Регулировка сцепления камри 40 механика

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Тойота Камри 40, как и большинство автомобилей, имеет в своем составе такой механический узел как сцепление. Несмотря на высокое качество сборки и надежность деталей японского автопрома, несовершенство российских дорог приводит к поломкам.

Еще одна причина, по которой данный узел выходит из строя чаще – манера вождения. Чаще всего сцепление ломается у молодых водителей, которые еще не привыкли к правильному вождению автомобиля и двигаются рывками.

В случае, если сцепление вышло из строя чаще всего его приходится полностью заменять. Сделать это дешевле будет своими руками. В этом случае будет возможность сэкономить не только на работе, но и на деталях, цена которых в автосервисах, как правило, намного дороже. Как показывает практика, это единственный случай, когда водители довольны, что у них не стоит коробка-автомат.

Как определить поломки сцепления

О неполадках в системе работы сцепления водитель может судить по следующим факторам:

в салоне постоянно неприятно пахнет жженой резиной или пластмассой;
при нажатии на педаль сцепления она движется неравномерно, скрипит, проваливается или наоборот перемещается слишком туго;
переключение МКПП дается с трудом, приходится прилагать немалые усилия на рычаг.

Где находится сцепление в Тойоте Камри 40

Сцепление в Тойоте находится, как и во всех автомобилях, чуть ниже коробки передач. Чтобы произвести замену, придется загонять автомобиль на яму, а помимо этого снять аккумуляторы и коробку передач. Но обо всем по порядку.

Замена сцепления

Сцепление Тойоты Камри 40 состоит из следующих элементов:

Ведомый диск;
Кожух.
Нажимной диск;
Диафрагменная пружина

Начинать замену сцепления стоит со снятия коробки передач.

Затем следует зафиксировать маховик при помощи отвертки. Только после этого у Вас появится возможность отвернуть болты, удерживающие кожух.

Обратите внимание на то, что на Камри 40 сцепление можно заменить без оправки. Для этого придется зафиксировать еще и диск.

После того, как Вы снимете с ведомого диска кожух, нужно оценить его визуально. Он должен быть без сколов и трещин, все фрикционные накладки также должны быть в наличии и неповрежденными. В противном случае данную деталь придется поменять.

После этого необходимо визуально оценить надежность дисков.

Обратите внимание на то, что демпферные пружины должны быть в диске надежно зафиксированы. Помимо этого в хорошем состоянии должен быть и нажимной диск и маховик. Если Вы заметили, что диск стерся или имеются другие повреждения – его следует заменить аналогичной новой запасной частью.

Выгоднее всего купить сразу комплект деталей для замены сцепления, хотя, в принципе, можно приобрести данные запчасти и по отдельности на авторазборках. Однако надежность таких запасных частей будет под большим сомнением.

После этого нужно оценить нажимной диск. В большинстве случаев именно он стирается, а поэтому – выходит из строя и требует замены.

После этого также стоит осмотреть опорные кольца и состояние диафрагменной пружины нажимного диска.

После того, как все осмотрено, можно приступать к сборке сцепления. Для этого необходимо зафиксировать в кожуге ведомый диск и установить в его шлицы центрирующую оправку. Затем сцепление можно закреплять болтами и лишь только после этого вынимать центрирующую оправку.

Момент затяжки болтов маховика должен быть в пределах от 15 до 22 Нм.

Регулировка сцепления

Состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо отрегулировать педаль. Длина чыободного хода педали должна быть от одного до трех мм. Регулируется вращением болта при ослабленной контргайке. При этом нежелательно сближать главный цилиндр и толкатель. После проверки измерьте также длину от пола до педали в нажатом состоянии. Нормальная длина – 9 см.

Если гидропивод содержит воздух, его необходимо как можно быстрее удалить. Для прокачки необходимо присоединить шланг к ослабленному штуцеру, опустить другой конец в емкость , после этого нужно медленно нажать на педаль, не отжимая – ослабить штуцер и выпустить воздух. Отжимать педаль сцепления можно только после того, ка Вы заяните штуцер. Эти манипкляции нужно делать до тех пор, пока тормозная жидкость начнет выходить без воздушных пузырьков.

Важно – опытные автослесари рекомендуют во время работ применять масло серии МТ. Смазка должна наноситься тонким слоем на все соединения, но злоупотреблять при этом нельзя, потому что если она попадет на диск сцепления – это приведет к его пробуксовке, что крайне нежелательно.

Как Вы уже заметили – замена сцепления, по крайней мере на Тойоте Камри 40, довольно несложный процесс. Даже если Вы не являетесь автомехаником, при выполнении данной инструкции Вы справитесь с процессом за 3-5 часов.

47 35

Регулировка сцепления V40

Некомфортно рано схватывается сцепление на V40, пробег 110 тысяч.
Передачи переключаются нормально, очень редко затруднено выключение первой передачи в диапазоне 2-2,5 тыс. оборотов.
Так что, не думаю что оно систематически не разъединяется, но хотелось бы поднастроить чтобы по неосторожности коробку не ушатать.

Но у меня на штоке вроде никаких резьб и гаек нет, но есть нечто похожее на регулировочный болт (а может просто заглушка в отверстии для заливки масла?)

Ну и соответственно вопрос, можно ли вращением этого болта отрегулировать сцепление и если нет, то как это можно сделать?

13 0

На фото не болт, штуцер для прокачки сцепления. Как раз , если сцепление ведёт, то в системе может быть воздух и через этот штуцер он удаляется. В ссылке рассказывается о регулировке педали и штока главного цилиндра сцепления, а на фото рабочий цилиндр.

16 113

У меня похожее было, тоже грешил на сцепление, но все оказалось до жути банально! Коврик под ногами незаметно уезжал вперед и не давал нормально включать сцепление!
Проверьте кофврик для начал, авось дело в нем.

47 35

На фото не болт, штуцер для прокачки сцепления. Как раз , если сцепление ведёт, то в системе может быть воздух и через этот штуцер он удаляется. В ссылке рассказывается о регулировке педали и штока главного цилиндра сцепления, а на фото рабочий цилиндр.

Спасибо, нашел мануал, вчитываюсь, сам уже понял что не на тот цилиндр смотрел :).
Завтра полезу под руль разбираться.

У меня похожее было, тоже грешил на сцепление, но все оказалось до жути банально! Коврик под ногами незаметно уезжал вперед и не давал нормально включать сцепление! Проверьте кофврик для начал, авось дело в нем.

Коврик то ковриком, но проблема то не обязательно в том, что оно не расцепляется, об этом я пока достоверно не знаю.
Пока проблема в том что мне в принципе не комфортно сцепление срабатывающее у самого пола, хотелось бы сделать поудобнее.
Коврик на самом деле иногда мешает, но в этом случае коврик я чувствую под ногой.

13 0

На современных автомобилях привод сцепления не имеет регулировок и регулируется самостоятельно по мере износа диска. Регулируется свободный ход педали, если он большой, то сцепление недовыключается, если его нет, то сцепление как бы немного нажато и идёт нагрузка на выжимной подшипник. Если свободный ход в норме и под педаль ничего не попало, то попробовать прокачать. Так же при заклинившем выжимном будет вести сцепление, он необязательно будет сильно шуметь, но с помощником можно послушать.

47 35

На современных автомобилях привод сцепления не имеет регулировок и регулируется самостоятельно по мере износа диска. Регулируется свободный ход педали, если он большой, то сцепление недовыключается, если его нет, то сцепление как бы немного нажато и идёт нагрузка на выжимной подшипник. Если свободный ход в норме и под педаль ничего не попало, то попробовать прокачать. Так же при заклинившем выжимном будет вести сцепление, он необязательно будет сильно шуметь, но с помощником можно послушать.

Точнее говоря получается что регулируется свободный ход и положение педали. Измерял линейкой ход педали на своей машине., вот что получилось:

1. Полный ход получился около 16 см, по мануалу вроде как 158 мм, все нормально.
Но немного смущает что в крайнем нажатом положении педаль рычагом упирается в колесную арку, даже вмятинку небольшую на обивке оставила, это нормально, у всех так?
Или все таки педаль должна останавливаться не доходя до естественных упоров?
Но с другой стороны она и так чуть выше тормоза, если при сохранении хода отжать отодвинуть её от пола - совсем задерется.

2. Схватывается сцепление вроде как и написано в мануале миллиметрах в 25 от пола, я к сожалению не йог чтобы точно измерить :)

3. Свободный ход по мануалу должен быть 5-15 мм.
У меня 10 мм идет совсем легко, потом еще 20 мм с небольшим усилием и потом уже как следует.
Может быть вот эти 20 мм как раз и дает воздух в системе который надо выгнать?

Всеобщем начать наверное на самом деле лучше с прокачки, поскольку сместить точку схватывания регулировками можно либо за счет уменьшения свободого хода либо за счет задирания педали, не думаю что это наилучшее решение. Но все таки хотелось бы узнать у кого как дела с упиранием педали в пол и свободным ходом, должен ли в норме быть вот этот 2-х сантиметровый участок хода под небольшой нагрузкой или это признак воздуха в системе?

47 35

Замена сцепления V40

Но регулировка это все-таки, как мне кажется, полумера, первопричина то в том, что оно, сцепление, сработалось, так что под замену. Менять буду все вместе: диск, корзину и выжимной, но возникли следующие вопросы:

1. Можно купить комплект сцепления Aisin целиком или корзину и диск пот отдельности, так же Aisin. При этом в магазине где планирую покупать сказали что по официальным каталогам проходит только по отдельности, а применимость комплекта Aisin KT-349 (который я сам нашел на экзисте) вызывает сомнения. При этом комплект стоит прилично дороже, почему? Или в него так же входит выжимной (официалы сказали, что не входит) или еще что-то? Стоит ли брать комплект или можно по частям? И подойдет ли комплект Aisin KT-349?

2. Стоит ли сразу поменять масло или для начала залить старое, немного поездить, нет ли проблем с коробкой? Надолго оставлять повторно залитое масло, даже новое, мне кажется плохо, поэтому если придется чинить коробку, то опять буду менять, вот и думаю, стоит ли сразу менять? С другой стороны, если что будет длинная промывка, только затраты лишние.

3. Какой выжимной выбрать? На Экзисте куча тойотовских артикулов и два Aisin BT-060 и BT-117. В магазине предлагают оригинал, но Aisin вроде тот же оригинал, но чуть подешевле, можно какой-то из них взять или лучше то, что по ВИН-у предлагают?

4. Может можно предпринять еще какие диагностические действия, чтобы исключить неисправность коробки или при замене сцепления что-то можно посмотреть? Как написали в теме выше попробовать при прибавлении или сбросе газа происходит переключение попробую, но мне кажется скорее при прибавлении.

36 3

Доброго всем времени суток!

В любом случае. я-бы брал комплект не важно как..можно и самому собрать, можно и сразу комплект готовый,если есть в производителе уверенность и обязательно одного производителя так как могут отличаться выжимные высотой например..и возникнут потом проблемы при регулировке. Даже если дело в коробке окажется то на старое сцепление всё равно собирать не будешь,а масло чего там того масла на этом много не с экономишь. В любом случае КОРЗИНУ И ВЫЖИМНОЙ только одного производителя,а диск на усмотрение. А сейчас где начинает брать сцепление,в начале( у пола) или в конце?

47 35

Регулировка сцепления V40

13 0

На фото не болт, штуцер для прокачки сцепления. Как раз , если сцепление ведёт, то в системе может быть воздух и через этот штуцер он удаляется. В ссылке рассказывается о регулировке педали и штока главного цилиндра сцепления, а на фото рабочий цилиндр.

16 113

У меня похожее было, тоже грешил на сцепление, но все оказалось до жути банально! Коврик под ногами незаметно уезжал вперед и не давал нормально включать сцепление!
Проверьте кофврик для начал, авось дело в нем.

47 35

13 0

На современных автомобилях привод сцепления не имеет регулировок и регулируется самостоятельно по мере износа диска. Регулируется свободный ход педали, если он большой, то сцепление недовыключается, если его нет, то сцепление как бы немного нажато и идёт нагрузка на выжимной подшипник. Если свободный ход в норме и под педаль ничего не попало, то попробовать прокачать. Так же при заклинившем выжимном будет вести сцепление, он необязательно будет сильно шуметь, но с помощником можно послушать.

47 35

КПП на Камри 40

Toyota Camry 40 с двигателем 2.0 (Hybrid);
Toyota Camry 40 с двигателем 2.4 (Hybrid);
Камри 40 с двигателем 2.0 — 1AZ-FE;
Камри 40 с двигателем 2.4 — 2AZ-FE.

Характеристики МКПП устанавливаемой на Камри 40

Механическая трансмиссия на Камри представлена в виде 5-ти ступенчатого агрегата, именуемого Е351. Данная коробка ставилась на автомобили с 2006 по 2011 года. Что касается остальных характеристик этой трансмиссии, то они следующие:

объем масла для заправки в узлы КПП — 2.5 литра;
вес непосредственно самой трансмиссии — примерно 45кг (без учета маховика деталей маховика и заправочной жидкости);
степень вязкости используемого масла — SAE 75W-90.

ВАЖНО! При условиях, что автомобиль эксплуатируется в холодных регионах, то допускается использование масла с меньшей вязкостью, при эксплуатации транспортного средства наоборот — в жарких регионах, допускается залив масла с большей вязкостью, адаптивной к температурным условиям.

Это указание носит рекомендательный характер, т. к. подбор оптимального типа масла позволит избежать перегрева узлов и агрегатов трансмиссии, а значит — продлит жизнь коробке передач на вашем автомобиле.

Показатели динамики и разгона Камри 40 с МКПП

Для Камри 40, со следующими двигателями показатели динамики соответствующие:

для ДВС с объемом 2.0 литра динамика (с 0 до 100км/ч) на механической трансмиссии составляет примерно 10 секунд, в зависимости от состояния агрегатов автомобиля и степени сцепления колес автомобиля с дорогой, показатели могут изменяться (примерно на 0.5 секунд);
для ДВС с объемом 2.4 литра динамика (с 0 до 100км/ч) на механической трансмиссии составляет примерно 8.7 секунд, в зависимости от состояния агрегатов автомобиля и степени сцепления колес автомобиля с дорогой, показатели могут изменяться (примерно на 0.5 секунд).

Показатели расхода опять показывают преимущество механической КПП, по сравнению с АКПП. Для Камри 40 со следующими ДВС показатели расхода топлива составляют:

мотор 2.0 (на 145 сил) на МКПП, расходует ~ 7.8 — 8.1л топлива на 100км в смешанном цикле, против автоматической трансмиссии с её 9л топлива на 100км в смешанном цикле;
мотор 2.4 на МКПП расходует ~ 8.3л — 8.8л топлива на 100км в смешанном цикле, против авто с АКПП с её расходом топлива почти в 10 литров (9.7 — 9.9л) на 100км в смешанном цикле.

Обслуживание и типичные болячки механики на Камри 40

Причем зачастую при приобретении контрактного агрегата придется потратить определенное время на ожидание поставки запчасти, т. к. на территории РФ этих запчастей не так много и большим спросом они не пользуются. Стоимость же приобретения новой МКПП будет сопоставима со стоимостью новой или контрактной коробки-автомат, особой экономии или переплат в данном случае нет.

Отзывы

Виталий
Гоняю на ручке уже второй год, все отлично, машина шустрая, проблем никогда не возникало! На 90 тысячах км порвались тросы к коробке, на 110 тысячах км вышла из строя синхронизаторы, поломка несерьезная, с ней даже ездить можно, но она раздражает

Дмитрий
В нашей стране камри на механике хорошая только в восточных регионах, во всех других мастера ничего не знают только репу чешут и не знают, как подступиться, а сервисмены на бабки разводят
Проще видео по переборке найти и самому перебрать!

Петр
Автор статьи прав — надежность механики на камри 40 преувеличена, сильного проигрыша по сравнению с автоматом нет, а вот комфорт в пробках — дело святое)

Читайте также: