Фольксваген тигуан замена задних колодок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Итак, вам понадобилась замена задних тормозных колодок Тигуан. Начнем с того, что Фольксваген данную запчасть не производит, на авто он устанавливает задние колодки от TRW. В зависимости от того, какой бюджет вы готовы заплатить за безопасность, колодки на Тигуан выбираются или оригинальные, или неоригинальные. Но и те, и другие, в данном случае – сторонних производителей.

К замене тормозных колодок на Фольксваген Тигуан, в том числе, задних, следует относиться серьезно. Поэтому, если вы не относите себя к экспертам, лучше доверить это знающим людям в автосервисе. Помните, что нормальная работа тормозной системы выступает гарантией безопасности не только водителя, но и пассажиров, а также пешеходов.

Когда нужно менять колодки на Тигуане

Замена задних колодок на Volkswagen Tiguan производится согласно плановому техосмотру авто, соответственно – согласно рекомендациям автоконцерна.

Но некоторых сдерживает стоимость ежегодного техобслуживания, а кто-то просто умелец на все руки, поэтому хотел бы и здесь их приложить с пользой, и заменить колодки самостоятельно. Как в этом случае понять, что пришла пора их замены? А подскажет это датчик износа колодок. Но можно ориентироваться и на пробег авто, который для данного случая должен быть в районе 40-50 тыс. км.

Однако, учитывая особенности эксплуатации, а их в нашей стране нельзя приравнивать к тем, что учитывает производитель, то есть европейские, то есть еще один, самый точный ориентир – это толщина фрикционной накладки. Она должна быть не более двух-трех миллиметров. Но, так как разбирать авто ради такого метода контроля износа нецелесообразно, ориентироваться нужно на датчики износа. Как правило, задние тормоза служат дольше, чем передние, что тоже следует учесть при определении срока замены.

Какие колодки выбрать

Оригиналы

Не секрет, что стоимость оригинальных запчастей, в том числе и колодок, намного выше. Плюс она зависит от конкретного производителя. Если же экономия для автомобиля неуместна, то лучше использовать то же самое, что стояло ранее. Есть еще те же TRW, однако продаются они под брендом VAG, и это тоже оригинальные колодки.

Аналоги

Среди аналогов выбора больше. Это задние тормозные колодки от Bosh, Ate, Brembo, Remsa. В крайнем случае, можно даже FENOX. Нареканий неоригинальные колодки данных производителей у автовладельцев не вызывают, характеризуются умеренным сроком эксплуатации, хорошо тормозят и не скрипят.

Пошаговое руководство по замене

Так как стоимость замены колодок на Тигуан нередко выше цены их самих, а работы там – на полчаса, многие пытаются сэкономить.

Однако если вы ранее этого никогда не делали, то, прежде чем заменять колодки на Volkswagen Tiguan собственноручно, хорошо подумайте.

Ставим авто на ровной площадке на передачу, убрав с ручника. На параллельной стороне от той, где производится замена, лучше что-нибудь подложить под колеса. Затем следует перевести ручник в сервисное положение.

Ослабляем винты колеса, после чего полностью его откручиваем и снимаем. Откручиваем болты с внутренней стороны тормозного механизма, придерживая гайки на суппорте.

После этого можно точно узнать степень износа. При этом внутренняя и внешняя стороны колодки чаще всего стерты неравномерно.

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Снять колеса задней оси.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2", что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

С проводами главное все делать до снятия супорта с диска. если не в ту сторону пойдет,то просто зажмет диск,а не вывалется как у меня

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

Эх гараж бы. а то приезжаешь на сто такой весь умный,начитанный,все знающий. а тебе пальцем у виска крутят с изумлением. вы что так не зя.

вася_я_васечкин

Мистер тигуан 2015

Есть еще один метод..не хотел говорить. тигра же давно выпускают и таких возможностей как сейчас небыло.первые кулибины снимали эл.двигатель с супорта. Там шестигранником разводили поршень, собирали . Сейчас это как то глупо. проще правда проводами,но до разбора..

serso

Модератор

Собрался с силами и пишу отчет о своей замене задних колодок.
После зимних заездов на Владимирском аэродроме по ледяному треку (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17794) "неожиданно" выявился износ задней правой внутренней колодки. Причем оба дилера, кто это увидел, делали страшные глаза и призывали менять колодки тут же, не снимая машину с подъемника.
Тщательно осмотрев колодку своими глазами, я решил что сумею дождаться отпуска и заняться сменой самостоятельно. Учитывая минимальный износ остальных колодок, было принято поменять только одну, износившуюся. За два месяца до отпуска был найден и принят в дар комплект б/у задних колодок с типичным характером износа: одна посильней, одна послабей, и две еле-еле.

Итак приступим:
Изучив принцип адаптации колодок принял решение разводить электромоторы проводками в определенной последовательности:
1. Ставим машину на ручник, вынимаем ключ из зажигания (чтобы не включить ненароком) и снимаем колесо.
2. Снимаем разъем с мотора ручника и надеваем проводки.
3. В произвольном порядке подаем напряжение от аккумулятора.
а) если не жужжит - меняем полярность
б) если зажужжало - ждем около 3 секунд. Запоминаем полярность.
4. После замены колодок подключаем провода для их сведения (обратно п. 3.б), и обрываем подачу тока примерно через 0,5 сек после изменения звука мотора, как мы слышим это каждый раз при постановке на ручник.
5. Одеваем разъем. Все колодки находятся в заторможенном состоянии, как и до выключения зажигания, адаптация не требуется.

В остальном процесс типовой: откручены гайки (на 15 держалась велосипедным ключом), вдавлен поршень (ручкой молотка), установлена другая колодка взамен изношенной.
Так как менялась только одна колодка, направляющие пластины не менялись, но были тщательно очищены, как собственно и вторая колодка, и все куда дотянулись руки.

На фото:
1. Использованные инструменты и приспособления;
2. Разведение моторчика;
3. Наружная и внутренняя колодки. После вынесения вердикта внутренняя колодка прошла около 2000км, однако износ совсем не критичен. Знай я заранее, возможно бы отложил замену на более поздний срок;
4.Старая смазка на пальце;
5. Пальцы, направляющие колодок, тормозной цилиндр, места соприкосновения колодок с суппортом и тормозным цилиндром были смазаны термостойкой смазкой Slipkote 220-R.

Электропривод ручника необходимо вернуть в исходное положение для того, чтобы новые толстые колодки влезли на свое место.
Проще всего это делается компьютером и шнурком.
Можно отсоединить разъем и подать питание на электропривод например от аккумулятора шуруповерта. Тут главное с полярностью не ошибиться, а то наоборот вылезет и выдавит поршень.
Есть еще более издевательские методы (есть на ютубе), но мы их не рассматриваем.

SauberF1

Результата не будет. Повышенный износ внутренней колодки может быть вызван тем, что скоба нормально не ходит и почти всё торможение осуществляется только внутренней колодкой.

oleg73

Повышенный износ внутренней колодки может быть вызван тем, что скоба нормально не ходит и почти всё торможение осуществляется только внутренней колодкой.

Что, у всех нормально не ходит?

У меня скоба отлично ходит и слева и справа, а внутренние колодки быстрее внешних стираются. Причем правая быстрее левой.

И почему же результата не будет, если немцы признали косяк и выпустили тпи? Даже щиток дополнительный выпускают, он имеет оригинальный ваговский партномер. Стоит правда как тормозной диск.

SauberF1

oleg73, я не исключаю, что по какой-то причине грязь может скапливаться в районе внутренней колодки и повышать её износ, но не в такой формулировке как написано выше: что только справа и из-за того, что передние колёса в этом участвуют каким-то особым образом. А в целом тема мутная. Это у прям вообще всех так или у двух с половиной человек?

oleg73

Это прям вообще у всех так.
Передние колёса в этом участвуют особым образом: грязь поднятая передними колесами из-за особенностей аэродинамики летит на внутреннюю сторону задних тормозных дисков.
Не только справа, слева тоже летит, но меньше, т.к. обочина дальше.
Если бы это было только у двух с половиной человек, то немцы бы не признали свой косяк и не выпустили бы TPI по установке дополнительных щитков и не не начали выпуск этих самых дополнительных щитков под оригинальным ваговским партномером.

rov3r

Новичок

rov3r

Новичок

Сам нашел. Надо зайти в 3 блок "Электроника тормозной системы" выбрать там "базовые установки", затем замена тормозных колодок.

лунь1

Заинтересовавшийся

Вложения

Юрген78

Заинтересовавшийся

rov3r

Новичок

Artemiy

Участник

Подскажите номера передних и задних колодок, есть у кого? пробег 53000 км, ездил при отзывной по понораме, сказали колодки пора поменять ну 2000-3000 пробегут еще, но за колодки с заменой на две оси зарядили 23100р. дороговато будет. буду благодарен .

oleg73

Artemiy, мне ОД еще в 2015 году советовал колодки у них заменить. Но я пока на них езжу и ничего. В моем понимании еще до лета их точно хватит.

Постоялец

Активации, доработки, ремонт, сервис.

5. с помощью маленькой отвертки откройте защелку и отсоедините электрический разъем датчика износа тормозных колодок.

6. с помощью плоской отвертки подденьте, а затем снимите защитные колпачки на двух штифтах тормозного суппорта.

Открутите, а затем извлеките два направляющих штифта из тормозного суппорта с помощью шестигранного ключа на 7 мм. 8.

С помощью плоской отвертки сверху и снизу подденьте тормозной суппорт и отсоедините его от кронштейна. 9.

9. снимите тормозной суппорт с внутренней тормозной колодкой. Снимите внутреннюю тормозную колодку и подвесьте тормозной суппорт с помощью подходящего толстого троса к рычагу подвески.

Замена задних колодок Volkswagen Тигуане

Поэтому стоит заменить задние тормозные колодки на вашем Tiguan. Начнем с того, что Volkswagen НЕ производит эту деталь на автомобиле, для которого устанавливает задние тормозные колодки TRW. В зависимости от того, какой бюджет вы готовы отдать за безопасность, тормозные колодки на вашем Tiguan выбираются либо уникальные, либо неоригинальные. В данном случае и то, и другое.

К замене тормозных колодок на вашем Volkswagen Tiguan, включая задние колодки, следует отнестись серьезно. Поэтому, если вы не относите себя к профессионалам, лучше доверить это компетентным людям в автосервисе. Помните, что правильная работа тормозной системы – это гарантия безопасности не только водителя, но и пассажиров и пешеходов.

Читайте также: