Фольксваген туран дизель замена грм
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Имеется Volkswagen Touran, 2007 года выпуска с двигателем 1,9 дизель BXE. Требуется ему замена ремня ГРМ вместе с помпой и охлаждающей жидкостью.
Чтобы приступить к работе для начала нужно снять защитную крышку двигателя и минусовую клемму аккумулятора, которая находится под мягкой крышечкой. Далее поднимаем автомобиль, снимаем правое колесо, пластиковую защиту поддона.
Подготовка к демонтажу ремня ГРМ и помпы
Демонтируем патрубок. Снимается он довольно просто: нужно будет потянуть за скобочку с одной стороны, и откинуть патрубок, чтобы он не мешал. Затем снять защитный кожух ремня ГРМ, открутить топливный фильтр, отвести его в сторону, открутить бачок охлаждающей жидкости и так же отвести его в сторону, затем открутить подушку двигателя и поддомкратить сам двигатель.
После того, как снято колесо, необходимо из под колеса снять пластиковую защиту. Откручиваться на с помощью ТОРКС на 25, откручиваем их и полностью по кругу, и снимаем для того, чтобы получить доступ к работе с коленчатым валом, чтобы можно было открутить шкив и установить фиксатор коленвала. Также нужно открутить нижнюю защиту двигателя.
После того как достали защиту из под колеса, нужно будет открутить болт-шестерку под ключ на 10, для того чтобы патрубок немножко освободить. Это патрубок, идущий на Webasto, которая установлена здесь под правым колесом в бампере. Трубочка ее глушителя выходит возле правого рычага.
Затем нужно будет добраться до того шкива. Откручиваются здесь только 4 маленьких болтика под 12-гранную звездочку. Но для начала нужно скинуть защиту до конца и поддомкратить двигатель. Если у вас есть яма, то ставим домкрат, который через мягкую проставку упирается в поддон. Ни в коем случае сразу домкрат нельзя упирать в поддон, его можно проломить, он алюминиевый. Либо вывешивают двигатель, кому как удобнее.
Итак, двигатель освобожден. Идем наверх откручивать подушку. Снимаем патрубок интеркуллера, он отщелкивается, предварительно снимаем отсюда топливные шланги и патрубок извлечен.
Желательно все отверстия, которые остаются на двигателе, заткнуть тряпками, чтобы туда ничего не попало: ни гайка, ни болт.
После чего откручиваем топливный фильтр, который держится тремя болтиками: на 6 под ключ на 10, один вверху, другой внизу, третий – не болт, а гайка. Аккуратно отводим в сторону топливный фильтр.
Бачок откручен, и сейчас нужно снять горловину с бачка стеклоомывателя, она держится на кронштейне, который прикреплен к подушке двигателя, и затем останется открутить подушку двигателя. Нужно снять ремень привода агрегатов. Для того чтобы его освободить, нам понадобится ключ на 16, нажимаем двумя руками и скидываем ремешок. После того, как скинули ремень, нужно будет открутить сам натяжитель, который крепится двумя болтами на 8. Один болт находится под шлангом и один рядом. Откручиваем и снимаем полностью натяжитель, который больше нам не мешает.
Посмотрим на крепление подушки, два болта на 16, также нужно будет открутить 2 болта на 18 и откинуть её.
После того, как сняли подушку, нужно снять алюминиевый кронштейн, но здесь придется помучиться. Здесь болты на 16, один откручивается легко, затем болтик, который находится сзади, в не совсем удобном месте, там немножко придется повозиться, и болт, который находится внизу – нужно было двигатель приопустить вниз. Манипуляции с подъемом двигателя вверх-вниз, и откручиваем этот кронштейн, после чего хорошо освобождается, и есть доступ к ремню ГРМ, к помпе, к роликам и только после этого мы приступим непосредственно к замене.
Снятие и замена ремня ГРМ
Откручиваем шкив, звездочкой на 10. С кронштейном немного пришлось повозиться, так как болтик стоит не очень удобно. потом его вытащить – самая основная проблема. Чтобы его вытащить, нужно освободить трубку, которая идет на Webasto: там открутить гайку, чтобы у неё появился свободный ход. После этого появляется пространство, чтобы достать кронштейн.
После этого снимаем металлическую защиту, которая крепится болтиками на 6 под ключ на 10. Выворачиваем, их 4-5 штук. Теперь доступ у нас будет открыт полностью. Поиопустив немножко двигатель, нам открываются все болтики, крепящие нашу защиту. Здесь их так 5 штучек.
Защита состоит из двух частей и крепится пятью болтиками на 6 под ключ на 10.
Как снимается ремень ГРМ на VW Touran
Теперь мы можем приступить к снятию ремня, но для этого нужно зафиксировать коленвал и распредвал. Ставим фиксатор коленвала, совмещая метки, которые лучше пометить. Он становится в специальный паз, сделанный в корпусе крышки, сзади. Он фиксирует коленвал от проворота, затем ставим установочный палец в распредвал, это планочка, можно подобрать сюда и сверлышко на 6 мм.
Когда вы прокрутите коленвал до совмещения меток, здесь должно совпасть, либо же берите зеркальце, ищите отверстие в самой головке. С помощью зеркала все хорошо видно. С помощью зеркала вы ловите отверстие самой головки и вставляете туда фиксатор.
Прорезь зубчиками на шестерне в данный момент практически вверху. Теперь, когда мы установили все фиксаторы, мы можем смело откручивать натяжной ролик, паразитный ролик, снимать ремень, снимать и менять помпу и производить все операции по замене ремня ГРМ.
И того чтобы легче было работать с ремнем ГРМ, и если вы его меняете при помощи фиксаторов, тогда эти три болта нужно открутить. Это позволит вам легче одеть ремень и тем самым, даже если у вас когда-то ремень был одет неправильно, и фазы газораспределения работали неверно, то при помощи фиксаторов и установочного штифта вы это все дело выставите правильно, так что вот эти болтика немножко освобождаем, чтобы шестерня начала немножко проворачиваться, тем самым проще будет одеть и скинуть ремень, и точно выставить фазы ГРМ.
Сейчас самое время снять ремень и поменять ролики. Также не забывайте при смене роликов, в комплекте с ними идут шпильки. Их тоже нужно менять, бывали случаи когда эти шпильки просто лопались со временем, и люди попадали на ремонт двигателя.
Ставить будем комплект KIT от INA. В комплекте ремень ГРМ, отдельно такие ремни не продаются, только комплектами. В комплекте идут шпики и к ним гайки. Также в комплекте должна быть помпа. Старые шпильки были выкручены с помощью гаек, маленькая шпилька держится довольно крепко, на резьбовом герметике. На новую шпильку уже герметик нанесен.
Сейчас все закручиваем в обратной последовательности, ставим новые ролики и одеваем ремешок.
Замена помпы на Туране
Итак, после того как мы все шпильки на место установили, сейчас мы будем снимать помпу. Чтобы снять помпу, нужно подставить что-то под автомобиль, потому что польется антифриз. Сливных кранов нет, так что придется немного испачкаться. Так как мы все равно меняем антифриз в этой машине, так что мы смело это все сливаем.
В данном случае помпа еще неплоха, но промежуточный, паразитный или обводной ролик, уже стучит, очень сильно люфтит. У натяжного ролика еще нормальное состояние, но все равно меняем. Так как водяной насос почти всегда меняется вместе с ремнем.
Ролики стояли оригинальные INA, маркировка Volkswagen/Audi. Сейчас ставим то же самое, только без маркировки.
Чистим место прилегания помпы, сам блок, мелкой наждачкой, хорошенько зачищая всю ржавчину и устанавливаем помпу, затем ролики и все остальное.
Как показывает практика, при замене ремня маленький ролик всегда выходит из строя.
Установка ремня и сборка
И вот, помпа на месте, теперь устанавливаем ролики и одеваем ремень, затем будем его натягивать.
Подсветите зеркальцем, посмотрите на отверстия установочные. Ролик должен зафиксироваться и не проворачиваться в этом отверстии. Хвостик самого натяжителя должен зайти в это отверстие, и стоять в нем.
Наш ремень стоит на своем месте. После того, как вы одели ремешек, не забывайте закручивать (если вы откручивали конечно) эти три болтика. Если вы будете это делать без фиксаторов, то болтики эти не трогайте.
На примере старого ролика посмотрим, какие метки нужно совместить. После того, как вы одели ремень, не забываем и достаем фиксаторы коленвала, прокручиваем, делаем два полных оборота и вставляем все фиксаторы на свое место, они должны все совпасть в идеал! Если что-то у вас не совпадает, то нужно еще раз перепроверить и поставить ремень как нужно.
Для того, чтобы одеть ремень ГРМ используется фиксатор, который идет в комплекте с новым роликом, зачастую он уже вставлен сюда. Это фиксатор для того чтобы легче одеть вам ремень ГРМ. Если этого не сделать, то вы замучаетесь, так как он жесткий и без этого фиксатора будет его проблематично одеть.
Обводной ролик пока вы не ставите, это еще облегчит вам задачу при установке ремня. Когда вы уже ремень одели, еще раз нажимаем, и вставляем в обводной ролик. Пережимаем, не забываем зажимать ролики, потом вынимаем этот фиксатор, и по часовой стрелке проворачиваем шестигранником ролик до того момента, пока этот флажок не совпадёт с прорезью. Как только они совпали, мы зажимаем гайку. Здесь можно использовать какие-то щипцы, либо сделать самодельный ключ. Он сделан из обычного ключа от болгарки.
Теперь самое сложное – поставить площадку. Перед установкой этой площадки сразу ставьте дальний болт, потому что если вы ее уже заведете, тут просто физически не хватает места, болты здесь очень длинные, и его практически невозможно завести, так что сразу вставляйте и вместе с болтом заводите эту площадку.
Приопустим двигатель, закрутим нижний болт и будем устанавливать подушку. Затем все на место расставляем, зажимаем и заливаем техжидкости, и пробуем запустить его.
Всё на своих местах, все прикручено, установлено, не забывайте всё везде зажимать, ставить на свои места, перепроверяйте по возможности несколько раз.
Пост длинный с множеством фото, надеюсь будет для вас полезным.
Покупался авто уже с приличным пробегом 211500км, следовательно было решено сразу послу покупки выполнить следующие работы:
1. Замена масла и масляного фильтра
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена салонного фильтра
4. Замена топливного фильтра
5. Замена поликлинового ремня с нятяжителем
6. Замена ремня ГРМ с водяной помпой и антифризом
7. Замена масла в DSG
8. Замена сальника коленвала
А теперь обо всем по порядку
1. Замена масла и масляного фильтра
Масло для данных дизельных двигателей должно соответствовать допуску 504.00/507.00
Масло: Neste Pro+ W LL III 5W30 . Купил 5 литров (4+1)
2. Замена воздушного фильтра
Фильтр: Mann-Filter C30005
3. Замена салонного фильтра
Фильтр: Mann-Filter FP26009
Не понимаю зачем люди меняют фильтр салонный на СТО если можно за 10 минут поменять его самому. Порядок действий такой:
— Открываем перчаточный ящик (он же бордачек) и сверху по бокам видим два выступающих рычажка. Аккуратно на них надавливаем (делать осторожно, можно прищемить пальцы) и бордачек сам откинется вниз, т.к. уже не будет сдерживаться этими рычажками
— Далее отщелкиваем крышку и получаем доступ к салонному фильтру. Меняем фильтр и повторяем действия в обратной последовательности
4. Замена топливного фильтра
Фильтр: Knecht/Mahle KX386
5. Замена поликлинового ремня с нятяжителем
Натяжной ролик: Gates T39292
Судя по старому, установлен был Contitech 6PK1026
6. Замена ремня ГРМ с водяной помпой и антифризом
Комплект для замены ремня ГРМ: INA 530 0650 10
А сейчас будут фото старого ремня и старой помпы.
Ремень похожу уже менялся т.к. на нем обозначение тоже INA
А помпа походу что оригинал и по мне так не менялась ниразу :) Обратите внимание какие следы коррозии на ней образовались
8. Замена сальника коленвала
Сальник: CORTECO 20037032B
А сейчас по работам. Все работы кроме замены воздушно и салонного фильтров делал на СТО "ТИТАН моторс". По мне так всё прошло хорошо. Никаких претензий к ним у меня нету. В результате осмотров, единственное что осталась рекомендация по замене клапана ВКГ. Но там замена недешевая, т.к. по их словам клапан меняется вместе с крышкой в которую он интегрирован. В сборе стоит рублей 500 ориентировочно + замена 200. Эту информацию держим в голове, сделаем через несколько месяцев.
Заказ-наряд (масла и фильтра почти все покупались в 21vek.by + там еще допскидка за комплектность) = 200BYN (77$)
Суммарные затраты по данному посту 1700 BYN (650$)
Запчасти
Volkswagen Touran 2016, двигатель дизельный 1.6 л., 110 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 22
Knecht/Mahle OX787D недавно купил в такой же коробке, раньше на коробке, где сейчас просто оранжевый цвет, мелкими буквами оранжевого оттенка было написано слово mahle. Так вот они сменили упаковку или у нас у обоих подделка?
Похоже сменили упаковку.
Сальник коленвала Corteco держит, не потек?
На заводе ставят Corteco, старый тот что снял и новый полностью одинаковые все отливы совпадают (номера, даты), отличается только тем, что у купленного затерт логотип wv, audi.
Держал в руках febi и erling, так они отличаются расположением отливов и номеров и прессформа другая.
Точно тот что надо антифриз залили?
Спасибо за материал. Какраз на сл неделе предстоят теже самые работы. Подскажите как поняли что клапан вкг менять нужно?
Машину забирал из трейд-ина дилера Mitsubishi. У них была диагностика и было установлено наличие масляных подтеков (запотевания) в районе поддона и в районе клапанной крышки.
Далее после покупки когда отдавал на СТО я указал что надо бы проверить что там с этими замечаниями. В результате мне сообщили что подтеки которые были предположительно в районе поддона, это из за сальника. Сальник сразу и поменяли, в ходе работ по ГРМ. А то что с клапанной крышкой, сказали что клапан ВКГ. Как то так … Вроде скзазали не критично, думаю осенью заменю либо крышку вместе с клапаном (не бюджетно), либо сам клапан (но если найду в Минске того кто это сделает). Мне на СТО сказали что там всё в сборе меняется
Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5. 50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332
Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.
С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.
Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.
Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов
Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.
Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм
Снять натяжитель поликлинового ремня.
Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.
Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.
Открытые концы патрубков тщательно закрыть.
Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.
Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.
Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.
Рис Б для овальной шестерни КВ.
A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.
B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час
Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке) , пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.
Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.
Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.
Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.
Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.
Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.
Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.
Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.
Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.
Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.
Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.
Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.
Снять кронштейн поз 26.
Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.
Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.
Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.
Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.
Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.
Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-
Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.
Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.
В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.
Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.
Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.
Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.
Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.
Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).
Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.
Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.
Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.
Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100
Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.
Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:
Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.
Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100
Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины
Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.
Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)
Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.
Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)
Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°
НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.
Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.
Надеть поликлиновой ремень
Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:
Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.
Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).
При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.
Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.
Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:
VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.
У меня получилось минус 2 градуса.
Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:
Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.
Отпускаем болты поз. 2
Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )
Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.
После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.
Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…
При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.
Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.
Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)
Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.
Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.
Моменты затяжки можно найти тут:
Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.
Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.
Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.
Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.
Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:
Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.
Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:
Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи.
--------------------
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930
замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂
Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0«, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.
Процедура замены такова:
-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра
-откручиваем болты и снимаем фильтр
-отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её
-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя
-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза
-отводим бачок в сторону
-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка
-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз
-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.
Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.
-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её
-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.
-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта
-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера
-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова
-теперь кронштейн можно вынуть
-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов
-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм
-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его
-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе
—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов
-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха
-ещё один болтик чуть выше
-снимаем кожух, видим ремень и все ролики
-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор
-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока
-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали
-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление
-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала
-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение
-теперь ремень можно снять
откручиваем нижний ролик
-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )
-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.
-Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше
-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы
-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm
-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm
-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала
-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины
-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора
-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край
-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку
-плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,
-и толкаем его против часовой стрелки
-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку
-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке
-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези
-затягиваем гайку с усилием 20Nm
-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление
-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm
-вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала
-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке
-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление
-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня
-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня
-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня
-прикручиваем кронштейн к блоку
-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)
-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )
-собираем остальные мелочи, заводим мотор
-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов
добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы
несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.
А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.
При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂
Что бы добраться до зубчатого ремня, нужно много чего демонтировать.
-отсоединяем топливные шланги
что бы топливо не капало, их можно временно заглушить импровизированными пробками
-откручиваем и извлекаем корпус топливного фильтра
-демонтируем узел топливного насоса
-демонтируем расширительный бачок: тонкий шланг отсоединяем, снимаем разъём с датчика уровня, и откручиваем два самореза крепления
-бачок можно отвести в сторону, и там оставить, предварительно открутить пробку.
— слить антифриз. На этом моторе нет сливных краников, и самая нижняя точка — электропомпа. Снимаем сначала с неё патрубок
-чуть выше ещё патрубок, к которому уже присоединён шланг на радиатор, его тоже разъединяем, и наклоняем вниз
-далее необходимо снять правое колесо, и локер, что бы получить доступ к шкиву коленвала
-можно снять патрубки на Webasto, это позволит слить ещё больше антифриза, и даже слегка отодвинуть магистрали в сторону
-ещё один патрубок уходит наверх. Снизу необходимо открутить гайку и снять хомут
-можно сразу же выкрутить и болт крепления кронштейна
-ключом на 16 за центральный болт по часовой стрелке вращаем ролик натяжителя и вставляем фиксатор
-снимаем ремень, и фиксатор нужно вынуть, ролик отпустить, что бы он не закрывал один из винтов крепления кожуха
-откручиваем 4 болта крепления шкива
-однако снимать шкив пока рано, и один болт нужно оставить
-снова возвращаемся в подкапотное пространство. Откручиваются два болта крепления правой опоры к кузову, и два болтика небольшого кронштейна
-далее мотор необходимо вывесить с помощью специальной траверсы. Но и при её отсутствии можно обойтись подручными средствами, обеспечив упор снизу. Я, например, для этих целей использую большой деревянный чурбан
-опуская или поднимая кузов, можно менять и положение мотора. для начала немного приподнять его
-отсоединить разъём, снять хомут, открутить болт крепления, и можно извлечь последний патрубок
— кронштейн опоры крепится к блоку двумя болтами сверху (нижний уже открутили)
-отщёлкнуть фиксаторы кожуха
-необходимо выставить ВМТ. Для этого нужно вращать коленвал за центральный болт головкой на 19
-до совмещения риски на шкиву с меткой на кожухе
-стрелка на шестерне распредвала при этом должна смотреть вверх (совмещать её ни с чем не надо)
-открутить последний болт шкива, и шкив демонтировать. Нижняя часть кожуха крепится 5-ю винтами
-для дальнейших работ необходимы специальные фиксаторы
-зубчатый фиксатор кладётся на шестерню коленвала, и выступ на нём утапливается в отверстие на блоке.
внимание! Шестерни бывают разные: круглые и овальные, и к ним нужны разные фиксаторы. Поэтому необходимо убедиться, что есть полное совпадение
-шестерня распредвала фиксируется тонким штырём. Однако есть вероятность, что фазы уже не совпадаю. Понять, на сколько произошло смещение, поможет зеркало
-что бы совместить отверстия, необходимо отпустить три болта крепления шестерни, и, вращая сам распредвал за центральный болт
-примерно такая же картина с фиксацией шестерни ТНВД
-для снятия ремня откручивается гайка ролика натяжителя, натяжение ослабляется поворотом ролика против часовой стрелки , и ремень легче снять, равномерно стягивая со всех роликов/шестерёнок
откручиваются три болта крепления помпы, помпа извлекается
из блока сольётся ещё некоторое количество антифриза
Перед установкой новой помпы необходимо очистить посадочное место
И желательно смазать уплотнительное кольцо. Я, например, для этих целей использую касторовое масло
-помпу в блок необходимо вставлять ровно, без перекосов
болты помпы затягиваются динамометрическим ключом
затем устанавливаются нижний маленький, и верхний большой ролики
-перед установкой ролика натяжителя нужно обратить внимание на то, как он фиксируется относительно блока. На самом ролике есть выступ с загибом на конце
-в блоке — углубление
теперь самое сложное — надевание ремня. ELSA предписывает последовательность, где последнее звено — помпа. Я же стараюсь надеть ремень на шестерню коленвала, помпу, большой обводной ролик, шестерню ТНДВ, шестерню распредвала, и в последнюю очередь — на ролик натяжителя, который еле еле наживлён на шпильку
-только после того, как ремень надет на все ролики и шестерни, прикручивается маленький верхний ролик, и затягиваем с усилием 20Nm
-необходимо убедиться, что выступ ролика попал в углубление в блоке
-в корпус ролика-натяжителя вставляется загнутый шестигранник, и производится натяжение ремня.
-затянуть гайку натяжителя, затянуть болты крепления распредвала, при этом необходимо удерживать саму шестерню специальным фикстатором
-так же затягиваются болты крепления шестерни ТНВД (если откручивались). ВАЖНО! для удержания шестерни ни в коем случае нельзя использовать тот же фиксатор, что позволяет выставить ВМТ!
-остальная сборка — в обратной последовательности.
Болты крепления и кронштейна к блоку и опоры к кронштейну желательно использовать новые, и затягивать строго регламентированным моментом
Залить новый антифриз, завести мотор, прогреть, при необходимости — долить охлаждающую жидкость.
Читайте также: