Форд фокус 1 замена акпп

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

7 лет

Долго искал по поиску честно не нашёл, прошу не бить палками если есть тема.

И так рассказываю что да как:

Машина: Форд ФОкус 1 Универсал, 2.0, акпп, 178000км пробег, 2003 год.

Проблема: Коробка перестала перключать передачи когда нагреется (, долгое стояние в пробке) стрелка выше 3т/об не поднимается, если вдавить педаль в пол то оброты поднимаются а скорость такая же 100км/ч и так же держится.

Решено было взять донара с МКПП:

Машина: Форд фокус 1 универсал, 1.8, мкпп, 100000км пробег, 2004 год.

Машину только сегодня притащили, в выходные начнём работу, расскажите какие могут быть проблемы, подводные камни и т.д

Первая проблема с которой можете столкнуться - виновата в этом не коробка. Вот тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. . Скорей всего там описывают именно Вашу проблему.

Спасибо, за информацию это обязательно уточню и проверю.

Мы уже окончательно решили перетащить механику на нашу машину.

Вчера был снят двигатель с донора.

На самом деле очень интересная тема . Дело в том , что на моей предыдущей машине , на GALAXY 00 года был автомат , который досаждал мне всякими мелкими тыками . И в ремонте был ( менялся торм.ремень , стакан заднего хода ,соленоиды ) , и просто по мелочи был проблемен -- не завести с тыка ,не буксировать . И вот я тоже задавал своим вопрос о замене коробки .
Мне было чётко сказано -- столько элктроники , столько проблем , не выйдет это дело у тебя .. Меняй машину !
я послушался ,пепелац продал , и теперь уже НИКОГДА НЕ БУДУ НА АВТОМАТЕ ЕЗДИТЬ .. , благо ,что жена не умеет ездить на автомате ,только на ручной коробке ..

Вечер добрый, mr.virus_grisha
Я одно время интересовался данной темой, есть знакомые которые, меняли автомат на механику. зверь машина , едет на много лучше чем 1.8 да и 2.0 автомат. Но я бы посоветовал купить на разборке коробку понадежней MTX78, а то штатная умрет быстро от 2ух литров. От 1.8 и то ломается. Подробностей к сожалению не знаю, понятно, что с коробкой меняется и сцепление ну и пластик по салону с ручкой. Жаль что штатных фокусов первых нет 2 литра с ручкой. амерекосов в счет не беру. Вообщем удачи тебе в поисках информации, на темку подпишусь

21 апр еля 2011

Огромное спасибо что отписались я уже думал что такое не возможно! На донаре был убит диск сцепления (толщина 6мм и весь синий) завтра заберу новый на выходных будем переставлять всё, по возможности сделаю фотоотчёт. По поводу коробки знаю, но берём не чтобы гонять, машина семейная а там будет видно. Ещё раз спасибо что написали.

mr.virus_grisha
С донора мозги с замком и ключом, если проводка внутри салона на мозги одинакова, то не надо менять, только подкапотную.

25 апр еля 2011

И так всем привет, ремонт пока что не закончен по не которым причинам расскажу ниже, Начну всё по порядку, фоток мало, поэтому более подробно постараюсь рассказать, если что задавайте вопросы:

Сняв все нужные запчасти с донора, положили нашего больного (машину) на операционный стол (гараж с ямой) начали в 12 дня.
Для удобства сразу сняли водительское сиденье (т.к основные работы буду проходить там) открутили бороду между сиденьями, всё осмотрели к переключателю передач подходит только одна фишка (решели делать так после каждой фишки заводить машину и проверять) оставив коробку в режиме Р, сняли фишку и завели всё нормально, сняли переключатель переключатель передач (у нас стоял ещё защитка пришлось с ней повозится):

вот сам переключатель

На фотке видно серую фишку, которая подходила к переключателю, трос к коробке, ну и два блока, один от подушек, другой от сигналки.

Продолжаем дальше: открыв капот смотрим на коробку там есть ещё датчики отсоединяем каждый и заводим и вот мы нашли датчик после которого машина не завелась:

Провода которые отвечают точно не скажу (забыл потом точно напишу) вроде серый и серо-красный, они больше чем остальные.

У нас было два варианта, либо замкнуть скрепкой, либо срастить эти провода, выбрали первый способ, после чего пробуем - машина заводится всё нормально.

На этом с датчиками всё.

25 апр еля 2011

Кстати да, первое расстройство было после того как сняли пластмассовую "защиту" двигателя и увидели что крышка картера мокрая, решили то место почистить отвёрткой и проковыряли дырку =( крышка картера сгнила, хорошо на доноре сохранилась, поставили его.

Ну вернёмся к главному:

После датчиков сняли акк, убрали(отсоединили, и закрепили) провода которые мешались, положили балку по диагонали и подвезали к ней движок, задомкратив машину со стороны водителя и сняв колесо открутили гайку которая накручивается на гранату она выглядит вот так:

Три гайки держит одна пластина, с ней надо быть аккуратно, или потом уже не закрутишь.

Сняли шрус со стороны водителя (второй не собирались снимать) снизу машины под двигатель положили брусок, и задомкратили движок, что то разогнался я ещё подушка под акк она на 4х гайках и как назло одна не хотела откручиваться не в какую, пришлось её болгаркой срезать. Далее открутили коробку от двигателя и сняли её (снимали втроём, очень тяжелая, и то не с первой попытки то зацепиться то ещё что то)

И вот тут первый подводный камень:

Шрусы разные, на нашей коробке больше по диаметру и по длине чем на той, а на доноре только левый сохранился именно поэтому ещё не доделали машину.

На этом первый день нашей работы закончился, в 20:30 дома были.

25 апр еля 2011

Второй день начался в 13:00 Так как был праздник все отмечали шрус не удалось купить поэтому решили доделать мелочи чтобы не терять день.

Поставили переключалку механику:

Тут ни каких проблем нету, всё подошло отлично.

Поставили педали, (для начала открутили полку над ногами водителя):

Опять же нет ни каких проблем, все дырки предусмотрены, никакого гемора.

Единственное осталась под вопросом вот эта деталь:

Она крепилась к нашей педали тормоза, на доноре её не было и поэтому эту деталь мы решили не ставить, для чего не понятно.

После чего поставили бочок тормозухи с донора, и поставили коробку:

Вот она, с новым диском сцепления (очень интересно, старый диск был 6мм, по книжке максимально допустимо 7 мм, новый же диск 8 мм)

Коробку ставили вдвоем она намного легче, когда прикручивали дошли до стартера и там нас ожидал второй подводный камень, наш стартер не подходит по креплению к этой коробке, взяли с донора другой стартер:

Наш слева у него длиннее ушко крепление, и по размеру он чуть больше

Нус и прикрутили всё, коробку к подушке и закрепили, подсоединили троса к коробке.

На этом второй день работы закончился. в 20:00

Что мы решили с шрусом, по сколько с права был сломан пополам(у донора), мы взяли ту часть которая вставляется в коробку и наш отвезли в мастерскую нам переварили, что будет . поставим посмотрим, если что купим новый.
По поводу проводки и мозгов, по идеи мы отключали все датчики чтобы посмотреть будет ли потом работать, она работала значит по логике должно быть всё в порядке, по поводу педалей вроде ответил, не было ни каких заморочек. Если я упустил что то, то задавайте вопросы, обзор пишу первый раз, поэтому надеюсь всё устраивает НУ всё я побежал, продолжение следует!

mr.virus_grisha

Всем привет =) Прошу прощения что долго молчал, сейчас вот пока что есть время решил закончить тему, остановился я на шрусе и так:

1. Шрус нам варили (та часть которая колесо наша другая часть которая в коробку с донора)
боялись что будет бить при скорости, но на практике всё отлично! Шрус который варили со стороны пассажира крепиться с помощью скобы, когда начали всё это дело прикреплять шрус не хотел влезать взяли скобу с донора разница 4мм(замеряли штангенциркулем) поставили ту сразу всё встало!

Из проводки только датчик скорости и задний ход, с ней возился папа без меня, но говорит ничего сложного нету.

Закрепив всё остальное и залили масло в коробку всё было готово, завели машину и о чудо, РАБОТАЕТ.

Выезжаем мы значит проверять, в обороты опять выше 3000 не поднимаются =(

Отвезли на диагностику, сказали забит катализатор
Приехали опять в гараж начали снимать (снять его было адски трудно) в итоге пробили его, теперь у нас не евро 4 а евро 1 =))) . Зато отлично идет .

И так подводим итоги:

В один прекрасный день выдался случай проверить максималку
Стрелка спидометра ушла чуть дальше 220км\ч но при этом по GPS показывает 205км\ч
Естественно правильней показывает GPS

По расходу вообще не нарадуемся примерно 8.5л/9.0л на 100км Это в смешанном темпе (город,пробки,шоссе)

Если кто то будет менять и нужны будут какие нибудь подробности пишите на мыло так как сюда редко захожу, с радостью помогу и расскажу!

Классификация коробок передач

Принято различать четыре основных типа КПП:

Единственная коробка с ручным управлением перемены передаточных чисел называется механической. Она исторически была самой первой и до сих пор используется многими автопроизводителями, в том числе на Форд Фокус. Отличается высокой экономичностью и надежностью. Позволяет опытному водителю максимально прочувствовать нюансы управления автомобилем.
Автоматическая коробка переключения передач предоставляет водителю возможность только задавать направление движения (вперед-назад) или ставить в парковочное положение. Технически она представляет собой планетарный ряд шестеренок, отвечающих за смену передач и гидротрансформатор. Он дает максимальную плавность хода автомобиля при движении и трогании с места. Основной недостаток – большая потеря мощности и, соответственно, увеличенный расход топлива.
Роботизированная КПП создана на основе механической, но умеет сама менять передачи и управлять сцеплением. Развитие этого типа привело к коробкам с двумя сцеплениями, которые могут работать независимо. Такие механизмы отличаются высокой скоростью переключений и экономичностью.
Вариаторная трансмиссия принципиально отличается от вышеперечисленных агрегатов. Она не имеет фиксированных ступеней и может без скачков менять передаточное число. Основной недостаток – малая мощность, передаваемая от двигателя к главной передаче. До недавнего времени применялась только на малолитражках, однако постепенно появляется на кроссоверах. Не используется на Форд Фокус.

Причины возникновения неисправностей МКПП в Форд Фокус

Специалисты, сталкивающиеся с американскими и европейскими разновидностями моделей Форд, отмечают, что заокеанские агрегаты отличаются более простой конструкцией и повышенной надежностью. Аналогичные КПП для Старого света сложнее и капризнее. Поэтому замену КПП коробки Форд Фокус приходится осуществлять чаще.

Умеренная эксплуатация – залог долгой работы КПП на автомобилях Форд. Правила ее эксплуатации обычно подробно прописаны в мануале. Езда на больших скоростях, ударные переключения (с неполным выжимом сцепления), движение в условиях бездорожья могут привести к замене коробки Форд Фокус.

Анализ поломок выявил основные проблемы Форд Фокус:

Ускоренный износ основных деталей (шестерен, синхронизаторов, валов) при нещадной езде.
Неправильно отрегулированный зазор между дисками сцепления.
Несвоевременное обращение на сервис при выявлении неисправностей – стуков, рывков и т.п.
Масло, отработавшее свой ресурс или его низкий уровень. В таком случае требуется замена масла коробки Форд Фокуса.
Выбор передачи несоответствующей скорости движения.

На первый взгляд, замена масла – несложная процедура, доступная автолюбителю для самостоятельного исполнения. Однако незнание тонкостей может закончится тем, что потребуется замена коробки Форд Фокус.

Бережное обращение с коробкой передач и с автомобилем в целом позволит избежать проблем, повысить его надежность. Визуальный осмотр должен осуществляться регулярно. При необходимости надо обратиться в специализированный центр. Если же никаких причин для беспокойств нет, то при каждом очередном ТО (но не реже одного раза в год) надо проводить компьютерную диагностику и профессиональный осмотр КПП Форд Фокус.

Поломка АКПП в Форд Фокус

Замена коробки Форд Фокус требуется только в том случае, если стоимость ремонтных работ вместе с запчастями превысит стоимость новой КПП. В большинстве случаев ремонт финансово целесообразен и имеет следующие разновидности:

Гидротрансформатор, необходимый для плавной передачи крутящего момента от двигателя к планетарному ряду в начале движения автомобиля и при смене передачи, требует очистки от металлических стружек и смены масла.
Ремонт базовых деталей – замена комплектов прокладок, замена блока фрикционов, ремонт втулок, замена подшипников и шестерен коробки Форд Фокус.
Промывка или замена (в зависимости от типа КПП) фильтра масла, рекомендованного для Форд Фокус.
Неправильная работа масляного насоса, вызванная загрязнением масла или износом втулок оси крыльчатки. Течи и запотевания сальников и прокладок.
Гидроблок имеет ограниченный ресурс, сопоставимый со сроком службы фрикционов. Грязное масло или забитый фильтр могут стать причиной выхода коробки из строя. Зависание (ограниченная подвижность) соленоидов также приведет к переходу коробки в аварийный режим или даже к замене коробки Форд Фокус.
Треснувший корпус заставит заняться аргонными сварочными работами.

Неисправная коробка передач на Форд Фокус обязательно скажется на комфорте передвижения. Подергивания, несвоевременные переключения, невозможность включать нужные режимы АКПП – это сигнал для обращения в автосервис. Первичная диагностика начинается с прослушивания работы на разных режимах. Затем машина загоняется на подъемник, проводится осмотр и прослушивание с помощью специальных приспособлений. Далее к диагностическому разъему автомобиля подключается сканер ошибок, который выдает полную информацию с датчиков и электронных блоков агрегата. После этого диагност сопоставляет результаты всех вышеперечисленных исследований и выносит вердикт: ремонт или замена коробки Форд Фокус.

Коды ошибок позволяют выявить неисправности в программном обеспечении ЭБУ и в функционировании электронных блоков Форд Фокус. Однако, подобная информация может быть только косвенным подтверждением состояния механической части. Для полноценного обследования необходимо выполнить полную разборку узла с дефектовкой демонтированных деталей под замену. Только после этого составляется план ремонтных работ, позволяющих вернуть коробку к жизни. Если стоимость ремонт и необходимых запчастей превышает стоимость новой коробки, то в этом случае показана только замена коробки Форд Фокус.

Диагностика механической части КПП Форд Фокус требуется в следующих случаях:

АКПП имеет течи и запотевания в районе прокладок и сальников коробки. Потребуется замена КПП Форд Фокус.
Внешний вид и состояние масла оставляет желать лучшего. Наличие посторонних частиц металла говорит об износе втулок и шестеренок. Сильный запах горелого масла говорит о перегреве коробки, то же самое можно сказать если шестерни при разборке коробки изменили свой цвет. Требуется замена масла.
Сильный запах от пригорания фрикционов.
Неравномерная и/или громкая работа агрегата.
Очень долгий промежуток пробуксовки гидротрансформатора КПП Форд Фокус при наборе оборотов.

Обслуживание коробок передач Форд Фокус

На каждом ТО автомобиля Форд Фокус выполняют визуальную и электронную диагностику автоматической коробки передач. Плановые работы по замене масла и фильтров проводятся в соответствии с сервисным регламентом. По симптомам отклонений от нормальной работы возможна досрочная замена. Также выполняется мелкий ремонт без полной разборки узла. Сюда входит замена блока фрикционов, ремонт или замена соленоидов, установка новой тормозной ленты и т.п.

Замена коробки в Форд Фокус

Успешное восстановление изношенного узла на Форд Фокус возможно только в условиях фирменного автосервиса, специализирующегося на автоматических трансмиссиях. Нужен квалифицированный, опытный мастер и дорогостоящее оборудование, недоступное для автолюбителя или мелкого сервиса. Единственное, на чем можно сэкономить – это самостоятельный демонтаж и затем монтаж восстановленного агрегата. То же самое можно выполнить при замене старой коробки на новую.

Последовательность работы по замене коробки на Форд Фокус:

Вывешивание автомобиля или установка на эстакаду (смотровую канаву).
Демонтаж воздуховода выполняется в таком порядке: сначала откручиваются винты, затем снимаются пластиковые фиксаторы и, наконец, вынимается сама деталь.
Откручиваются винты хомутов воздухоподводящего патрубка и снимается рукав подвода воздуха. На двигателе 1,6 литра Форд Фокус независимо от степени его форсировки нарисованы метки в виде треугольников на воздушном рукаве и корпусе воздушного фильтра. Для правильного монтажа их надо совместить.
Затем надо снять воздуховод, подходящий к дроссельному узлу. Он также демонтируется после ослабления винтового хомута. Если снять корпус воздушного фильтра, то воздушный рукав можно не трогать, он не мешает.
Датчик массового расхода воздуха находится на корпусе дроссельного узла. К нему подходит жгут проводов. Надо с помощью плоской отвертки отжать фиксирующий усик и вынуть к разъем из колодки.
Поднимите крышку воздушного фильтра и выньте сам фильтр.
Болт крепления воздушного фильтра откручивается ключом на 13 (эта операция только для двухлитровых двигателей Форд Фокус).
Тонкий шланг, подходящий к корпусу фильтра – это вентиляция картерных газов. Он фиксируется на штуцере зажимным хомутом. Надо сжать его фиксаторы и отсоединить шланг.
Выньте и отложите в сторону корпус воздушного фильтра.
Легкая пластиковая защита двигателя крепится на восьми винтах. Выкручиваем их и снимаем защиту.
Демонтируйте крепление кожуха, предварительно открутив болты крепления (3 штуки).

Что думают автовладельцы о замене коробки на Форд Фокус

Столкнулся с подобной неисправностью.

«Автоматическая КПП начала умирать, появились пробуксовки. Думал, нужна замена коробки Форд Фокус, но решил сначала разобрать старую. Произвел полную разборку и дефектовку. Решил перестраховаться и все детали, вызывающие сомнения,заменил на новые (блок фрикционов, фторопластовые втулки и многое другое). Масло залил фирменное фордовское. Ремонта хватило буквально на пару десятков километров. Снова начались пробуксовки, но теперь у меня появился спортивный интерес – дожать эту коробку. По новому кругу заменил фрикционы на буксующих передачах. В дополнение поменял соленоиды, которые первый раз не трогал. Сокращая историю, скажу, что коробка разбиралась еще дважды, но с прежним результатом.

Если трансмиссия работает с посторонними шумами, периодически наблюдается вибрация, это значит, что коробка-автомат Ford Focus 1 требует ремонта. В случае неполадок в гидроблоке во время переключения передач ощущаются толчки, которые со временем усиливаются.

Рекомендуется проконтролировать качество жидкости в АКПП и тормозную цепь, если во время ускорения или торможения происходит потеря управления или возникают толчки.

Необходимы диагностика и ремонт АКПП Ford Focus, если:

изношены стальные диски;
пришла в негодность тормозная лента;
сгорели фрикционы;
нужно отрегулировать тросик.

Основные поломки АКПП и ее обслуживание

При появлении какой-либо неисправности автоматической коробки на Форд Фокусе, автомобиль будет вести себя не так, как это было ранее, и вы сразу поймете, что что-то не в порядке. В целом, АКПП может иметь следующие симптомы, свидетельствующие о наличии проблемы:

Также следует отметить, что автоматическая коробка передач имеет свои конструктивные особенности и нюансы. Проблемы, связанные с недостаточным уровнем масла возникают довольно часто, что приводит к недостаточной смазке различных элементов АКПП. Это, в свою очередь, приводит к прогоранию некоторых деталей в коробке.

Для того чтобы максимально продлить срок эксплуатации АКПП, необходимо регулярно выполнять замену масла. Также нужно периодически проверять его уровень и в случае недостачи доливать. Если же вы обнаружили, что масло пропадает постоянно, то необходимо обратиться на СТО, поскольку это может означать наличие проблемы с автоматической коробкой передач. Можно, конечно же, просто постоянно пополнять уровень масла, то это лишь отсрочит решение этой проблемы.

Еще одной проблемой, которая вызвана конструктивными особенностями, является наличие одной системы охлаждения двигателя и АКПП. Это может привести к перегреву двигателя, а это уже чревато неприятными последствиями. За счет того, что температура значительно повышается и достигает критического значения, некоторые детали коробки могут изменять свои свойства (особенно это касается резиновых элементов) и вызывать серьезные проблемы. Для того чтобы разобраться с этой неисправностью, необходимо периодически контролировать и проверять состояние системы охлаждения, а также постоянно пополнять охлаждающую жидкость.

Следует отметить, что своевременное обслуживание АКПП просто необходимо. Дело в том, что заменить масло и фильтр стоит недорого, а если игнорировать – это приведет к дорогому ремонту. Обязательно прогревайте автомобиль в холодное время суток либо же двигайтесь медленно, если вы торопитесь.

Ремонт и основные его этапы

Проблемы с автоматической коробкой передач на Форд Фокус могут быть вызваны многими причинами. Следует отметить и предостеречь, что серьезные неисправности починить самостоятельно не получиться, поскольку для этого нужен опыт и знания, а также специальное оборудование. Более или менее незначительные проблемы можно решить и собственными силами. Ремонт АКПП в основном проходит следующие этапы:

Полная диагностика механизма.
Снятие и разборка коробки передач.
Поиск неисправности и определение причины ее возникновения.
Замена поврежденных деталей или их ремонт.
Обратная сборка и установка.
Повторная проверка и диагностика.

Своими руками, как уже было сказано ранее, можно починить несерьезные проблемы. Например, выполнить регулировку при наличии нечетких переключений или заеданий. В данном случае неисправность заключается в дефекте механизма управления, который состоит из 2 тросов и включает передачи. Их необходимо снять и заменить, после чего проблема исчезнет.

Как вы поняли, автоматическая коробка передач ломается очень редко, а ее срок службы довольно часто совпадает с периодом использования автомобиля. При правильном и своевременном обслуживании, проблемы с ней будут отсутствовать и подводить она не будет. Однако по различным причинам поломки могут появляться, которые необходимо будет устранять либо своими силами, либо на СТО. Главное, делайте все согласно инструкции и используйте исключительно оригинальные и качественные запчасти.

Снятие двигателя с автоматической трансмиссией
Силовой агрегат. Двигатель 1.6/1.8/2.0 Zetec-E. Форд Фокус 1

Специальный инструмент

Приспособление для подъема двигателя 303-122 (21068А)

Все автомобили
1. Сбросьте давление в системе подачи топлива.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При прогретом двигателе присутствует опасность ошпаривания.

Откройте расширительный бачок системы охлаждения.

3. Слейте охлаждающую жидкость.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-03.

4. Снимите воздушный фильтр и шланг воздухозабора.

1.Шланг воздухозабора.
2.Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
3.Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров.

5. Снимите аккумулятор.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 414-01.

6. Снимите полку аккумулятора.

1.Высвободите и рассоедините разъем.
2.Выверните болты.
3.Высвободите жгут электропроводки.

7. Отпустите гайку правой стойки подвески на три оборота.

8. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом воздухозабора.

1.Шланг воздухозабора
2.Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (датчик MAF).
Отсоедините шланг PCV от крышки головки цилиндров.

9. Снимите впускной трубопровод.

10. Отсоедините трос акселератора.

1.Освободите зажим.
2.Выверните трос из кронштейна.

11. Рассоедините штекерный разъем.

12. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости и отопления.

1.Шланг расширительного бачка системы охлаждения
2.Шланг охлаждающей жидкости отопителя
3.Шланг охлаждающей жидкости радиатора

13. Отсоедините вакуумный трубопровод угольного фильтра.

14. Отсоедините шланги и рассоедините штекерный разъем.

1.Вакуумный шланг — управление давлением топлива
2.Вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов

15. Рассоедините штекерный разъем датчика положения коленчатого вала (датчика СКР).

16. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости отопителя.

17. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости.

18. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от расширительного бачка.

19. Высвободите бачок усилителя рулевого управления и отложите его в сторону.

20. Отсоедините электропроводку от генератора.

Отсоедините положительный провод.
Рассоедините штекерный разъем.

21. Рассоедините разъем жгута электропроводки двигателя.

22. Рассоедините вакуумные магистрали электромагнитного клапана угольного фильтра EVAP.

23. Выверните болт трубки стержневого указателя уровня трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач и поверните трубку в сторону.

24. Поднимите автомобиль.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

25. Отсоедините крышку приводного ремня.

26. Снимите приводной ремень (показан автомобиль с системой воздушного кондиционирования).

27. Отсоедините провод заземления от стартера.

28. Отсоедините магистрали маслоохладителя от маслоохладителя.

Автомобили без системы воздушного кондиционирования

29. Отсоедините кронштейн магистрали усилителя рулевого управления.

30. Отсоедините насос усилителя рулевого управления вместе с опорной плитой. Привяжите, используя хомутики.

Автомобили с системой воздушного кондиционирования

31. Отсоедините компрессор системы воздушного кондиционирования (четыре болта). Привяжите, используя хомутики.

32. Отсоедините нижний рычаг подвески с правой стороны.

33. Отсоедините зажим от промежуточного подшипника правой передней полуоси. Отбракуйте зажимы и гайки за их дальнейшей ненадобностью.

34. Отсоедините кронштейн промежуточного подшипника правой передней полуоси (четыре болта).

35. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внутренний шарнир не следует отклонять на угол, превышающий 18 градусов. Наружный шарнир — на угол, превышающий 45 градусов.

Извлеките правую переднюю полуось из коробки передач и привяжите ее. Заглушите отверстия в коробке передач технологическими заглушками.

36. ПРИМЕЧАНИЕ: Ограничитель крена находится в напряженном состоянии.

Снимите ограничитель крена.

37. Рассоедините штекерный разъем подогреваемого кислородного датчика (HO2S).

38. Отсоедините кронштейн трубопровода высокого давления усилителя рулевого управления.

Автомобили с системой воздушного кондиционирования

39. Отсоедините кронштейн и насос усилителя рулевого управления вместе с натяжителем приводного ремня. Привяжите, используя хомутики.

40. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если гибкую выпускную трубу перегнуть слишком сильно, можно вызвать ее повреждение, что в итоге приведет к выходу элемента из строя.

Закрепите гибкую выпускную трубу с помощью опорной втулки или подходящей шины.

41. Отсоедините приемную выпускную трубу. Снимите прокладку.

43. Отсоедините кабель заземления двигателя и теплозащитный экран выпускного коллектора.

1.Кабель заземления двигателя
2.Теплозащитный экран системы выпуска (три болта)

44. Снимите выпускной коллектор (показано в направлении снизу). Наклоните выпускной коллектор к перегородке и при необходимости закрепите его.

45. Отсоедините гидротрансформатор от приводного диска (четыре болта). Для отделения гидротрансформатора от приводного диска используйте подходящий инструмент.

46. Выверните нижние болты фланца коробки передач.

47. Выверните нижние болты фланца коробки передач.

49. Отсоедините трос выбора передач от коробки передач.

50. Отсоедините топливопроводы.За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 310-00.

51. Подведите кран ремзоны и с помощью специального инструмента подцепите к нему двигатель.

52. Отсоедините переднюю опору двигателя. Снимите кронштейн передней опоры двигателя.

53. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подпирайте автоматическую коробку передач под масляный картер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Внутренний шарнир не следует отклонять на угол, превышающий 18 градусов. Наружный шарнир на угол, превышающий 45 градусов.

Подоприте коробку передач, используя деревянный брусок и домкрат ремзоны.

54. Выверните верхние болты фланца коробки передач.

55. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гидротрансформатор может выпасть из автоматической коробки передач.

Отсоедините двигатель от коробки передач.

57. Закрепите гидротрансформатор во избежание его выпадения или при необходимости снимите его.

163-2 Ремонт Focus I

Снятие и установка коробки передач*

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач.

Повернув нижнюю часть фиксатора оболочки троса выбора передач против часовой стрелки, вынимаем его из кронштейна.

. отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач.

Повернув нижнюю часть фиксатора оболочки троса включения передач против часовой стрелки, вынимаем трос из кронштейна.
Поддев отверткой.

Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на его наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.
Вынимаем шланг гидропривода из кронштейна.