко, в процессе езды авто сам не ускоряется.
Жидкости в норме.
Свечи в порядке.
Форсунки помыты.
Катушки новые.
ДЗ почищена и КХХ помыт с полным разбором.

Люди, спасибо!
То ли я слепой, то ли не понял чего. теперь все понятно, доступно, пойду еще раз посмотрю.

газ в пол - не помогает?
массы все прикручены на клапанной крышке?
если б потерябыла дпкв - то ошибка была б в мозгах - те делаешь самодиагностику - и он не показывает на эту ошибку??
всякие сигналки не рубят топливо короче уверен что не глючат?

У моего лучшего друга на Mark II с датчиком коленвала пока без проблем :) Молодец лучше чем у Скрипа!

Здраствуйте подскажите пожалуйста на мерс 124 111 двигатель инжектор не включается бензонасос что может быть? Я постучал по бензонасосу без результатно. домой приехал поставил и через пару дней такая фигня не заводится и бензонасос не включается

Мне приятель сказал на mark ii и без датчика коленвала много чем заняться можно! чек не горить диагностика ошибок не показывает..

Спасибо парни во многом уже помогли. Очередной вопрос. У меня логан 2006г 1.6. двигатель работает не ровно даже на горячую. Свечи и провода новые. Что может быть? И есть ли у меня фазо оегулятор?

Спасибо за полезную информацию,всё разложено как по полочкам-тут даже самая тупая блондинка разберётся. Проблемы с датчиком коленвала это еще ничего )

Приветствую вас! Видео как всегда класс! Ну,конечно фильтр вы затягиваете от всей души,смотрю и думаю,еще чуть чуть и что нибудь треснет или лопнет,хорошо не зима. А если хотите смазать топливную аппаратуру то лучше добавить масло для двухтактных двиг. 30г. на 10л. д маслом 4 Т. только форсунки залачатся и кирдык. А так в общем вы молодцы,друг другу помогаете,позавидова ть можно.Удачи вам и ждем новые видосы.

У моего приятеля на тайоте и без датчика коленвала много чем руки занять ) Славян здорово. Обидно. Почему на машине наклейки стэлокс?

Привет Денис! У меня такая же проблема, на холодную 800, а потом ещё глохнет и плавают обороты когда нагреется. Скажи пожалуйста нашли причину? На сервисах не берутся. Город маленький. Говорят GmG. Киа авелла1998. Заранее спасибо!

Неплохо, если более обстоятельно по датчику коленвала показал бы, все спс нашел с плюсовой клеммы проводок отвалился)

Очень хорошая информация. Я как-то намучился с заменой сальника, а в этом видео так все хорошо и понятно показано. Спасибо!

Желательно в деталях посоветовал бы по датчику коленвала :) Герметики конечно густовато, по мануалу 3-4 мм. валиком и по внутренней часть отверстий под болты.

Доброго времени суток! Какую версию брать на ЗАЗ Шанс 2010 г v1,5 или v2,1? Ссылку на дивайс если можно, спасибо!

Трудности с датчиком коленвала совсем достали ;) Моя машина Toyota Altezza, 6 поршней, 2 мотором, 160 лс, если зубчатый ремень двигателя оборвётся клапан двигателя деформируется или нет?

автор хотел назвать 118л.с чему и соответствует мотор под капотом. 170л.с не бывает у мазд ни для внутреннего ни для экспорта.

У приятеля на МАРК 2 с датчиком коленвала до сих пор все в ажуре, Малость ты протупил можно было целиком радиатор снять да и всё антифриз всеровно слил

Фигня. Ни фига не показано; ни как застопорить двигатель что б открутить шкив ни как звездочку открутить ни как помпой натянуть ремень ГРМ. А динаметрическим ключом обтягивать болты- это вообще бред. ОТСТОЙ.

У меня мерс 124 когда покупал машину преждние хозайн тоже так сделал. Теперь понял. Спасибо за совет за видео.

Гы-Гы. Слегка кривоватый шатун. Классно сказал, надо запомнить. Геморрои с датчиком коленвала подзадолбали ;)

Ниссан x-trail 2,5 литра при пробеге 5 т.км появился одиночный провал оборотов на скорости 30-60 км как-будто включается повышенная передача, обороты падают, затем передача меняется назад, обороты вощвращвются, и дальше все нормально. сейчас пробег 105 т.км. Рфициалы делали диагностику неоднократно - говорят: все нормально, какое-то число ошибок вариатора очень маленькое. В чем может быть проблема? Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по датчику коленвала )

один раз залил кастрол, через неделю масло стало таким же по цвету как и до замены. отныне никто и никогда в мою машину не зальёт это, может быть, прекрасное масло.

Мне приятель сказал на тайота с датчиком коленвала до сих пор все норм, Добрый день уважаемый у меня Абс и антизанос на равоне р3горит шнуры фишки кабеля все новое помыл фишки снял клему удалял ошибки она уходит и опять горит уже неделю как!

здравствуйте ребята.помогите пож ниссан санни 1996 автомат.дергаеться . проволы на педалях не едет двиг тянет прям чувствую . но как будто с зади ктото не пускает

продуть просто. печку саму включаешь и пыль грязь вылетает >) У моего друга и без датчика коленвала на марк 2 много чем заниматься )))

Читайте также: