Фольксваген пассат б7 замена помпы
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Снятие и установка насоса системы охлаждения на автомобиле Volkswagen Passat B7 происходит с использованием следующих специальных приспособлений, контрольных и измерительных приборов, а также вспомогательных средств, таких как поддон G1306, клещей для пружинных хомутов S5024A.
Снятие происходит с соблюдением основного свода правил безопасности и по следующему алгоритму. Для начала следует обратить внимание, что при открывании из расширительного бачка может пойти горячий пар. Чтобы избежать травм глаз и ожогов, работать в защитных очках и специальной одежде. Крышку бачка следует накрыть тряпкой и откручивать очень осторожно, постепенно сбрасывая давление. После чего слить охлаждающую жидкость и снять поликлиновой ремень. Затем отсоединить щиток и снять натяжитель поликлинового ремня.
После чего снять верхнюю часть кожуха зубчатого ремня и ослабить крепежную гайку натяжного ролика зубчатого ремня, и снять зубчатый ремень со шкива распредвала. Затем снять среднюю часть кожуха зубчатого ремня.
Соблюдайте следующее указание, шкив и нижний защитный кожух зубчатого ремня можно не снимать, а зубчатый ремень остаётся надетым на шкив коленвала. Важно перед снятием насоса охлаждающей жидкости укрыть зубчатый ремень тряпкой, чтобы не допустить попадания на него охлаждающей жидкости.
После чего вывернуть винты крепления насоса охлаждающей жидкости и снять насос. Не забудьте снять уплотнительное кольцо.
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующих факторов. В начале потребуется выполнить указание по замене уплотнительного кольца. Перед этим необходимо очистить и отполировать посадочную поверхность для уплотнительного кольца. Так же не забудьте смочить новое уплотнительное кольцо охлаждающей жидкостью. Затем установить насос охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
Монтажное положение: заглушка в корпусе насоса обращена вниз. Затянуть винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Следующим действием установить зубчатый ремень и отрегулировать ГРМ. Затем установить поликлиновой ремень и залить охлаждающую жидкость.
Появился посторонний шелест при работе двигателя, выяснилось что начала умирать помпа. Недолго думая заказал. Выбрал фирму HEPU, т.к наслышан о качестве данного производителя.
Приступаем к ремонту. Для начала снимаем правое переднее колесо и нижнюю часть подкрылка, чтобы получить доступ к патрубку. Откручиваем патрубок от поддона, крепится двумя болтами на 10. Подставляем ёмкость и сняв хомут сливаем часть антифриза из блока и радиатора
Пока стекает жидкость движемся под капот. Откручиваем бесполезный кронштейн, который находится над шкивом помпы.
Прикручен он (как и шкив помпы) болтами под 12-ти гранную звёздочку (насколько я помню Т-30).
Далее, пока натянут ремень, ослабляем сам шкив.
После этого ослабляем ключём на 16 натяжитель и снимаем ремень
Теперь можем полностью открутить и снять шкив, чтобы добраться до болтов, притягивающих помпу к блоку.
Далее откручиваем саму помпу. Крепится она тремя ботнами под 6-ти гранную звёздочку (к сожалению не помню на сколько). При снятии помпы из блока вытечет ещё порядка литра антифриза. И вот она у нас в руках.
Собираем всё в обратном порядке, не забывая установить прокладку помпы. Далее заливаем антифриз и заводим машину. В процессе прогрева доливаем антифриз, и в последующем какое-то время следует следить за его уровнем.
А теперь что касается самого антифриза. Я заказал 2 полуторо литровых бутылки оригинального концентрата G13, т.е на 6 литров готового антифриза. Разбавил приблизительно 1 к 1 с дистиллированной водой (но концентрата налил немного больше, чем воды).
—помпа HEPU, номерок ее P657. это только крыльчатка, разумеется без корпуса;
—антифриз концентрат G13, 1.5 литра;
—вода дистиллированная, 5л.
переде тем как поехать все это делать, я покопался здесь в поисках подробной инфы о подобной работе. очень помогла статья Андрея ITwins , все четко, с фото и видео. ну и разумеется не обошлось без подкованного Маги Вентилятора . ему отдельный респект))))
Итак, начинаем разбирать. решил как и все делать это без снятия впуска и обойтись малой кровью. для этого нам надо снять корпус воздушного фильтра, отсоединить пару фишек и открутить крепление пластиковой трубки, чтобы была возможность отвести ее максимально вверх.
после того как все открутили, ослабили, снимаем кожух ремешка помпы. как видно на фото, крепится от на двух торксах Т30. так же на фото видно, что нижняя часть кожуха слегка мокрая.
после того как сняли защитный кожух, становится нам видна и сама помпа. тут же и видим следы подтека антифриза
Держится сама помпа, точнее крыльчатка, на 5 торксах Т30. и все бы хорошо, если не 2 болта, открутить которые нам мешает отлив мотора. для этого был смастерён самодельный ключ)
но перед тем как начать откручивать помпу, нам нужно слить антифриз. делал я это точно так же как в статье описано: снимал шланг с фланца у радиатора, подставлял к фланцу бутылку и дул в шланг
без утечки антифриза никак не обойтись. чуть с фланца убежало в момент снятия шланга и затем еще где-то пол литра вытекло прямо на пол в тот момент когда откручиваешь и вытаскиваешь помпу. так как антифриз я менял в том году для профилактики полностью, то именно этот слившийся я залил обратно, а новый концентрат развел в пропорции 1:1 и долил недостающее потом.
ну а далее для сравнения прилагаю фото старой помпы и новой
корпус новой помпы полностью металл, лопасти тоже металлические и шире. видно это невооруженным взглядом
прежде чем установить помпу, намазал герметиком место под резиновой прокладкой и затем сверху прокладки, для надежности соединения. после того как все собрали, закрутили, закрепили и тд, — заливаем антифриз.
но без рукожопства никуда))) в момент затягивания болтов помпы, я локтем, зацепил и сломал тот самый пластиковый "сосок" на фланце радиатора, куда одевается резиновый шланг "обратки"…
Поиски в интернете дали следующую картину: оригинал 700р, аналоги от 250р. разумеется заказываем аналог, но сука срок доставки 2-7 дней. а мне выезжать послезавтра. короче самый быстрый оказался автодок. заказал его там, привезли через полтора дня.
Меняем фланец, заливаем антифриз. при первом пуске уровень разумеется ушел. долил снова до максимума, проехав чуть до дома из гаража, отметка снова меньше минимума. долил еще раз до середины и поехал на мойку. помыл двигатель чтобы смыть все убежавшее и наблюдать. день до поездки, — норм. по приезду в сочи, — норм, вернувшись обратно, — уровень на месте, все сухо! вуаля нах!)
так же с середины зимы стал подводить аккумулятор. последний раз за неделю до поездки пылесосив машину и убиравшись внутри, всего за час с включенным радио, он сел и я не смог завестись. решил и его до кучи поменять. за совет по марке акума спасибо кентухе Лехе Brabus99
по приезду в Сочи, почти уже у точки финиша, на серпантине, заскрежетали колодки… сам не доглядел. все проверил жижи и тд, а колодки не глянул((
По приезду, уже будучи в отеле, написал на форуме. откликнулся парень из Адлера. на следующий же день он к отелю привез мне колодки и проводил до сервиса где их поменять. не знаю, есть ли он тут, — обязательно бы отметил его в записи. но если все же прочтешь, — Дим, спасибо огромное!
а вот что ждало внутри(( диск пошоркан, но не критично. думаю чуть больше времени понадобится, чтобы колодки притерлись.
В предыдущем посте было выявлено, что у меня потекла помпа.
Причин течи, как минимум, может быть 2:
1. Трещина в пластмассовом корпусе помпы (более распространенная)
2. Течь самой помпы
Почитав порядок снятия/установки помпы в ELSA, решил делать сам у себя в гараже (уж больно любопытно "прочувствовать" своими руками эту процедуру).
Снятие помпы (все операции в основном делаются сверху):
1. Снимаем патрубок наддувочного воздуха, идущий от интеркулера к дроссельной заслонке. Для этого отключаем разъем с датчика наддува, ослабляем хомуты и откручиваем 2 винта torx, на которых держится пластиковая часть патрубка
2. Отключаем разъем датчика температуры, который находится на патрубке системы охлаждения, выходящим с нижней части радиатора
3. Подставляем емкость для слитой охлаждающей жидкости (ОЖ) под этот патрубок и отсоединяем его от радиатора охлаждения
4. Откручиваем крышку расширительного бачка и ждем пока сольется ОЖ
5. Снимаем корпус воздушного фильтра и воздухозаборник
6. Высвобождаем из кронштейна и отсоединяем 3 разъема под впускным коллектором, снимаем освобожденный кронштейн
7. Отсоединяем жгут проводов от малого трубопровода, снимаем малый трубопровод, открутив 2 torx и сняв по краям хомуты (третий выход малого трубопровода подключается в помпу)
8. Отсоединяем электрический разъем от блока дроссельной заслонки и снимаем дроссельную заслонку, открутив 4 винта снизу
9. Снимаем два больших патрубка системы охлаждения от помпы и отводим их в сторону
10. Откручиваем с крепления электрический насос прокачки ОЖ после выключения двигателя (находится внизу прямо под дроссельной заслонкой). Отсоединяем горизонтальный патрубок с насоса и сливаем еще немного ОЖ
11. Откручиваем 2 болта, фиксирующие кожух зубчатого ремня помпы, снимаем кожух
12. Снимаем ремень помпы, для чего необходимо открутить маленький шкив ремня помпы (болт на 12, левая резьба), при этом удерживая от проворачивания коленвал, вставив головку на 24 в шкив коленвала. Тут следует учесть, что болт шкива ремня помпы наполовину утоплен в его и обычным ключом сложно его открутить. Крайне рекомендую (как и написано в ELSA заменить этот болт).
13. Снимаем опору впускного коллектора, датчик температуры и снимаем помпу
Осмотр помпы показал, что источником течи была крыльчатка. Крыльчатка имеет пластиковый корпус, который со временем "ведет", поэтому новые ревизии помпы имеют аллюминиевый корпус крыльчатки. Корпус помпы целый без намеков на повреждения.
Самое интересное, что по ETKA у меня должна стоять помпа (узел в сборе) 06H121026CQ, а по факту стоит 06H121026CR, которая по применяемости в ETKA не бьется ни к какой машине, но по информации с той же ETKA 06H121026CR была заменена производителем на 06H121026DD
Хотя на Ebay нашел информацию, что помпа ставилась как минимум на Audi Q5
Номер помпы — это совокупность вариантов корпуса помпы, термостата, крыльчатки и датчика температуры. В моем случае помпа в сборе 06H121026CR = корпус помпы 06H121111J + термостат 06H121113B + крыльчатка 06H121012F + датчик температуры 06A919501A
По каталогу фирмы Dolz, выпускающей помпы, я узнал, что существует как минимум 3 разновидности крыльчаток помпы
Так как корпус у меня целый, было принято решение заменить только крыльчатку, все резиновые уплотнения и ремень помпы.
Купить крыльчатку Dolz не решился, так как к фирме Hepu больше доверия. Из вариантов по Hepu выбрал вариант помпы с такими же параметрами как и у меня (широкая крыльчатка, 6 крыльев) — Hepu P657. Был также вариант Hepu P659, в котором 8 крыльев в крыльчатке, но там крыльчатка немного уже. Информации о производительности P657 и P659 не нашел, но не думаю что она сильно отличается. Если есть такая инфа — поделитесь. На всякий случай замерил все размеры крыльчатки
Список деталей:
1. Крыльчатка помпы Hepu P657
2. Прокладка помпы к блоку цилиндров 06J121119
3. Уплотнительное кольцо датчика темп ОЖ N90316801
4. Пружинная защелка датчика темп ОЖ 06H121142C (часто ломается, в тч и у меня сломалась, стоит копейки)
5. Соединительный штуцер с прокладкой (для маслянного радиатора) 06H121131C (можно заказать два колечка WHT002001)
6. Уплотнительное кольцо термостата 06H121119E
7. Уплотнительное кольцо малого круга WHT006407
8. Ремень помпы. Я решил взять улучшенный аналог — Contitech CT1143, оригинальная деталь имеет номер 06H121605E и является ни чем иным, как Dayco 941024
9. Болт ролика бансировочного вала WHT001163B
10. Концетрат ОЖ Hepu P999-G12 — 4,5 литра (на самом деле хватило с головой 3 л., разбавляется 1:1 с дистиллированной водой)
11. Дистиллированная вода 5 литров
12. Очиститель карбюратора для чистки дроссельной заслонки Abro C220
Разбавляем антифриз в пропорции 1:1 с дистиллированной водой и заливаем в систему. Запускаем двигатель и следим за уровнем ОЖ. Как только уровень упадет, добавляем ОЖ. Двигатель необходимо прогреть до полного открытия термостата, чтобы вышел весь воздух
Parts
Volkswagen Passat CC 2014, engine Gasoline 2.0 liter., 265 h. p., Front drive, Robotic — DIY
Comments 35
От чего приводится в действие помпа?
от балансирного вала
правильно ли я понял, даже если по вину бьет номер детали, купив такую не факт что встанет потому что они могут быть совершенно разные и самый правильный вариант это разобрать, посмотреть что за помпа посмотреть номер детали на ней и заказать такую же? если например помпа с двигателя cbfa все равнн не факт что встанет?
ну то есть Вы все через верх сделали?
В яме не копались?
Жесть.
Представляю как это тяжело
Сколько времени ушло на все процедуру?
Вот что значит когда есть Эльза!
Пару лет назад полез в этот узел, цель была установить холодный термостат и превентивно заменить помпу на более производительную.Менял только крыльчатку на Hepu 657 плюс прокладки, антифриз 12++ от Ravenol и ремешок был новый, единственное не смог открутить болт балансира т.к использовал обычный ключ на 12 мм., видать надо было быть настойчивее(с
позже советовали подточить обычный ключ).Так и лежит ремень в коробке.
А есть ли смысл в установке холодного термостата?
Добоого)
Мне тут тоже недавно меняли помпу.
Снимали все что бы убедиться что не корпус.
Никогда раньше не было подтеков антифриза.
Потом сама помпа резко умерла.
После появилась течь из под быстросъемной муфты которая идет к термостату. Замена уплотнительных колец ничего не дала. Сейчас очень туго с запчастями и решено было посадить на герметик. Там больше не течет, но теперь откуда то по блоку двс капает…
При демонтаже у мастера были сомнения, что якобы по корпусу были подтеки. Но это место далеко от крепления к блоку и визуально корпус был абсолютно целый.
Собственно вопрос: можно ли с этим жить и откуда гипотетически может течь?
Без разбора не видно. Еще раз разбирать у меня уже нет желания такое ощущение что они как полезут туда тронут что то и начинает ся…
Вообще это пластиковое дерьмо не внушает доверия и есть желание поставить китайскую в алюминиевом корпусе сразу с холодным термостатом
Читайте также: