Форд фокус 1 трос сцепления замена

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

4 года

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Полчаса работы на свежем воздухе и готово!
Единственные минус-цена. 3000 руб. считаю неоправданно высокой!

19 дек абря 2016

Komandor
не, 3к за трос. я б колхозил)) ладно б там 1,5 тормозных диска взять, тут не жалко. но за трос.

Вопиющая несправедливость.
Почти точно такой же, на зетек-s, стоит 500 р., а этот 3000.
Подозреваю масонский заговор!

На дуратек 1.6 реально подходит тросик от приоры с минимумом переделок, только он длиннее, чуть позже сфотографирую и выложу фото

25 мар та 2017

ZhIgor
Я поставил стяжки: одну на заслонке, одну на педали на всякий случай и подрезал ножом резиновую заглушку которая закрывает дырку в салон, чтобы плотно села. А кстати фордовский трос 2500р, а приоровский 250)

15 июня 2017

Итак, я решил подытожить разрозненную инфу по вазовскому тросу на рокам 1.6 8V. Трос подходит с небольшими доработками. Что называется, "на коленке". Про них далее с фото.
Покупаем в магазине трос газа от 2108 инжекторной, на 1300 мм. Код 21082-1108054-01. По такому коду выдает в инет-магазах несколько отечественных производителей (или марок, я хз, производят ли они сами). Цена от 99 до 215 рублей. Если не вводить "01", которая в самом конце кода, то выдает еще и аналоги, в т.ч. китайские. По цене тоже в среднем около 150 рублей.

Надеваем шайбы на трос между гайками и крепим это все на лапке у сектора дросселя. На силиконовом наконечнике от заостренного края срезаем примерно 4 мм, чтобы сектор за этот наконечник не цеплялся. С этой стороной закончили, переходим к другой.

Из пластиковой бобышки вытаскиваем резиновую вставку и вытягиваем трос. В идеале укорачиваем трос до нужной длины. Т.е. когда трос полностью вытянут со стороны педали, то от края оплетки до середины силиконового наконечника на пластиковой бобышке должно быть 14 см, как на оригинальном тросе. На фотке схематично отметил стрелками. Эта цифра (14 см) - главное, что нам нужно. Общая длина троса с оплеткой значения не имеет, хоть три метра. Почему до середины силиконового наконечника? Просто он до середины утапливается в педаль, в то место, где был черный резиновый грибок от родного троса.

Для фиксации троса на нужной длине я взял в метизах фиксатор троса на 4 мм, болт-гайку-2шайбы на м3 (все вместе рублей на 10). Получилась прочная и надежная конструкция.

Далее ставим трос также, как и оригинальный. Дополнительно я слегка подрезал резинку, которая вставляется в перегородку моторного отсека, чтоб она лучше села. Схему прокладки оплетки я чуть изменил. Мой вариант может и не идеал, но зато ничего нигде не цепляется и не переламывается. Но этот момент пусть каждый решает так, как ему нравится.

Итог - новый трос (пусть и вазовский) лучше старого 13-летнего (пусть и фордовского), так как в старом уже были заедания. Смазка ни моторным маслом, ни силиконом уже не помогала. Теперь педаль газа легкая, отзывчивая и очень информативная. При выжатой до упора вниз педали дроссель открыт на 100%, сектор ни в какую сторону ни на миллиметр не двигается. При отжатой педали дроссель полностью закрыт, искусственной подгазовки тоже нет. При том, что на выходных я еще вырезал заводской катализатор, федька ожил и полетел. Результатом я доволен.

З.Ы. Пусть злопыхатели пишут, что колхоз. Но платить 2500 за малотехнологичную деталь я не намерен. Тем более, что подобные отечественные детали стоят 100 рублей. На установку ушло полчаса времени со всеми доделками.

4 года

partizan0202
нет не геморно, нужно будет снять корпус воздушного фильтра, отсоеденяешь воздушный патрубок от корпуса, затем сдергиваешь корпус фильтра вверх. снимаешь трос с педали газа потом с дросселя, перед установкой троса посадочные резинки смаж моторным маслом чтобы легче встави

Всем доброго времени суток. Случилась небольшая неприятность - обломилось крепление тросика газа, то, что ближе к двиглу (см. картинко)

В екзисте такие крепления я конечно нашел, вот только там похожих 3 штуки тынц . Никто не знает какое мне надо.

шурец
У меня тоже все прошло само. На заглушенном моторе понажимал педаль газа в пол несколько раз и отпускал до конца. спасибо за совет!

Дроссельная заслонка подклинивает. Можно ограничить её обратный ход регулировочным винтом так чтобы она не доходила до положения, в котором начинает закусывать. Главное не перестараться, а то обороты подскакивать начнут.

шурец
Попробую так объяснить.
На рычаге, к которому крепится трос газа есть площадка, которая и упирается в этот регулировочный винт. У него кстати головка торкс 10, если не ошибаюсь. Просто вкручиваем его потихоньку(что бы вылез побольше), пока заслонка не перестанет подклинивать, но проверяем как себя ведут холостые обороты. Если начинают подскакивать, то можно скинуть минут на 20 клеммы с аккума., что бы мозги обнулились, а потом заного привыкли к новым показаниям ДПДЗ и МАФ. Т.к. угол поворота заслонки и количество воздуха, проходящего через заслонку на холостых оборотах изменятся.
Как-то так. Если не понятно, попозже фотку сделаю.

Опишу свой случай. На американце 2,3 л. АКПП, начала заедать педаль газа. Ездил, мучался , и тут у меня накрывается коробка, капремонт . Когда забрал машину из сервиса педаль не заедала.Совпадение? Целых 7 месяцев не заедала, потом опять началось.Как раз подошло время менять масло в коробке(после ремонта 20 тыс.). Заменил масло, фильтр и, О ЧУДО !! Заедание пропало, через месяц будет год как не заедает. Меня терзают смутные сомнения, что оно всё между собой как-то связано ??

да да да.
пару недель назад стал обладателем ZX 5. и вот обнаружил такой же дефект.
вот думаю страшно эт или нет.

SEREGA18 какой у тебя пробег? сколько АКПП прожила? у меня 70 тыс.м. надеюсь еще сток же проживет)

и еще вопрос. боюсь не по теме,но я здесь новичек,просьба не ругать) у бывшего хозяина вытащили родную магнитолу. то что магнитолы у фордов 1.8 дин я уже понял. где можно приобрести родную. может кто покупал? а от второго фокуса не подойдет? короче хочу магнитолу,1 дин не устраивает,хоть и переходник стоит,ну не красиво.

А ПРОБЕГ У МЕНЯ 151 Т. МИЛЬ. КОРОБКУ Я ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ И ПО НЕЗНАНИЮ УШАТАЛ, ПРИ 100 км.ч. нажал кнопку O/D, А ПОСЛЕ РЕМОНТА УЖЕ 37 Т.МИЛЬ ПРОШЛА, НЕ ЖАЛУЮСЬ.

13 июня 2011

Граждане форумчане кто знает подходит ли трос газа от Европейского ZETEC 2.0л к Американцу ZETEC 2.0л.
Каталожные ноер 1336041 и 1S4Z9A758PA соответственно.Это одно и тоже.

Разобрался!Подходит по креплению 100%. Вот только от европейца сам трос короче.После установки педаль натянулась и стала упругой, а не как раньше - как говно в проруби.Свободный ход педали при родном тросе был просто огромным!авто просто полетел!Один из тех случаев когда короче - не хуже, а а лучше!
Я так понимаю это "конструкторская болячка" всех американских зятькоФФ.И если у вас свободный ход педали составляет треть от ее полного хода-поменяйте трос на европейский и получайте удовольствие

пришла и ко мне беда внезапно ,хотя все что не делается,все к лучшему. короче еду спокойно никого не трогаю,пошел на обгон,пора переключатся на 5-ю и . опачки,5000 оборотов двигла и не падают ,короче прижался к обочине,заглушил,открываю капот и наблюдаю ДС открыта почти полностью,заклинило. в процессе следствия выяснилось,перетерлись три витка троса и ерш заклинил в рубашке/оболочке,распутать(вытащить оборванные витки) троса привели к тому что я трос перервал пополам. как добирался домой(30км)в подробностях описывать небуду(хохма ),привязал к заслонке провод акустический(благо валялся в багажнике),путем логических вычислений нашел "путь" провода от заслонки в открытое окно ,намотал на руку и вперед и с песней/аварийкой доехал до дома.В нашей деревне пару магазов по ино,и в них лежат в нале только всякая хрень(типа клипсы/шурупы,свечи. ) короче звонок в магаз меня привел в тихий ужасть ,цена троса оригинал 2000рэ,и срок поставки неделя. . кака неделя,мне послезавтра топтать 3500км в один край. короче был куплен трос от ВАЗ-2110,путем нехитрых манипуляций руками,головой и матерными словами,трос(полностью с кожухом,т.к. в родном федином кожухе переломаны витки,короче на свалку его) от 10-ки превратился один в один в трос от форда,фотать нечем было да и не к этому,нервоз однако. вобщем та часть которая к пендали крепиться осталась с вазовской пимпочкой,а тот конец который на заслонку,был обплетен вокруг кольца пластикового от старого троса и замазан поксиполом,потом это все обтачивается шкуркой,придается человеческий вид и инсталируется на авто.Цена вопроса 170 рэ трос от 10-ки,все остальное було в гараже. и за кой хрен платить 2000 рупий? он что из платины сделан,трос оригинал.

admingizmo
По любому начинать с чистки Дроссельной Заслонки,ну можно ещё клапан ХХ. А там если не поможет,то уже шаманить с датчиком положения Д.З.

1 нояб ря 2011

Было у меня. По свежим следам напишу:
Заедание педали в начале хода. Тугой газ, ну и прочие сопутствующие проблемы.
Решил перво наперво посмотреть саму педаль. Выяснилось, что фиксатор тросика в педали газа выполнен в виде резинового грибка, который вставляется в пластиковую педаль. Соответственно шляпка грибка прорезалась немного и проскочила. Один глюк найден - трос начинал работать только когда педаль цепляла за шайбу.
Грибок и прорезь в педали показаны стрелками. Соответственно освободив под капотом трос из плена дросселя, вытянул его до конца в салон, освободив педаль, вытащил грибок подмотал изоленты и воткнул его на место в педаль.

5 лет

Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет".
Иномарка, новая, блин

Indeec
Если тахометр "обгоняет" спидометр, т.е. стрелки работают не синхронно, и сцепление берет на конце хода педали, то это умирает сцепление. Летом процедуру замены прошел. Два варианта решения проблемы:
1. Обратится к официалам - замена корзины, диска и выжимного. Плюсы: делают професионалы, детали все оригиналы, гаранития 1 год, производится замены тормозной жидкости (самостоятельно руки, как правило не доходят), доливка масла в КПП, при необхоимости заменят сальники, время работы около 4 часов. Минусы - дорого.
2. Подобрать аналог и к дяде Васе в гараж. Плюсы - бюджетно. Минусы - у дяди Васи может не оказаться нужного инструмента и приспособ, а отсюда начинается колхоз, о масле на доливку в КПП, как правило, вспоминают после сборки и уезжать от дяди Васи приходится на неполной КПП, если потребуется замена сальников, то пока Вы их ищете - Вы пешеход, ну и т.п.
Я выбрал 1 вариант и не раскаиваюсь.
Решать Вам. Удачи!

Корзина, диск, выжимной, болты, тормозуха, масло в КПП + работа = 22 круб. У нас для машин старше 3 лет на приобретенные у официалов детали и работы скидка 20%. Так что все-про все 17 круб. Если разово, то дорого, а если на 100-120 (а может и больше) тыс.км, то копейки.

omar18
Впринципе правильно сказали, что менять надо, вас не разводили, просто если с ни что-то случится, то придется опять каробку снимать, а может и еще что повредится, так что при смене комплекта сцепления лучше и выжимной поменять.

omar18
Выжимной в отличии от советских машин одноврменно служит и рабочим цилиндром сцепления причем с саморегулирующимся зазором, т.е. он сам давит на корзину. При Вашем пробеге лучше поменять инача см. пост выше. Удачи!

цитата:

Всем привет парни!заменил полностью сцепление и выжимной и появилась новая проблема:при переключении с 1 на 2 передачу происходит хруст,практически всегда!перегазовка и повторный выжем не спасают!остальные передачи как по маслу!и при переключении с 3 на 2 или на 1 аналогичный хруст!кто может подсказать что это?сцепление 3 раза прокачивал,воздуха не наблюдал!да и еще,когда снимал трос с двигателя,там был пластмассовый чехол на тросу(как у шариковой ручке)короче он у меня ,треснул!может ли это служить причиной?

Аналогичная ситуация, купил машину 2 мес назад FF1 2.0L zetec (usa) на фордах ездил мало но то что коробка сама по себе жёсткая наслышан и опробывал.

Сцепление не ведёт что соответстувует - при переключении обороты падают как и должны не залипает тахометр!
Предыдущий хозяин менял комплект сцепления (корзина и диск ) (выжмной менял или нет хз .

1)На холостых слышны пощёлкивания при отпущенном сцеплении - это факт - выжимной!
На выжатом сцеплении звуков нет!

2)При заглушённом двигателе (при заведённом не слышно) - отчётливо слышно при переключении передач громкие щелчки из коробке - Похоже на механизм переключения передач .

3)При переключении с 1й на 2ю и 2й на 3ю или в обратном порядке на понижение слышны потрескивания при плавном или резком отпускании сцепления и машина дёргается ! Приходиться всё время подбирать средний режим отпускания сцепления с добавлением газа!

С такой ситуацией столкнулся 1вый раз.

Результат диагностики в специализированном Ford сервисе + личный опыт: Требует замены подшипник первично вала! - что соответствует плохому переключению передач (особенно 1вой и задней) и слышан громкий металичиский скрежит на 3й и 4й передаче в горку или на оборотах от 2х до 3х тысяч.

Двигатель прошёл все диагностики ни 1го малейшего косяка нету - прёт на ура
А во что делать с коробкой не знаю, доводит до бешенства!

ПОдскажите плиз. Чем всё это грозит и примернай стоимость запчастей ,
Сложно меняется ли подшипник первичного вала ? ( требует разбора КПП ? или только снятие)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отсоедините провод "массы" от аккумулятора.

2. Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.

3. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач.

Снимите трос переключения передач, повернув опорное кольцо против часовой стрелки.
Опустите автомобиль.

4. Переместите рычаги выбора и переключения на коробке передач в нейтральное положение (оба рычага должны находиться в вертикальном положении).

5. Рассоедините фланцевое соединение системы выпуска и открепите систему от резиновых опор.

6. Отсоедините теплозащитный экран и сдвиньте его назад.

Высвободите тросы переключения и выбора из зажимов пола.

7. Опустите автомобиль.

8. Снимите крышку рычага переключения передач.

1. Высвободите крышку.
2. Снимите рукоятку рычага переключения передач. Снимите демпфирующие втулки и пружину сжатия.
Рассоедините разъемы (количество и конфигурация зависит от конкретного оборудования).

9. Снимите центральную консоль.

10. Снимите канал отопителя задней ниши для ног.

11. Отсоедините тросы переключения и выбора от рычага переключения передач.

Снимите тросы переключения и выбора, повернув опорные кольца против часовой стрелки.

12. Разрежьте коврик и амортизирующий настил и откиньте их в сторону (показано при снятом теплообменнике).

13. Отсоедините канал для тросов переключения передач от пола и протяните тросы в салон (показано при снятом теплообменнике).

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности (показано при снятом теплообменнике).

Читайте также: