Газель после замены сцепления появился шум

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Шум КПП после переборки.

Подшипник первичного вала,однако. wall:

Неа Все подшипники под замену

Так написал же - все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.
. и промвал вроде не люфтит - подкладочку подложил одну.

Так написал же - все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.

Если гудит на всех кроме четвертой то это подшипники

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?
Или подшипники такие или так поставил

Или подшипники такие или так поставил

Ладно - и на этом спасибо.
Но вроде подшипники как подшипники - все как всегда
Да и ставлю не первый раз)
Учту. Послушаю еще мнения бывалых))
п.с.: масла может поболе подлить. да и так 1,5л залил - даже чуть больше

Гудеть могут шестерни, теперь ведь пары образуют новые и старые.

Да вот мне почему-то больше кажется - либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
А не может быть подшипник - который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.

Ребят - вот только сейчас не смейтесь - тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
И второе - масло что решит проблему или просто звук уменьшит? - мне бы вылечить)

А не может быть подшипник - который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.
так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.
Ребят - вот только сейчас не смейтесь - тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
не верь. из-за масла выть не может если его не мало

так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.

Да вот мне почему-то больше кажется - либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
Там при замене роликового подшипника надо осевой зазор пром. вала смотреть по документации заводской. Теоретически если недожать или пережать подшипник будет гудеть и если пережатый быстро выйдет из строя.

Если подшипник новый пережать, то он будет греться, а загудит когда начнет выкрашиваться дорожка на обойме или роликах, но это будет не скоро.
Не дотянутый подшипник шуметь не будет, будет осевой люфт.

я тебе скажу что подшипники 90% я уже так попадал три раза коробку перебирал, проверить нужно так снять коробку разобрать и не сильно ударить чем нибудь по обойме подшипника наружной, металлическим или подшипник об подшипник, если осталась вмятина выкидывай иди за новыми я обычно сразу так в магазине проверяю, сам понимаешь подшипник делается из каленой стали на нем даже царапины не должно остаться, а у нас половина из сырамятинны делается от сюда и проблемы, далее меняешь подшипники на промвалу вытаскиваешь первичный и вторичный вал ставишь промвал и стягиваешь коробку с прокладкой без герметика, засовываешь руку через отверстие первичного вала или просишь у кого рука поменьше и смотришь если вал вращается с трудом разбираешь и убираешь прокладку если большой люфт подставляешь ещё одну, люфт должен быть не большой около 1 мм потому что подшипники всё равно греются, ну где то так удачи

неверно. На Волге выжимной крутится всегда, это не ГАЗон.

Речь шла про опорный подшипник Который стоит в маховике

люфт должен быть не большой около 1 мм потому что подшипники всё равно греются,
1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

НУ 0,1ММ ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ РУКОЙ, А 1 ММ Я НАПИСАЛ ПРИМЕРНО НО НЕ БОЛЬШЕ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО, ПОДШИПНИКИ СТОЯТ КОНУСНЫЕ И ПРИ СИЛЬНОМ ВРАЩЕНИИ ЧТОБ НЕ РАЗДОВИЛО ТАК КАК ТУДА ЕЩЁ ПОПАДАЕТ МАСЛО И ТЕМПЕРАТУРА ВЛИЯЕТ ЭТОГО СМЕЩЕНИЯ КАК РАЗ САМОЕ ТО ,ТАК КАК НА ШЕСТЕРНЯХ ЗУБ КОСОЙ ПРОМВАЛ ПРИ ВРАЩЕНИИ ТАЛКАЕТ ВПЕРЁД И ПОЭТОМУ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ СТАВЯТСЯ ПОД ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК, И ПРОКЛАДКИ ВЫ ЕМЕЛИ В ВИДУ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПОД ПОДШИПНИК А ТО МНОГИХ МОГЛО В ВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ О КАКИХ ПРОКЛАДКАХ ИДЁТ РЕЧЬ

1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

в мурзилке точно сказано что от 0.3 до 0.5 мм люфт должен быть.

В мурзилке про какую коробку? Если старого образца,на шариковых подшипниках,то да. А роликовые обязаны иметь преднатяг.Тогда они работают всей площадью соприкосновения роликов с обоймой,уменьшая износ. Т.к. нагузка распределяется на все ролики равномерно.

Давайте лучше расспросим автора о нескольких вещах:
1. Шум какого рода? Как в редукторе бывает - вой высокого тона? Или шум? Или гул?
2. Когда этот шум есть: всегда? На любой передаче, даже нейтральной?
3. С нагревом коробки тональность шума меняется?
4. Если воет и на нейтрали - то с выжимом сцепления вой пропадает?

Твоя нынешняя проблема достаточно редкая- гудят зубья первичного вала. Так бывает когда на совсем изношенный блочек ставят новый первичный вал (да и то не всегда). Лечится перепрессовкой шестерни блочка, той что работает с первичным валом.
Притерется может но это процесс долгий, да и не факт что все-таки притрется.

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Извиняюсь за долгое "неотвечание", занят малек ))
Итак:
1) Шум такого рода ( ну у всех ассоциации разные)))) : как будто маленький козленок кричит "АААААААААААААА" - вот правда, тонкий такой. Не как в редукторе, ну как маленький подшипник что ли.
2)Шум есть на нетралке, на всех передачах кроме 4-й, выжимаю сцепление - пропадает сразу и тишина идеальная. Когда например втыкаешь первую, разгоняешься звук тоже разгоняется, потом не выключая отпускаешь газ, как бы движком тормозишь - прекращается, все тихо, ну и на остальных передачах так же, чуть газку воет, газ отпустил - перестает. На четвертой как в мерседесе)) тишина)
3) С нагревом меняется только на нетралке - не воет, тихонько гремит что ли, такой звук уже тише, чем когда завелся, и уже похож на что то разболтавшееся. брхббрррхрххххххбрххрбхрб - как то так)))
4) - отписался выше.
Не знаю как раньше было - не обращал внимания - греется сама кочерга (ручка в салоне) - прям горячая - ну может это и нормально.
Самое интересное - едет очень хорошо - я правда не нагружаю пока - но чуть притопишь - прям прет её.
Короче я думаю подробно ответил - если непонятки - пишите, буду только рад. И еще вопрос - а тут видео можно выкладывать - со звуком?

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Че залить? ну не особо дорогое, и что бы зимой не напрягала.

tolstopuz - все вышеописанное присутствует и у меня (видимо на одном кривом конвейере собрали наши КП..)

Переборка и замена ВСЕХ подшипников включая НАСЫПНОЙ ничего не дала - вой не убавился.

Помимо вытья на всех кроме 4й (на 1,2 воет сильно - на 5й еле еле) - у меня также есть этот призвук "болтающихся валов" - я долго приставал к мастеру по этому поводу, но тот щупал, мерил - утверждает что болтаться там не может - типа скорее всего отдается через кронштейн призвуки от глушителя и катализатора - кронштейн убрали но призвук остался - либо вибрации и бряканья к крестовин кардана (кардан у нас тоже не совершенен)
На мой взгляд именно некий люфт чего-то дает такой звук (возможно сам корпус КП разношен а при нагреве (у меня кстати существенно греться) еще и расширяется - а может и правда кордан брякает.

По поводу воя - мастер однозначно сказал - это воют зубья шестерен - эта болезнь знакома еше по КП грузовых ГАЗонов времен СССР - изза неточной калибровки на заводе, и весьма большого крутящего момента Крайслера - поможет мол только полная замена всех валов (но не факт что новые шестерни будут идеально откалиброваны)

На просторах интернета читал мнение, что вой идет исключительно изза накатки дорожки (выработки) у роликов насыпного подшипника. Так ли это - можно проверить только заменив валы - но это недешего.

Про ХАДО масло скажу - вой уменьшает чуток, но до конца он не пропадает. Если залить погуще любое масло - вой уменьшиться.

Короче я решил не заморачиваться, и езжу так уже 80 000 - полет нормальный, на скорость это не влияет, а дискомфорт ощущается если только крутить выше 2500 на 1й скорости.
--------------
п/с зато пешеходы слышат издалека - и бегууут. :)

вот как раз при отпущеном сцеплении подшипник может шуметь (я говорю не конкретно о волге, а о сцеплении в общем)
только за последний месяц приезжали ко мне на сто две машины: рено логан и кэнгу, целенаправлено на ремонт коробки, которым многие рассказывали что это подшипники в коробке (просто у меня в городе за коробки рено почти никто не берется)
А оказалось все гораздо проще: стирается направляющая выжимного, из-за этого выжимной не отходит до конца и постоянно жмет на корзину и потом просто рассыпается.

в волге там не механика, а гидравлика, но месяца два назад приезжал опель виваро, там тоже гидравлика, было подозрение на коробку, а оказалось выжимной.

в любом случае если есть проблема, то её надо решать, а сцепление это или коробка можно определить по ходу, все равно коробку снимать.

кстати можно коробку послушать вывесив задний мост и покрутить кардан, если звука не будет, то как минимум со вторичным валом все в порядке

А я не согласен ни с одним из отписавшихся.
Чтоб точно знать что у тебя гудит надо разобрать и посмотреть, а все эти догадки не больше чес гадание на кофейной гуще, потому-что это может быть и выжимной и подшипник в кпп.

А гаданий нет ни каких. Ибо при включенном сцеплении ( отпущена педаль) выжимной подшипник находится в покое и шуметь в принципе не может, а вот первичный вал вращается постоянно даже на нейтрали, а когда выжимаешь сцепление, трансмиссия отсоединяется от двигателя и первичный вал перестает вращатся, а выжимной напротив вступает в работу. Вот и делайте выводы.

Выжимной если и гудит, то гудит он только при выжатой педали сцепления! А если гул при отпущенной, то это подшипник первичного вала коробки передач.

На автомобилях оборудованных механической коробкой передач довольно часто возникают сбои в схеме сцепления. Водитель просто вынужден провести текущий ремонт и выполнить полную или частичную замену сцепления. Но бывают ситуации, когда после замены необходимого элемента автомобиль в движении дергается, или проявляются новые, ранее не выявленные дефекты, которые не были замечены до проведения ТО. К таким отрицательным моментам можно отнести: посторонние звуки, вибрацию или стук. Поэтому рассмотрим все неполадки, которые могут возникнуть после проделанной работы по замене сцепления, и узнаем причины их возникновения.

Основные неполадки после замены сцепления

Что входит в понятие замены сцепления? Под заменой сцепления подразумевают полную замену диска сцепления. Довольно часто после таких манипуляций появляются ранее не существующие побочные эффекты.

Если задуматься над этой проблемой, то никаких особых предпосылок для возникновения таких отрицательных моментов не очень много. Как показывает практика это:

неграмотная работа мастеров – непрофессионалов;
заводской брак новой запчасти;
неверная диагностика проблемы, из-за которой проведена замена не тех элементов, или не всех комплектующих, требующих ремонта. Как правило, после такого скрытые дефекты проявляют себя в полной мере.

В общем, проблема возникновения новых неполадок и дефектов в работе автомобиля весьма непростая, и индивидуальная в каждом конкретном случае. Но все же общие характеристики существуют.

Автомобиль после смены сцепления дергается при езде

Например, авто до проведенных ремонтных работ плохо набирало скорость, наблюдалась пробуксовка, педаль сцепления начинала срабатывать только вверху. Также наблюдались все признаки изношенности диска. После его замены появились рывки. Что же могло произойти?

Причина первая – заводской брак новой детали. К сожалению, это довольно распространенная практика, особенно если речь идет о не оригинальных запчастях. Для отечественного автопрома такая ситуация тоже довольно часто встречаемая. По-простому – ведомый диск искривлен. Корзина сцепления имеет разноуровневые нажимные лепестки, из-за чего полный выжим происходит некорректно и автомобиль при движении дергается.

Причина вторая – неверно отрегулированное сцепление. В этом случае речь идет о ее отсутствии, после того как был проведен текущий ремонт автомобиля. Новая деталь намного больше, поэтому педаль сцепления работает не так как положено. В момент, когда автомобиль набирает ход, начинаются рывки, при переключении передачи слышен неприятный хруст.

Причина номер три – неквалифицированный подход к работе, замена не всех изношенных деталей. Часто причиной рывков является очень изношенная поверхность маховика. Если его не заменить, то авто может буксовать и двигаться рывками.

После смены сцепления появились гул или шум

Очень часто, после замены сцепления появляется шум и другие посторонние звуки, которые ранее не наблюдались. Каковы причины данного явления и что с этим делать.

Новая деталь выжимного подшипника может иметь заводской брак или в ней не хватает смазки. В этом случае посторонние звуки появляются именно в тот момент, когда водитель выжимает педаль сцепления. Ошибочно утверждение, что шум подшипника возникает только при выключенном сцеплении. Это не только неверно, но и нелогично. В выключенном состоянии деталь не несет на себе абсолютно никакой нагрузки.
Корзина сцепления может иметь неровные и шероховатые лепестки. Как правило, таким дефектом страдают запчасти отечественного производителя. Стоит отметить, что в процессе притирки, посторонний шум постепенно пропадет. При необходимости шум можно временно устранить. Для этого лепестки смазывают литолом.

Внимание! Повести данную процедуру своими руками возможно только на отечественном авто. Во всех остальных случаях потребуется сложный демонтаж коробки передач.

Вполне вероятно, что во время проведения текущего ремонта владелец авто не обратил внимания на посторонние звуки, так как в будущем времени сам планировал провести технический осмотр автомобиля. Но в случае, когда после ремонта звуки никуда не пропали, приходиться задуматься о причине их появления. Также очень часто причиной такой неполадки является коробка передач. Когда выжимая сцепление, появляется неприятный звук, а затем постепенно утихает, то, скорее всего, износился подшипник вала коробки передач.
Ведомый диск может иметь неровности и шероховатую поверхность. Чуть слышное шуршание будет наблюдаться каждый раз, когда происходит переключение скоростей. Обе детали притрутся друг к другу, и шум пройдет.
Издавать неприятные звуки может подшипник в коленчатом валу. Работники СТО обязательно должны провести осмотр детали. Если она сухая – нанести литол или другую соответствующую смазку. Если деталь очень изношена ее лучше заменить полностью.

Почему после ремонта сцепления слышен стук

Очень часто причиной этой неисправности является дефект запчастей. Особенно это касается болтающихся демпферных пружин. Поэтому очень важно, прежде чем смонтировать новую деталь, очень внимательно осмотреть ее.

Если слышны посторонние звуки, то вероятнее всего во втулке появилась трещина или люфт. Это тоже приводит к появлению стука и шума.

Сломанные лепестки корзины – довольно редкая причина посторонних шумов, но, к сожалению, это тоже имеет место.

Заключение

Если после проведенного ремонта возник посторонний шум, неестественный для нормальной езды автомобиля, то, как можно скорее нужно выявить его причину и постараться ее устранить. Нельзя затягивать с ремонтом, так как поврежденные детали при замене сцепления могут задеть другие элементы и привести к еще большему ремонту. Если при проведенном ремонте был зацеплен ведомый диск, то он может спровоцировать поломку маховика и выжимного диска. Поврежденный подшипник может испортить направляющую втулку и пружину ведомого диска, а испорченная ступица очень скоро станет причиной поломки первичного вала коробки передач автомобиля.

Для того чтобы после замены сцепления не появился неприятный запах, шум или стук, необходимо выполнить замену правильно. Как все сделать без ошибок узнаем в следующем видео:

Когда люди интересуются видео про механическую коробку передач? Ну все правильно, когда КПП требует ремонта, появляется шум, гул, треск коробки передач, требуется замена подшипников КПП и синхронизаторов.

В этом видео мы покажем на примере Газель Бизнес Некст( NExt ), что будет, если ездить на машине и не менять подшипники КПП первичного вала, вторичного и промежуточного.

Зашумела у нас коробка передач на Газели и решили мы проверить сколько она сможет проехать, тест драйв длился около 3 месяцев и наконец КПП гавкнула последний раз и развалилась на ночном маршруте. Три часа ночи, беру Газель Некст и выезжаю на помощь.

Кое как на 4 передаче смог развернуться и поехать мне на встречу. Обменялись машинами и я поехал разбирать коробку передач Газель Бизнес.
Снятие коробки передач Газель: 4 гайки крепления к колоколу, 2 гайки поперечной траверсы и кардан.

Причины поломок механизма

Трансмиссия грузовых коммерческих автомобилей ГАЗ-3302 отличается своей выносливостью и высокой надёжностью. Но, к сожалению, некоторые водители принимают решение испытать надёжность своей коробки передач, тем самым выжав из неё все соки. Это действие приводит запчасть в неисправность, поэтому испытывать силы трансмиссии не рекомендуется, поскольку именно эта деталь передаёт крутящий момент на колёса.

Что случается при небрежном отношении к данной запчасти?

Коробка передач ГАЗели не любит издевательств, поэтому если вы не хотите столкнуться с такими проблемами, как самовыключение КПП, трудный переход с пониженной скорости на повышенную и наоборот, лучше не испытывайте её силы. Кстати, это касается всех трансмиссий, которыми укомплектовываются грузовые автомобили ГАЗ, – "Валдай", "Соболь" и так далее.

Шум в коробке

Довольно часто после резких рывков скоростей коробка передач ГАЗели повреждается (но не полностью), и в салоне возникает постоянный шум и визг. Это говорит о том, что данная запчасть нуждается в диагностике и последующем ремонте. Чаще всего посторонние звуки возникают из-за сильно изношенных шестерен, валов и подшипников. Но даже если вы и эксплуатируете автомобиль в нормальных условиях и без рывков, коробка передач ГАЗели может визжать из-за недостаточного объёма моторного и трансмиссионного масла. Если такого нет, главная проблема заключается в частых перегрузах. Как это взаимосвязано? Всё очень просто – при чрезмерно высокой нагрузке машина выдерживает сильное давление на раму, задний мост, двигатель, а также на синхронизатор коробки передач. Ну а если перегруз сочетается с лихой манерой езды, такая трансмиссия точно долго не проживёт.

Многие водители-ГАЗелисты задаются этим вопросом. Но здесь никаких секретов нет: всё, что нужно для долгой и бесперебойной работы шестерен и валов, — это своевременная диагностика и устранение неисправностей, применение качественного масла в КПП, а также соблюдение рекомендуемой производителем нагрузки на грузовик (не более чем 1,5 т на трехметровое шасси и не больше 1,1 т на четырёхметровые модификации). Также нужно вовремя менять сцепление и не рвать передачи. Следуйте этим правилам и тогда замена коробки передач на новую вам точно не пригодится.

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …

КПП разобрана .

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
люфт подшипника вторичного вала,
люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

Список деталей и элементов требующих замену:

подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
подшипника носка первичного 402.1701031,
датчика заднего хода ЬШ.609.016,
сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
комплект паронитовых прокладок.

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

Получившееся приспособление в ходе работ.

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

КПП установлена на автомобиль.

. установка датчика заднего хода в КПП .

Заливка масла в КПП.

. залить масло 1,2 литра .

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Читайте также: