Датчик включения вентилятора волга температура срабатывания

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Вопрос (ситема охлаждения)

Какая рабочая температура двигателя змз406 должна быть?
Вентилятор включается при 99 градусов, выключается при 96 град (стоит маршрутный компьютер).

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

значит (будем опускать ) температуру :для начала переставлю датчик включения вентилятора в патрубок, поменяю термостат
потом напишу что получилось.

Короче получилось вот что вентилятор стал включатся при 95 град, выключается при 87 град (диапазон датчика) охлаждается по трассе до 80 град
ресурсы: верхний патрубок радиатора с гнездом датчика включения вентилятора.
2. термостат открытие 84 градуса.

"И все же Волга.Она как наша жизнь.Возможно,поэтому и было желание ездить именно на Волге,а не на Audi.Было ощущение адекватности, которого Audi дать не в силах." (с) М. Подорожанский

hoopoe писал(а): и правильно сделал что не нашел. для волгомоторов температурная норма 90-100 градусов.

ну в такую жару включение вентилятора пораньше самое оно. а если еще и стоит коробочка Смерч-7 то вообще супер.
вчера вечером после дождя ездил - при 83-85 начинает раскручиваться карлсон плавненько.в итоге имеем четкие 87-92 при температуре воздуха около 25-27.

Vital490 писал(а): Короче получилось вот что вентилятор стал включатся при 95 град, выключается при 87 град (диапазон датчика) охлаждается по трассе до 80 град
ресурсы: верхний патрубок радиатора с гнездом датчика включения вентилятора.
2. термостат открытие 84 градуса.

блин сегодня тоже ни с того ни с сего начал включаться после 95-97. Раньше всегда на 88, поэтому температура низкая была, а сегодня запарился после остановки стоять ждать когда она хоть чуть опустится. Немного непривычно и неприятно глушить двиг когда он на 96 градусов, после остановки помпы вплотную к 100 приближается, раньше было к 90.
Это термостат начинает? или что-то еще?

кстати. а кто как ставит датчик в патрубок. сверху? т.е. контактами вверх?

если да,то это не правильно! переверните его вниз и увидите разницу. думал тоже что фигня это все. а когда снял патрубок то увидел что чувствительный элемент стоит как бы в углублении и реально не омывается потоком ,поэтому при переворачивании получаем обмыв поток жидкости.

а кто колёса ставит задом наперёд есть такие?

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

Сейчас тоже рассматриваю схему с плавной регулировкой оборотов, но что то смущает, этож он постоянно будет работать, тоесть будет висеть постоянная нагрузка или не все так печально?

AngRUS писал(а): Сейчас тоже рассматриваю схему с плавной регулировкой оборотов, но что то смущает, этож он постоянно будет работать, тоесть будет висеть постоянная нагрузка или не все так печально?

Привет НН. У меня на 406дв,на сист.охлаждения установлен смерч-7 и вот в жару темп. не поднимается выше87гр.,а прохладную погоду держит 85гр.Радиатор трехрядный,медный,вент.БОШ,термостат 84гр.

ace_rus писал(а): блин сегодня тоже ни с того ни с сего начал включаться после 95-97. Раньше всегда на 88, поэтому температура низкая была, а сегодня запарился после остановки стоять ждать когда она хоть чуть опустится.

У меня после таких шуток, датчик вообще перестал работать. Все позже и позже включался, а потом вообще умер. До сих пор не могу найти нормальный датчик. Хватает на месяц, потом опять начинает температура вверх уползать. Предпоследний выдал новый глюк - включается на 92, выключается на 85~84, а потом снова включается на 86. Вчера купил датчик на Лядова в НГТУшном магазине, слышал, что они у них прям с завода.

не, я нашел, повезло. Всего-лишь сгнил (или отплавился )) один контакт провода к термостату, но не до конца, потому и глючил. Переделал разъем, заработало.

ace_rus писал(а): не, я нашел, повезло. Всего-лишь сгнил (или отплавился )) один контакт провода к термостату, но не до конца, потому и глючил. Переделал разъем, заработало.

Какой провод? Там же провода на аварийную лампу, показометр температуры на панель приборов и на мозги. С датчиком вроде никакой связи

а у ну да, у меня этот датчик (термостат?) стоит в патрубке перед радиатором, он и включает вентилятор. Один провод к нему отгнил от "мамы"

термостат - механическое устройство - физически регулирует циркуляцию ОЖ "по малому и большому кругу"
то что у вас навернулось в нашем урюпинске зовут "датчик включения вентилятора".

Кто сейчас на конференции

сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.

ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C. выключения ~95C

и так машина эксплуатировалась 5 лет

1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).

1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат.

P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК

Вроде по мануалу датчик в радиаторе должен стоять 82-87 и никак не 87-92. А по теме доработка это "жирный +" к здоровью вашего авто. У себя я запараллелил работу этих датчиков, чтобы при выходе из строя датчика в трубке работал штатный.

Я то ж давно поставил себе такой патрубок с датчиком. Правда, я просто переключаю на него на лето, а зимой пользуюсь тем что в радиаторе.

гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок

Завод ничего не перемещал.Просто с введением норм ЕВРО-2 вентилятор стал включаться по команде ЭБУ,а тот ,в свою очередь,берёт инфу о температуре с более точного ДТОЖ.

С завода стоит именно 92-87.Причём ,пока всё новое - тосол ,пробка на расширительном бачке и т.д.,всё включается более-менее вовремя.

Некоторое время назад я тоже поставил себе такую трубу с датчиком после нескольких раз "несрабатывания" вентилятора. После этого несколько месяцев наслаждался, оставлял движок заведенным, уходя куда-то ненадолго.
Пока не попал на замену прокладки ГБЦ. И мне очень повезло, что только прокладки.

Все дело оказалось в том, что термостат клинил (иногда в закрытом, иногда в открытом положении) или срабатывал, но при более высокой температуре. Один раз заклинил в открытом на трассе (200 км от дома), за бортом -18. Температура движка с радиатором, закрытым картоном (ничего другого под рукой не было) 52-55. Представляете, какой "комфорт" в салоне?! А как тянет движок! (( Каждые 10 км останавливался, движок на стоянке прогревался до 90 (20-30мин), прогревал печкой салон и ехал дальше. Самое неприятное, что неисправность была "плавающей", т.е. все вроде нормально работает, потом раз - резкий перегрев или дубак в салоне.
В итоге, когда не сработал вентилятор (датчик уже стоял в трубе 82-87), я призадумался, что все таки что-то здесь нечисто и.

Заменил термостат. В итоге:
Температура движка при движении 80-83, на стоянке 86-94. В салоне - жара, вентилятор включается при 94, отключается при 86-88. Прогрев двигателя от -5 до 40 составляет около 7-8 мин. Я забыл, что такое скребок для очистки стекла ото льда (стекла отходят полностью после запуска уже через 10-15мин). При движении по трассе в мороз -27 температура движка упала всего до 78. И это без "морды" на радиаторе. Датчик в трубе ради интереса отключил. И сейчас забыл про него, все работает со штатным датчиком 82-87.

Кстати, приношу извинения тем, с кем раньше вступал в шумные дискуссии по поводу кривых рук разработчиков ЗМЗ, придумавших место расположения датчика включения вентилятора. Как оказалось кривые руки были у меня. )))

Так что дорабатывать систему охлаждения/отопления вовсе не обязательно, главное привести ее в полностью исправное состояние!

Если термостат работает исправно а вентилятор не срабатывает при нужной температуре то это не вина расположения датчика в радиатора, а вина неисправности этого датчика.
То что датчик находится в радиаторе а не в трубке большой + Так как если вдруг где то начнёт уходить охлаждающая жидкость (ОЖ) то при датчика расположенном на радиаторе вентилятор будет срабатывать пока уровень жидкости не упадёт ниже датчика. А при установленном датчике в трубке достаточно утечки довольно небольшого количества ОЖ чтоб датчик не сработал.

Либо вина непроходимости сот загаженного радиатора.

Я когда свой помыл в ванной, со мной жена потом неделю не разговаривала :) Красный герметик, которым все так старательно мажут датчики и патрубки, куски компонента Стоп-течь (или какое-то черное зернистое Г вроде этого), просто какое-то Г. Даже кусок тряпки вылетел. Хотя я был уверен, что радиатор чист и промыть решил ради профилактики, т.к. все равно снимал. Вот так предыдущий хозяин моей ласточки за ней следил.

Ставить или нет датчик - личное дело каждого! Но правильней будет привести в порядок систему охлаждения. Т.е. правильней будет устранить не проблему, а причину возникновения проблемы! Я на всякий случай, дабы душенька была спокойна, вывел в салон кнопочку, замыкающую контакты датчика. В случае повышения температуры до критической, можно принудительно включить вентилятор кнопкой из салона.

Я убедился на собственном примере, что любая ПОЛНОСТЬЮ исправная и правильно отрегулированная система (в том числе система охлаждения двигателя) будет работать, как было задумано при ее разработке.

Р.S. Подытожив все вышесказанное мной можно сказать: Если перегревается или холодно в салоне, или подливаете ОЖ, или долгий прогрев - ПРИВОДИТЕ В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ\ОТОПЛЕНИЯ. И будет полное щастье :)

У нас так же. Я поставил. за уровнем жидкости слежу, и за температурой тоже. Раньше постоянно пользовался принудиловкой, сейчас об этом забыл. Работает как часы.

Если система охлаждения исправна, то никакие усовершенствования 406-му не нужны. На всякий случай можно возить с собой реле включения вентилятора.

То что датчик находится в радиаторе а не в трубке большой + Так как если вдруг где то начнёт уходить охлаждающая жидкость (ОЖ) то при датчика расположенном на радиаторе вентилятор будет срабатывать пока уровень жидкости не упадёт ниже датчика. А при установленном датчике в трубке достаточно утечки довольно небольшого количества ОЖ чтоб датчик не сработал.

Volodia, вы немного не правы!
1. Когда датчик расположен в радиаторе, то пока в радиаторе уровень ОЖ не упал ниже датчика - всё нормально (а датчик то в самом верху!)
2. Датчик в трубе (верхней) пока помпа качает и тосол есть, да и термостат работает могу поручиться что перегрева двигателя не будет!, т.к. жидкость идёт по этой самой трубе всё время когда открыт термостат.
3. У меня уходил тосол (да и сейчас по чуть уходит черед дырявенький радиатор) так вот: пока датчик был в радиаторе - кипел два раза в неделю, с середины лета поставил трубу с датчиком и с тех пор ниразу не закипел. Сейчас езжу зимой и ниразу не закипел ни с закрытой мордой, ни с открытой, ни в пробке. раз забыл про то что тосол течёт и месяц ничего не доливал, а потом печка перестала греть - глянул, а тосола в бачке нету - доливать стал - вошло литра 3.
Конечно, во втором случае можно влететь на переборку двигателя, НО!: такая система эффективнее по быстродействию и надёжности, датчик можно ставить на 90 градусов смело. А в расширительный бачок можно поставить датчик уровня ОЖ.
А если датчик стоит в радиаторе то такая система очень инерционна и можно запросто перегреть двигатель при наличии утечки ОЖ.

А если датчик стоит в радиаторе то такая система очень инерционна и можно запросто перегреть двигатель при наличии утечки ОЖ.

При наличии утечки можно перегреть любой двигатель, а где будет стоять датчик (или несколько датчиков) уже не важно:)

Согласен, но если при датчике радиатора ОЖ стоит упасть на пару сантиметров, то закипишь, то при датчике в трубе пока ОЖ есть - будешь ехать и охлаждаться.
Последствия в первом и во втором случае могут быть не очень добрые.
Решать владельцам авто - ставить или не ставить датчик в трубу.
Я поставил, но с радиатора не снимал, всегда есть возможность переключиться с одного датчика на другой, если не понравится! В любом случае - нничего не теряете, если будет датчик ещё и в трубе. И по деньгам доработка такая не очень дорого.

Кстати! Когда покупал себе стальную трубу с гнездом датчика мне предложили такую же, но пластмассовую - продавец сказал что это штатная от газели! но я всёравно купил жалезнаю.

Ув.волговоды. хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу переноса датчика включения вентилятора с радиатора в потрубок.
. где то уже говорилось что должна понизиться рабочая температура двигателя. хотелось бы знать насколько и нужно ли это?
у меня вентилятор включается при температуре 95-96гр и то только в пробках при движении на обдуве падает до 85-87(показания температуры по БК)

.где то уже говорилось что должна понизиться рабочая температура двигателя. хотелось бы знать насколько и нужно ли это?
это только если ставить второй датчик в патрубок, вентилятор срабатывает на 85-87

В таких советах имеется ввиду перенос датчика в верхний патрубок,где t самая высокая,равная t в самом двигателе,а не в радиаторе.Поэтому датчик срабатывает раньше и раньше начинается охлаждение радиатора.Весьма полезно летом ,но при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э

понизиться рабочая температура двигателя. хотелось бы знать насколько и нужно ли это?
Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.

при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э
По вашему,пусть лучше двигатель перегревается?

По вашему,пусть лучше двигатель перегревается?
По моему надо внимательнее читать посты ,если собираетесь кого-то в чем-то упрекнуть:
Весьма полезно летом ,но при этом вентиллятор работает дольше
А человека стоит предупредить об оборотной стороне медали

У моего автомобиля датчик устанвовлен в верхний патрубок. Ему там самое место, ибо как правильно говорил gorill там самая горячая ОЖ, причём она не просто так горячая, а её температура максимально приближена к температуре собственно двигателя. Мерить же температуру радиатора в общем-то бессмысленно, либо надо снижать порог срабатывания датчика. Есть ещё один момент. Датчик всегда срабатывает при одной и той же температуре ОЖ, его омывающей, но не всегда при одной и той же температуре двигателя. Поясняю (если вдруг кто-то на это внимания не обратил). Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает помпа, быстрее циркулирует ОЖ и тем меньше разница между температурой ОЖ у датчика и в двигателе. У меня сейчас так: при езде (или просто при удержании педалькой оборотов в районе 2 тыс.) карлсон включается при 95, выключается при 85 градусах. На холостых - включается при 96, выключается при 93. Везде указана температура ДВИГАТЕЛЯ, полученная с ЭБУ, а не датчика. Если мерить температуру непосредственно на датчике, то в обоих случаях будет 95/85.
Заболтался :).
Резюме: а) таки желательно ставить датчик вентилятора в верхний патрубок, а штатный (установленный на радиаторе или в нижнем патрубке) включать в параллель новому (для резервирования); б) датчик при этом лучше использовать штатный, на 95 градусов; в) вентилятор - мощный (очень) потребитель, ну и Бог с ним - перегрев двигателя наверняка хуже, чем лишне съеденное карлсоном.

З.Ы.: Датчик желательно использовать для включения вентилятора через промежуточное реле, ибо, как уже было замечено ест он действительно много и контакты, его включающие, должны быть достаточно мощны.

[QUOTE=vlr;128019]Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.

просто датчики полный кал! Возьми ведро "одинаковых" датчиков и идентичной пары не найдешь.Мне повезло 93-88 (мерял ртутным термометром засунутым в сделанную дыру в патрубке между термостатом и трубой). Вааще после внедрения датчика в вехнюю трубу температурный режим двигателя стал ровнее, т.е. нестало диких перепадов от 85 до закипания, зимой тоже самое (провода не перекидываю)! Самое главное должна быть подобрана хорошая пара термостат + датчик.

Не очень понятно почему вниз.
Патрубок находиться немного ниже верхней точки ож в радиаторе. Он ведь уже и так полностью омыт.У меня так стоит. Только одно не нравиться.
1.Если остановился мин на 5 , то включается при повороте ключа.
Разделяю ответ на две части
1. В принципе,без разницы,как торчит датчик,но есть одно "но":если уровень ОЖ немного упадет по какой-либо причине ,датчик окажется вне потока жидкости и не будет адекватно реагировать.
2.Срабатывание датчика после непродолжительной стоянки есть следствие физического процесса под названием конвекция:после останова двигателя t в нем резко повышается ,термостат открыт и ОЖ неспешно циркулирует из двигателя в более холодный радиатор до тех пор ,пока разность t не станет близка к нулю ,а на пути "миграции" перегретой ОЖ и находится размещенный вверху датчик,который еще имеет и собственную тепловую инерцию

У меня сейчас так: при езде (или просто при удержании педалькой оборотов в районе 2 тыс.) карлсон включается при 95, выключается при 85 градусах. На холостых - включается при 96, выключается при 93. Везде указана температура ДВИГАТЕЛЯ, полученная с ЭБУ, а не датчика. Если мерить температуру непосредственно на датчике, то в обоих случаях будет 95/85.
. у меня сейчас абсолютно такие же показатели. но при этом у меня датчик в радиаторе стоит 87-82гр

На новых 105-х давольно давно включение вентилятора системы охлаждения заведует МИКАС пока ещё не кто не жаловался. Ещё и с бортовика его можно включить пренудительно.

А человека стоит предупредить об оборотной стороне медали
А не будет никакой оборотной стороны медали,если датчик подобран правильно,т.е. включается 92,выключается 87.Вентилятор при этом работает ничуть ни дольше ,чем при штатной установке датчика.

Хочу лишь добавить (писал в другой веке):
Поставил датчик, я думаю правильнее его назвать выключатель ибо он он сам коммутирует цепь, на движок рядом с аварийным датчиком, такой же как и на радиаторе, срабатывает при температуре 80-83 градуса. Постоянно не использую. Перекидываю контакты при жаркой температуре и при движении в пробках, когда штатная схема охлаждения не успевает справляться. И еще бывает такое, что верхняя часть воздушится (если где-то подтекает тосол) и вентилятор включается позже или вообще не включается. В общем используюю в аварийных моментах.

Хотелось бы знать,какая оптимальная темп. работы 406-го?
У меня в верхнем патрубке срабатывает на 82,а в радиаторе на 96.
Поменять местами что ли?

Хотелось бы знать,какая оптимальная темп. работы 406-го?
У меня в верхнем патрубке срабатывает на 82,а в радиаторе на 96.
Поменять что ли?

82-мало,а 96 немного многовато. Я в прошивках ставлю 93 вкл,90 выкл.

"Я в прошивках ставлю 93 вкл,90 выкл."

Как это сделать?

"Я в прошивках ставлю 93 вкл,90 выкл."

Как это сделать?

33-й контакт контроллёра на управление реле карлсона, и перепрограмирование с галочкой вкл вентилятора.

итак подведя итог что нужно для установки 2го датчика-
1 патрубок под датчик
2 сам датчик-какой температуры 87-92?или какой-то другой?
3 какие провода к нему подключать?Брать клемы от радиаторного датчика и просто вставлять в патрубный датчик или брать другие клемы и подключать паралельно с радиаторным датчиком?
4 вопрос вытекает из 3го-что делать с радиаторным датчиком?
Хотелось бы услышать ответы по пунктам)!:drinks:

Я купил кнопочный переключатель режимов печки (на нем вентилятор изображен) поставил его на панели приборов в штатное место, где была заглушка около клавиши управления антенны, припаял провода к контактам датчика (он работает как термореле, замыкает или размыкает контакты) и включаю когда температура становится больше 80 градусов. Но датчик тоже может включать вентилятор, он как страховка, если я забуду включить. 80 градусов я выбрал потому что когда едешь по трассе температура двигателя больше 80 не подымается, значит я не нарушая температурный режим работы двигателя. Это помогает в пробке, прошлым летом в самую жару стоял в пробке около часа включил вентилятор когда температура была 80, но жидкость все равно нагрелась до 95, впереди меня через две машины стояла новая 105 она закипела водила её заглушил и пришлось её объезжать.

1. Патрубок с местом для крепления датчика.
2. Датчик на 92 градуса.
3. Два варианта: 1) перекинуть на новый датчик провода с радиаторного; 2) включить параллельно радиаторному. Во втором варианте получается ещё и резервирование.
4. См. п.3. Радиаторный датчик становится либо просто пробкой, либо резервным.

сегодня перенёс датчик включения в патрубок. не хотел создавать новую тему. но есть желание поделиться своими наблюдениями.
патрубки с отверстием под датчик есть металические и пластмасовые(похоже на полиэтилен но вполне нормального качества. толстостенные с нормальным литьём)..металический брать отговорили т.к в них плохо нарезаная резьба. которую нужно прогонять а условий для этого нет..взял пластмасовый. методом проб и ошибок понял что в него датчик вкручиваеться без шайбы(алюминевой или медной) на герметик и закручиваеться рукой без дожатия ключом. иначе тянеться резьба.
поставил его ближе к термостату и развернул патрубок что бы датчик был снизу..чтобы температура была максимально приближенна к температуре головки блока. датчик влючения в радиаторе 87-82гр. в патрубке 92-87.
и так вот наблюдения порогов включения. штатный датчик включения на радиаторе срабатывает когда температура на голове 94 градуса. и выключаеться при температуре 91 при этом после включения температура подымаеться ещё на градус и после выключения падает на градус итого получаеться рабочая температура 95-90гр.(показания БК)
показания включения датчика в патрубке 97-87гр. сначало подумал датчик глючный. купил второй с такой же температурой(92-87)поменял датчик ОЖ что даёт показания на ЭБУ на всякий случай. но показания остались те же.
итог. делаю вывод что датчик включения в радиаторе 87-82 наиболее оптимальная температура для двигателя(95-90). чем датчик в патрубке. во первых срабатывает на пару градусов выше. да и разность в температуре двигателя в 10градусов тоже не самый оптимальный вариант работы двигателя.
. датчики запаралелил. получаеться что датчик в патрубке работает как аварийный если несработает датчик на радиаторе.

Сегодня трахался со своим карлсоном.. бастовал. оказалось релюха скончалась.

попутно вывел в салон кнопарь принудительного включения ( не допёр ни до чего умнее, чем кинуть от датчика двужишку в салон выкл\вкл.

. датчики запаралелил. получаеться что датчик в патрубке работает как аварийный если несработает датчик на радиаторе.
Имеет значение полярность при подключении проводов к датчикам?

Я лично использую электронную схему (доморощенную), которая температуру берёт от термостата. Можно регулировать достаточно точно. Схема несложная. Могу выложить, но там имеется микроконтроллер, его надо прошивать. Если что, прошивку дам.
Правда, таких схем и так полно.

Имеет значение полярность при подключении проводов к датчикам?
Нет, не имеет - там просто контактная пара.
PS - с ответом меня опередили.

нет. датчик тупо замыкает свои контакты.. при замыкании врубается карлсон
Нет, не имеет - там просто контактная пара.
Мда, спасибо, что-то я ступил, мы же не силовую цепь перемыкаем :)

balaganov, не следили за уровнем жидкости в расширительном бачке - точнее, не замечали ли колебания температуры срабатывания и частоты включения вентилятора от упомянутого уровня? (звучит, возможно, не слишком логично, но о прецедентах на форуме упоминалось)

Охлаждение на автомобиле ГАЗ 31105 жидкостное, в роли охлаждающей жидкости используется тосол или антифриз. В крайнем случае, в систему можно залить воду, но использовать ее можно только в летнее время. Еще следует знать, что при работе на воде в рубашке охлаждения блока цилиндров образуется ржавчина, которая со временем разъедает металл.

Схема рубашки охлаждения блока цилиндров

Радиатор охлаждения;
Электровентилятор;
Водяной насос (помпа);
Бачок расширительный;
Водяные патрубки;
Рубашка охлаждения ГБЦ (головки блока) и блока цилиндров;
Термостат с корпусом.

Чтобы охлаждение ДВС происходило эффективно, в системе предусмотрена принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ). Контур охлаждения на ГАЗ 31105 является замкнутым, ОЖ в системе гоняется по кругу.

Вернуться к оглавлению

Блоки под капотом

Под капотом находятся некоторые дополнительные элементы предохранителей и реле Газ 31105 крайслер.

Блок предохранителей

Крепится на левом брызговике и состоит из плавких вставок, закрыт защитной крышкой.

Схема

Назначение

60 А защищает цепь анти блокировочной системы тормозов (АБС);
60 А практически все цепи питания потребителей автомобиля, кроме стартерной и защищаемых остальными предохранителями блока;
40 А цепи питания освещения и световой сигнализации автомобиля;
90 А цепи аккумуляторной батареи, генератора, электро омывателя фар (при его наличии) и цепь питания электро вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.

На автомобилях, не оборудованных АБС тормозов и выпущенных до июля 2006 года, предохранитель №1 не использовался.

Блок реле

Располагается рядом с блоком предохранителей.

Тут могут находится следующие реле:

реле электро вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя,
реле системы впрыска топлива,
реле электро вентилятора кондиционера,
реле муфты компрессора кондиционера расположены на левом брызговике моторного отсека и закреплены на кронштейне крепления бачка системы гидроусилителя рулевого управления.

Отдельно, на кронштейне крепления бачка системы охлаждения, располагаются реле системы управления двигателем и реле бензонасоса.

Хотите помочь дополнить материал? Пишите всё в комментарии.

Схема охлаждения ГАЗ 31105

Подробная схема системы охлаждения Волги 31105

По мере нагревания клапан в термостате открывается, и ОЖ уже проходит по всем патрубкам системы. Проходя по большому кругу, ОЖ эффективнее забирает тепло от мотора и охлаждается сама.

Вентилятор охлаждения

С постоянным обдувом в виде крыльчатки. Крыльчатка крепится к помпе и вращается вместе с водяным насосом во время работы двигателя;
Электрический вентилятор. Он оснащается датчиком и включается только при достижении определенной температуры ОЖ.

Практически на всех моделях 31105 устанавливается электрический вентилятор охлаждения, крыльчаткой оснащаются только автомобили с двигателем ЗМЗ 402, а таких машин совсем мало.

Электровентилятор на 31105 обычно срабатывает при температуре ОЖ от 98 до 104ºC (показания датчика), часто он включается на холостом ходу двигателя, когда машина стоит на месте. На трассе и на скорости, особенно в холодное время года, электровентилятор почти никогда не включается – поток воздуха с дороги успевает охладить радиатор.

Включением электромотора управляет блок управления двигателем, в схеме предусмотрено реле включения вентилятора. Но реле может выйти из строя, и некоторые владельцы авто в обход реле в электрическую цепь подключают тумблер. В случае, если температура поднимается до критической, а вентилятор так и не сработал, тумблером достигается принудительное включение электромотора.

Вентилятор охлаждения от фирмы Фенокс

Водяной насос

Водяной насос обеспечивает циркуляцию ОЖ в системе охлаждения. Чтобы не перегреть двигатель, к выбору помпы для 31105 следует отнестись со всей ответственностью. Производителей запчастей сейчас очень немало, и не вся продукция достаточно качественная.

Среди производителей водяных насосов для моторов ЗМЗ 406 (405) с положительной стороны зарекомендовали компании:

Описание электрической схемы.

А9 – модуль погружного насоса; В2 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; В7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; В12 – датчик указателя уровня топлива; В46 – датчик спидометра; В64 – датчик температуры наружного воздуха; В67 – датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; В83* – антиобледенитель; В95* – датчик давления; D21 – блок управления климатической установкой; D29 – блок управления замками дверей; D30 – блок регулировки скорости вентилятора; Е1 – блок-фара левая; Е2 – блок-фара правая; Е3 – фара противотуманного света левая; Е4 – фара противотуманного света правая; Е16 – плафон; Е27 – фонарь задний левый; Е28 – фонарь задний правый; Е30, Е72 – фонари освещения номерного знака; Е35 – подкапотный фонарь; Е59 – прикуриватель; Е61 – фонарь освещения багажника; Е71 – плафон освещения вещевого ящика; Е80 – дополнительный стоп-сигнал; Е81, Е82 – задние фонари в крышке багажника; F30 – предохранитель (20 А) кондиционера; F41 – блок предохранителей левый; F42 – блок предохранителей правый; F43 – блок предохранителей в моторном отсеке; G1 – генератор; G2 – аккумуляторная батарея; Н1, Н2 – звуковые сигналы; Н62,Н63 – лампы габаритного света передние; Н70, Н71 – лампы заднего противотуманного света; Н72, Н73 – лампы света заднего хода; Н74, Н75 – лампы стоп-сигнала; Н76,Н77 – лампы заднего габаритного света; Н78,Н79 – лампы задних указателей поворота; Н98,Н99 – лампы ближнего света; Н100,Н101 – лампы дальнего света; Н102,Н103 – лампы передних указателей поворота; К1 – реле стартера; К3 – реле стеклоочистителя; К7 – реле звуковых сигналов; К12 – прерыватель указателей поворота; К18 – реле дальнего света фар; К19 – реле ближнего света фар; К20 – реле противотуманных фар; К36 – реле электорвентилятора; К42 – реле обогрева заднего стекла; К56* – реле электровентилятора кондиционера; К57* – реле муфты компрессора; К71 – реле задних противотуманных фонарей; К80* – реле кондиционера; М1 – стартер; М2 – электродвигатель вентилятора отопителя; М3 – электровентилятор системы охлаждения; М4 – электродвигатель стеклоочистителя; М5 – электронасос стеклоотмывателя; М6 – электробензонасос; М24 – электромоторы управления правым наружным зеркалом заднего вида; М25 – электромоторы управления левым наружным зеркалом заднего вида; М34* – моторедуктор заслонки рециркуляции; М36 – моторедуктор заслонки воздухоподмешивания; М38, М39 – электропровод корректора фар; М40* – электровентилятор конденсатора кондиционера; М43 – кран отопителя; М50,М51,М52,М53 – моторедукторы блокировки замков дверей; М54 – моторедуктор блокировки замка багажника; Р2 – комбинация приборов; R14 – нагревательный элемент заднего стекла; S1 – выключатель (замок) зажигания; S9 – переключатель световой сигнализации и указателей поворота; S12 – переключатель стеклоочистителя; S15 – выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида; S18 – выключатель заднего противотуманного света; S19 – выключатель переднего противотуманного света; S29 – выключатель света заднего хода; S30 – выключатель стоп-сигналов; S36 – выключатель звуковых сигналов; S39 – центральный переключатель света; S50 – переключатель управления зеркалами; S52 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза; S61- переключатель обогрева заднего стекла; S70,71 – выключатели плафона дверные; S77 – выключатель плафона вещевого ящика;

Почему греется двигатель 405 газель

помпа, термостат, датчик включения вентелятора, воздух в системе. выбирай по вкусу

вы откуда из какого региона а во первых помойте радиатор вовторых проверьте датчик реле и каррсон в третих проверть помпу в четвёртых посмотрите при поставки морды на уклон в 45грдусов скидывает ли крышка давление но на газ такого нет это как правило болезнь ваз но бывает и пятое если машина на пропане или метане проверте прокладку гбц и колпачки на клапанах маслосьёмные и само сабой больше 120 идти на газу нельзя иначе прогарит нетолько прокладка а и сам гбц вместе с клапанами вообшем вроде всё а там у вас евро прокладка металлизированная должна стоять вообше для газ это нормально от газа всё время горят клапана и прокладки и перегрев а главное это же 405 размер поршни ведь больше на 3 мм чем на 402 тока там есть на помпе принудительное охлаждение а здесь тока охлаждение масла при большом давлении в двигателе и на болльшой скорости готовтись к замене прокладки и проверте помпу

Возможности для тюнинга

Различные заводские недоработки ведут к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и водителями. Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг сделает жизнь гораздо легче.

Так, можно принудительно включать вентилятор радиатора с индикацией. Напряжение подается на электромотор. Здесь же можно менять разъемы подключения колодки вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая прокачивает тосол через печку. Можно сделать так, чтобы электропомпа включалась вместе с вентилятором.

С помощью данных доработок можно получить максимальную температуру двигателя в 97 градусов. Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то имеется большой запас теплоемкости. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно, и мотор не перегреется.

Полная замена масляной жидкости.
Установка нового масляного фильтра вместо старого образца.
Проверка свечей зажигания.
Диагностика электрооборудования и проводки.

Замену моторного масла и масляного фильтра в двигателе Крайслер рекомендуется производить через каждые 10 тысяч километров пробега.

Схема ремонтных операций. Мероприятия по обслуживанию масляной системы проводятся в следующей последовательности:

Машина устанавливается над смотровой ямой или на эстакаду.
Дается определенное время для полного остывания мотора.
Снимается поддон защиты двигателя.
Под сливную пробку устанавливается специальная емкость для слива моторного масла.
Очищается от грязи и отвинчивается масляная пробка.
Дается время для полного слива масляной жидкости.
Устанавливается специальное новое уплотнение на открученную пробку.
Закручивается сливное отверстие.
Демонтируется масляный фильтр при помощи приспособления, предназначенного для его съема.
Заливается небольшое количество свежего масла в новый фильтр.
Вкручивается масляный узел вручную, чтобы не перетянуть резьбу.
Заводится мотор на короткое время.
Заливается смазочный материал в заливную горловину до определенного уровня в соответствии с метками, расположенными на масломерном щупе.

По мере прогрева мотора необходимо проконтролировать появление возможных масляных протечек после выполнения всех пунктов, описанных выше.

Переоборудование новой Волги

Кроме установки под капот машины нового силового агрегата вместо привычного 406-го движка, внутреннее и внешнее оформление Волги также не остались без изменений:

Решетка радиатора обзавелась оригинальным рисунком.
Фары ближнего и дальнего освещения, изготовлены в виде капель.
Появление пластиковых подкрылков.
Капот, крылья и бампер получили новые очертания вследствие дизайнерских преобразований.
Противотуманные фары современной конструкции.
Накладки, украшенные хромированным покрытием.
Дизайнерские вставки, изготовленные из пластика черного цвета.
Новое расположение багажника стало более удобным для размещения грузов и багажа.
Современный дизайн и форма дверных ручек и замков, позволяющие закрывать дверцы надежно и без привычного шум

Оригинальность и стильный дизайн капота придали отечественной модели вполне европейский шик.

Установка руля новой модификации с добавочной функцией управления аудиосистемой.
Положение нового руля теперь можно изменять в зависимости от пожелания водителя.
Заменена обшивка салона в соответствии с базовой комплектацией Крайслера.
Изменениям подверглись также стиль и форма кресел и их спинок с подголовниками, что привело к большему комфорту для водителя и пассажиров.

Как будет работать насос с охлаждающей жидкостью

Эта деталь функционирует по центробежному принципу. Его местонахождение впереди самого цилиндрических блоков. Он будет работать от движения шкива вала при помощи поликлинового ремня. Насос призван обеспечивать постоянное движение жидкости, которая охлаждает двигатель. Тепловой режим здесь будет задан теми условиями, которые диктуют датчик и термостат, включающий радиаторный вентилятор.

Как распределяются потоки у жидкости? Ими будет управлять как раз деталь термостата, имеющая два клапана (известных под названиями основного и байпасного). Схема работы будет следующей:

Ребята, задался вопросом правильно ли сделали "НАШИ КОНСТРУКТОРА"!? Дело в том, что на иномарках можно наблюдать работу вентилятора и при выключенном зажигании. Это обусловлено тем, что при заглушенном двигателе помпа охлаждения перестает гонять антифриз по системе и антифриз некоторое время после остановки двигателя продолжает нагреваться. Наверняка не раз сами сталкивались - проедешь, заглушишь, а когда заводиться - температура значительнее выше и вентилятор начинает работать. Это хорошо, если стоит датчик включения 87-82, так как после остановки в жару температура вырастает на 5-7 градусов. А вот если 92-87, ТО И ПЕРЕГРЕТЬСЯ МОЖНО наверное. Объясните мне это нормально или нет?! И кто переделал напрямую систему, отзовитесь. Спасибо.

Иван, 1й раз слышу! не знаю как у тебя, у меня даже в жару быстро остывает! в принцепи можно поставить не большой вентилятор рядом с основным, там место есть и крепление с верху имеется. кнопка в салоне как вариант!

Дмитрий, Ты не понял. Остывает все заебись и срабатывает. я те говорю про то, что допустим датчик включения у меня стоит 87-82 и когда я стал на стоянке на 86 и ВЫКЛЮЧИЛ ДВИГ и ВЫНУЛ КЛЮЧИ и ПОШЕЛ В МАГАЗ, позже прихожу и включаю зажигание и вентилятор включается так как температура уже мля не 86 а 94 - это свойственно так как на улице жара и помпа не гоняла тосол, естественно он продолжал нагреваться а датчик работает только при включенном зажигании. У иномарок он напрямую от акб сделан и пофиг есть ли ключи в замке тоесть заведена она или стоит. Он на ино может несколько раз включаться сбивая температуру до нормы. и не давая перегреваться двигу в выключенном состоянии. ТЫ ПОНЯЛ МЕНЯ.

Иван, мда. я понял с 1го раза! доп вентилятор. с датчиком своим! когда вернешся с магаза не сможешь завести!! аккум сдохнет. пришли мне ссылку с этой инфой. Есть люди который не дождавшись отключения вентилятора глушат двигатель, а потом жалуются что перегрев! я к примеру делаю так, когда вентилятор срабатывает жду пока он не отключится, еще жду когда этот охлажденный тосол дойдет до двигателя, а уж потом глушу.
или как вариан напрямую как ты и говорил подключить датчик, с реле, которое будет переключать датчик вентилятора на прямую от аккума!

Дмитрий, не нада доп вентиляторов. просто я хочу узнать как переделать систему так чтобы вентилятор вернее датчик на трубе был активен и в выключенном зажигании. к примеру на ауди 100 вент крутится и охлаждает независимо! и не сажает акб! Там не такая нагрузка что акб сядет прям писец.

Иван, а смысл? помпа не крутится, тосол в движке не охлаждается!! толку от этого? даже если температура за 100 градусов перевалит что врятли возможно!! вентилятор включается когда зажигание включаешь, может подождать пока он не вырубится и заводить? надо схему смотреть.

Иван, как вариант белый с красным скрутить и реле будет постоянно работать от аккума, это питание датчика! а у вентилятора постоянный +.

ну да. на двух волгах убрали белый провод от зажигания. вентилятор в эту жару сандолит два-три раза по минуте после заглушения. аккум не посадит

Константин, подробнее можно как сделать так чтоб он все же не от зажигания работал - и есть ли в этом толк - будет ли он жижку охлаждать? на иномарках почему-то именно так сделали.

ну я так сделал именно на случай, когда нужно по-быстрому остановиться, а потом опять ехать. Очень часто при парковке вентилятор работает, а в это время надо глушить мотор, и он остаётся нагретым. Согласен, что помпа не гоняет тосол, но по крайней мере жидкость в радиаторе немного охладится. Моё мнение, что при повторном пуске холодная жидкость проциркулирует по системе. После такой переделки ни разу не было, чтоб стрелка через несколько минут показывала температуру больше, чем до глушения. А по переделке уже подсказал Дмитрий. На реле идёт два толстых провода, и два тонких. Один из тонких (у меня был белый) идёт по жгуту в сторону салона, это зажигание. Вот я его отсоединил от жгута и подключил этот контакт реле на +12.

Константин, Спасибо, а то стремновато. Тем более вентилятор выдувает воздух к двигателю, так же частично его охлаждая. Тема закрыта, на днях переделаю.

Вот и трабл: в течении дня часто глушил/заводил машину + в пробках стоял. в итоге завестись не смог к вечеру, аккум сел. Грешу на вентилятор. Хоть и генератор уже наладом дышит, но такого раньше не было

у меня на волге стоит на прямую и еще важно что не только кулер но и насос отопителя вместе с кулером когда машина стоит одновременно включается насос и кулер и сделано через троиники и кран круг помимо отопителя так что летом печка не греет а гонят тосол по кругу через болк пока не остынет проверянно перегрева нет и времени охладить стоячий горячий движок уходит совсем немного примерно 6 минут по три минуты два вулючения .

Дмитрий, Даже если помпа не крутится то при высокой температуре соответственно открыт термостат и происходит самоциркуляция ОЖ, так как двигатель является нагревателем, а радиатор охладителем и зная то, что более горячая жидкость поднимается вверх, а более холодная опускается вниз, тем более при работе помпы сохраняется то же направление обращения жидкости. То имеет большой смысл запитать систему включения вентилятора (датчик, реле, вентилятор) напрямую от АКБ т.е. независимо от ключа зажигания, что приведёт к тому что вентилятор будет работать до тех пор, пока до датчика не дойдёт самотёком из двигателя ОЖ той температуры при которой датчик отключает вентилятор.

всем доброго времени суток.Надеюсь тут кто нибудь еще есть:)
Нужен совет. Выбрасывало тосол через расширительный.проблема решена.заменой прокладки ГБЦ. начинала прогорать.Сейчас проблема в том.что вентилятор работает как на принудиловке.долго молотит с кратким промежутком "отдыха",то бишь. минут 5 молотит.отдыхает 10-15 секунд.
Есть датчик на патрубке.и в радиаторе.на темп.92-87.Верхний в патрубке отключил,а то совсем беда.
В радиаторе тот же самый.
Советчики посоветовали, в магазине,купить.и я лошара купил на 87-82. а так же лежит новый на 99-94(за последний говорят.что типа это вазовский.и может привести к перегреву двигателя змз 406 (волга 31105)).
Вентилятор родной умер прошлым летом.сейчас новый(относительно конечно уже).
Подскажите решение,если кто сталкивался.

Сергей, термостат на 70 ставь на лето. датчик включения на 87-82 в верхний патрубок.
ЗМЗ 40х температуронагруженные моторы

Читайте также: