Фиат добло регулировка клапанов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,40±0,05) мм, для выпускного -(0,50±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).

4. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов 1-го цилиндра. Запишите значения измеренных зазоров.
5. Проверните коленчатый вал точно на пол-оборота (распределительный вал при этом провернется на четверть оборота), а в положение ВМТ такта сжатия установится поршень 3-го цилиндра.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше IV) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

9. Для удобства снятия регулировочных шайб в краях толкателей сделаны вырезы. Подденьте отверткой регулировочную шайбу…

10. …и извлеките шайбу из гнезда толкателя.

11. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одну из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

Ремонт растянулся на несколько недель — дала, заботы, работа. Машина в это время не требовалась, поэтому не торопился и не напрягался.
После замены шпилек выпускного коллектора, принялся за регулировку клапанов.
Для этого заранее были демонтированы аккумулятор и его платформа-поддон, ЭБУ двигателя и клапанная крышка, а так же, из-за предстоящей замены помпы, снял правую опору двигателя вместе с кронштейном, прикрученным к двигателю, приводные ремни, шкив коленвала и защитные кожухи ремня ГРМ.

Таблица с результатом первоначальных и итоговых замеров теплового зазора, толщины установленных и необходимых для правильной регулировки шайб.

По результатам измерений оказалось, что почти по всем клапанам зазор в пределах допустимого (впуск 0,3 +/- 0,05 мм, выпуск 0,4 +/- 0,05 мм), за исключением выпуска 1 и 2цилиндров. Для себя решил, что лучше, все же, сделать ближе к идеалу, поэтому на 3-х клапанах ничего менять не стал (там и так все идеально было), а по остальным пришлось предпринимать какие-то действия.

Расчет показал, что пару шайб можно переставить и 3 шайбы нужно заказать. Вот здесь и крылась достаточно непростая проблема — пробив необходимые номера по Eper, оказалось, что в оригинале у меня есть возможность заказать только 1 из шайб (номер 55194622, замененный на 55223709 за 122 руб.), остальные два варианта отличились не только значительной стоимостью (55194629 за 1655 руб. и 55194632 за 1255 руб.) но и огромным гарантированным сроком поставки (64 дня), что меня не очень устраивало. Я попытался посмотреть варианты замены по оригиналам, но все, что не находил имело срок поставки больше месяца. Отечественную продукцию, предназначенную для регулировки ВАЗ-овских движков не стал рассматривать принципиально, т.к. не очень хотелось проверять на личном опыте, насколько они качественны. Поэтому в одном случае заказал шайбу от итальянского производителя (Metelli 03-4-31245 за 335 руб.), а во втором случае решил шайбу самостоятельно отшлифовать до нужного размера (снять около 0,03 мм), т.к. Metelli производит шайбы с шагом 0.05 мм и мне ни одна, толком, не подходила.
Но переточка шайбы оказалась не настолько простой, насколько я думал. Т.к. я одно время занимался заточкой ножей с использованием японских водных камней, я решил попробовать использовать что-то из имеющегося арсенала. Для начала выбрал китайскую пластину с нанесенной на ней искусственной алмазной крошкой (почти все ножи начинал точить с нее, формирую первоначальную режущую кромку, которую уже потом на камнях доводил), но не тут то было — пластина оказалась уже достаточно старой (алмазная крошка сильно деградировала) и площадь обрабатываемой поверхности достаточно большой, в сравнении с режущей кромкой ножа. За время около часа смог сточить порядка 0,01 мм.
Пришлось воспользоваться механизированным способом — в запасе у меня был заточной станок с "медленным" камнем на понижающем редукторе и водяной ванной. Вот на нем и сточил оставшиеся 0.02 мм

После получения новых шайб и перешлифовки одной старой установил всё на свои места и еще раз проверил зазоры — по впуску везде получилось 0,31 мм, по выпуску 3 шт. по 0,39, 1 шт. — 0,4 мм. Можно сказать, что идеально. Конечно, с учетом установки ГБО некоторые рекомендуют увеличивать зазоры на выпуске до 0,45 — 0,5 мм, но, при использовании вариатора УОЗ, я надеюсь, это будет лишним.
Далее я решил менять помпу. Сперва установил кондукторы на распредвал, его звездочку и на шкив коленвала, чтобы спокойно снять ремень ГРМ и тут оказалось, что ремень установлен неправильно — при прошлой замене маслосъёмных колпачков я не полностью выбрал натяжение ремня при его установке и в результате оказалось, что коленвал смещен вперед по часовой стрелке на 1 зуб! Может поэтому меня и мучали провалы при использовании ГБО? Но самое интересное, что провалы были и до того, как я переустановил ремень и при прошлой переустановке ничего ровным счетом не поменялось, так что не факт, что мастера, которым я доверил замену ремня ГРМ первый и второй разы, сделали все правильно.
Теперь я для себя определил такой алгоритм при использовании кондукторов: нужно фиксировать звездочку распредвала или сам распредвал, а болт кондуктора коленвала, фиксирующий его к блоку, перед установкой ремня необходимо открутить от блока и немного провернуть коленвал против часовой стрелки, после чего надеть ремень и проверить, становится ли он на точку фиксации блока при повороте обратно и полном натяжении прямой ветки ремня (от распредвала к коленвалу). Не подумал сделать фотки, но, надеюсь, все понятно объяснил.
Перед снятием помпы слил антифриз с нижнего патрубка радиатора.

При ее снятии вылилось еще немного антифриза. Место установки зачистил лезвием канцелярского ножика.

Помпа идет без прокладки (не предусмотрена конструкцией) и ставится на герметик

Снял и почистил дросельную заслонку, чего, в принципе, можно было и не делать, т.к. внешняя грязь на ее работу не влияла никак, заодно заменил ее прокладку.

Комплект прокладок впускного коллектора, дросельной заслонки и клапана холостого хода (в Eper по vin, почему-то, этих запчастей нет)

Прокладки впускного коллектора не стал менять, т.к. откручивать его, да еще при установленном ГБО, то еще удовольствие, а несколько месяцев назад я проверял наличие подсоса воздуха на его стыке путем пробрызгивания стыка коллектора и головки очистителем карбюратора при работающем двигателе — все было нормально, двигатель работал ровно и не дергался.
Затем я заменил тонкий шланг отвода картерных газов на впускной коллектор, который уже был не жилец

Оригинальный шланг с завода простоял почти 10 лет и выглядел уже не комильфо — по всей длине наружная оболочка треснула, внутренняя пока держалась

Перед установкой впускного коллектора попытался промыть катализатор преобразователем ржавчины Eltrans

После того, как продержал его там около часа, сильной грязи в сливаемой жидкости не увидел. Да и после того, как все собрал, завел и проехался, судя по показаниям датчиков кислорода, эффекта от промывки почти нет — второй датчик выдает синусоиду с чуть меньшей амплитудой, чем первый. Расход БК показывает в районе 10 л/100 км.
Коллектор ставил на новую прокладку.

Прокладку приемной трубы из-за того, что оба фланца и на уже немного деформированы, пришлось дополнительно мазать керамическим герметиком выхлопной системы от Abro, иначе была вероятность, что соединение будет "сечь".

При установке корпуса воздушного фильтра решил уплотнить его установочные элементы. Если до этого я брал и просто подматывал изоленту на втулки боковых подушек и штырь задней подушки, то теперь, благодаря вот этой записи: www.drive2.ru/l/548516665357239452/; я заказал вазовские втулки 21011703107 по 35 руб/шт., которые и установил вместо штатных подушек (высота металлических гильз оказалась вполне подходящей, т.к.со временем они немного "осели").
На задний штырь надел термоусадку в 3 слоя — теперь задняя опора садится на нее туго (еще силиконом немного брызнул)

Как итог — после всех этих действий двигатель завелся без каких-либо проблем, работает ровно и на бензине и на ГБО. Я проехался (с отключенным вариатором УОЗ) — никаких дерганий нет. С вариатором тоже все ровно работает.

Примечание: регулировка зазора клапанов может быть успешной только тогда, когда они находятся в рабочем состоянии и не имеют чрезмерного люфта в направляющих, а стержни клапанов не повреждены. Зазор клапанов необходимо проверять или регулировать после выполнения ремонтных работ или же при возникновении шумов в газораспределительном механизме. Кроме того, зазор клапанов проверяется в рамках технического обслуживания.

Проверку и регулировку зазора клапанов следует выполнять на холодном или слегка теплом двигателе. Температура слегка теплого двигателя не должна превышать 40′ С.

Описание:

1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть до температуры окружающего воздуха.

Примечание: не меньше 25 и не выше 40 градусов по Цельсию.

2. Снимите корпус воздушного фильтра.

3. Отсоедините клеммы электронного блока управления двигателем.

4. Снимите катушку зажигания.

5. Отсоедините высоковольтные провода.

6. Выкрутите болты крепления клапанной крышки и снимите ее.

Зазор клапанов необходимо проверять или регулировать после выполнения ремонтных работ или же при возникновении шумов в газораспределительном механизме. Кроме того, зазор клапанов проверяется в рамках технического обслуживания.

Регулировка зазора клапанов может быть успешной только тогда, когда они находятся в рабочем состоянии и не имеют чрезмерного люфта в направляющих, а стержни клапанов не повреждены.

Примечание:

Проверку и регулировку зазора клапанов следует выполнять на холодном или слегка теплом двигателе. Холодным двигатель считается тогда, когда его температура равна температуре окружающего воздуха. Температура слегка теплого двигателя не должна превышать 40°С.

Порядок выполнения работ:

1. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя.

2. Отсоедините от головки блока цилиндров трубопровод охлаждающей жидкости, вывинтив болт крепления с помощью ключа "на 17". Отсоединенный трубопровод сместите в сторону от места работ.

3. Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров фигурной отверткой и снимите крышку.

4. Отсоедините шланг вентиляции картера и вывинтите болт, которым защитная крышка зубчатого ремня крепится к крышке головки блока цилиндров.

5. Отсоедините шланг 1 от клапана рециркуляции ОГ и высвободите шланги охлаждения из крепления на крышке головки блока цилиндров.

За кожухом блока предохранителей.

Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач

Данные по ходовой части

Обода колёс и шины

Давление в передних шинах

Давление в задних шинах

Размеры ходовой части

Колёсная база

Колея передних колёс

Колея задних колёс

Регулируемые параметры ходовой части

Заданные условия проверки установки колёс

Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm

Развал передних колёс

Продольный наклон шкворня назад передних колёс

Схождение задних колёс в mm

Развал задних колёс

Тормозная система

Размеры тормозного механизма

Толщина тормозного диска передних колёс

Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе

Диаметр тормозного барабана задних колёс

Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе

Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе

Крутящие моменты затяжки

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект)

Фиат добло регулировка клапанов

Примечание:

Порядок выполнения работ:

Число оборотов на холостом ходу со ступенчатой коробкой передач

Данные по ходовой части

Обода колёс и шины

Давление в передних шинах

Давление в задних шинах

Размеры ходовой части

Колёсная база

Колея передних колёс

Колея задних колёс

Регулируемые параметры ходовой части

Заданные условия проверки установки колёс

Схождение передних колёс (общее схождение колёс) в mm

Развал передних колёс

Продольный наклон шкворня назад передних колёс

Схождение задних колёс в mm

Развал задних колёс

Тормозная система

Размеры тормозного механизма

Толщина тормозного диска передних колёс

Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе

Диаметр тормозного барабана задних колёс

Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе

Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе

Крутящие моменты затяжки

Моменты затяжки двигателя

Крышка клапана (комплект)

Подшипник распределительного вала

Приводная шестерня распределительного вала

Механизм натяжения зубчатого ремня

Натяжной ролик зубчатого ремня

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Датчик детонации

Ременный шкив коленчатого вала

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Кислородный датчик

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста

Рулевая передача

Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной диск передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Тормозной барабан

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Приводной вал

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Моменты затяжки на задней ходовой части

Задняя листовая рессора заднего моста

Передняя листовая рессора заднего моста

Стремянка рессоры заднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Амортизатор заднего моста

Электрика

Данные измерений датчиков и исполнительных элементов управления