Чери амулет замена свечей

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Chery A15 , скачать электросхему Chery A15 , электрооборудование Chery A15 , схема электрооборудования Chery A15 , двигатель Chery A15 , электросхема Chery A1 , скачать электросхему Chery A1 , электрооборудование Chery A1 , схема электрооборудования Chery A1 , двигатель Chery A1 , электросхема Chery Flagcloud , скачать электросхему Chery Flagcloud , электрооборудование Chery Flagcloud , схема электрооборудования Chery Flagcloud , двигатель Chery Flagcloud , электросхема Chery Qiyun , скачать электросхему Chery Qiyun , электрооборудование Chery Qiyun , схема электрооборудования Chery Qiyun , двигатель Chery Qiyun , электросхема Chery Amulet , скачать электросхему Chery Amulet , электрооборудование Chery Amulet , схема электрооборудования Chery Amulet , двигатель Chery Amulet

3. Свечи зажигания

К выбору свечей зажигания для двигателя своего автомобиля относитесь самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. С другой стороны, прочитав этот раздел и приобретя небольшой опыт, вы по свече, как по хорошему индикатору, сможете оценить качество регулировки системы зажигания и состояние двигателя.

К сожалению, на обозначение свеч нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости.

Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении.

При выборе свеч зажигания, конечно, лучше всего руководствоваться инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для автомобилей, предназначенных для европейского рынка автомобилестроительные фирмы, как правило, в рекомендуемом ряду свеч указывают свечи фирмы Bosch – ведущего их производителя в мире.

Рекомендуемые свечи зажигания (советы владельцев)

NGK №28 BKR6E.
NGK BKR5ES-11.
NGK BCPR7ET.
BOSCH FR7DTC.
CHAMPION 7GBYSR.
EYQUEM RFC52LS3.
BERU Ultra 14FR-7DUX Z16.

Как отличить подделку

При покупке свечей марки NGK на рынке нужно быть внимательным. Плохое качество поддельных свечей зажигания NGK, как утверждают производители, во многих случаях уже привело к серьезным поломкам двигателей. Для защиты потребителей от подделок, японская компания NGK Spark Plug Co. Ltd выпустила специальную информационную листовку.

Приобретая свечи зажигания NGK, первым делом взгляните на полиграфическое оформление упаковки. Унастоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного – заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильного сгибания сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.

Производители фальшивок наладили также массовый выпуск свечей с очень похожим логотипом: вместо букв NGK на коробке и изоляторе значатся надписи MJK, NCK, NDK, GMK, и им подобные.

Далее присмотритесь к центральному электроду: если он не имеет четкой цилиндрической формы и установлен неровно, перед вами наверняка подделка. Подлинные свечи зажигания NGK всегда снабжены центральным электродом с глубоко вставленным медным стержнем, тогда как у подделок он выполнен из обычной стальной проволоки.

Внимательно изучите боковой электрод: он должен стоять ровно, а у поддельной зачастую установлен неровно или имеет косую грань.

У настоящей свечи зажигания NGK на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.

На подлинной свече зажигания NGK резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы, как после нарезания плашкой или резцом.

У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым и матовым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. У оригинальной свечи NGK надпись на изоляторе ровная и аккуратная.

Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, NGK просто не поддается подсчету.

Признаки поддельной свечи зажигания.

Теперь более подробная информация о свечах зажигания, которая поможет вам более грамотно эксплуатировать свой автомобиль.

Калильное число – условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания.

Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания. Чем выше это число, тем выше теплопроводность свечи и тем лучше её корпус отводит тепло. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной. В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30 000 км пробега автомобиля.

Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото 1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной.

Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото 2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива.

Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На фото 3, наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.

Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания – прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото 4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет пройти легче, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части.

Свеча на фото 6 вывернута из неработающего цилиндра.

Фото 7 полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.

Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.

Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

В одном из сервисных центров столкнулись со следующей проблемой: у одного из клиентов в двигателе автомобиля постоянно выходила из строя одна и та же свеча. Примерно через каждые три недели клиент повторно обращался к автомеханику с жалобой на неровную работу двигателя на холостом ходу и пониженную мощность. Всякий раз автомеханик обнаруживал в одном и том же цилиндре свечу с практически полностью выгоревшим центральным электродом. И всякий раз, достаточно было заменить эту свечу, и двигатель начинал работать нормально. После трех обращений клиента с одной и той жалобой бригадир сервисного центра посоветовал автомеханику обратить внимание на то, не могло ли быть причиной этой неисправности ослабление затяжки свечи в резьбовом гнезде.

Автомеханик признал, что всякий раз при замене свечи он обнаруживал, что она неплотно вкручена в резьбовое гнездо. Пятнышко грязи на резьбе конического гнезда свечи также могло быть причиной перегрева свечи зажигания (большая часть тепла от верхушки свечи отводится в головку блока цилиндров).

После того как свеча зажигания была затянута как следует, двигатель начал работать нормально и проблем с ним больше не возникало. Возвратив автомобиль клиенту, автомеханик признался бригадиру, что постоянно выходившая из строя свеча зажигания стояла в таком неудобном месте, что ее было трудно затянуть с заданным моментом затяжки, и эта проблема возникла по его вине, а не из-за двигателя.

Чтобы не перетянуть свечу, установите храповой механизм ключа на два деления

Чтобы не перетянуть свечу зажигания при отсутствии динамометрического ключа, сделайте это с помощью ключа с храповым механизмом. Для этого надо после вкручивания свечи усилием от руки дотянуть ее на угол соответствующий двум щелчкам храпового механизма ключа. Даже самый сильный рабочий не сможет перетянуть свечу зажигания в этом случае.

Устанавливайте свечи той марки, которой отдает предпочтение производитель автомобиля

В одном из нефирменных сервисных центров техник заменил свечи зажигания в автомобиле Pontiac новыми свечами, соответствующими старым по размеру, калильному числу и длине резьбы, и отличавшимися только тем, что они были торговой марки Champion. Когда клиент пришел оплатить счет за выполненную работу, он поинтересовался, какой марки запчасти были использованы при техническом обслуживании его автомобиля. Услышав, что в его автомобиль установлены свечи зажигания марки Champion, клиент не подписал уже выписанный им чек. Он заявил, что владеет тысячей акций компании General Motors, что у него два автомобиля General Motors, и его устроят запчасти только General Motors. Управляющему сервисного центра пришлось приказать технику заменить свечи новыми — марки АС, поскольку свечи именно этой торговой марки стояли в автомобиле изначально. Хотя свечи зажигания разных производителей подходят, как правило, практически к любому двигателю, многие заказчики предпочитают, чтобы в двигателях их автомобилей стояли свечи той торговой марки, которую предпочитает производитель автомобиля.

Выбираем свечи для замены

В данном случае использовались Beru 0002335708 (другая кодировка z16 14FR-7Dux). Можно использовать и отлично подойдут также свечи Mitsubishi MS851358, MS851357 или MS851728.

Аккуратно снимите наконечник высоковольтного провода с заменяемой свечи.

Когда вытягиваете наконечник, берите руками за предназначенное для этого место, не тяните за провод, его легко можно оторвать!

По возможности продуйте свечные колодцы сжатым воздухом. Это необходимо для того, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при последующем выворачивании свечи.

Выкручиваем ключом свечу.

Из свечного колодца извлекаем старую свечу. Проверяем наличие уплотнительного кольца в месте посадки свечи.

Вдруг если вывернутая свеча осталась в колодце головки блока цилиндров, то ее также можно извлечь с помощью наконечника высоковольтного провода, надев его на свечу. Осмотрите свечу и оцените её по внешнему виду, для диагностики состояния двигателя.

Для замены использовали Beru 0002335708.

Внимательно проверьте зазоры между электродами свечи. По норме они должны быть в пределах 0,6-1,6 мм. Если зазоры отличаются от указанного значения, отрегулируйте их, подгибая боковой электрод (при этом центральный электрод не заденьте во избежание поломки изолятора свечи).

Смажьте резьбу свечей. Для установки свечей зажигания в свечные колодцы, вначале вверните их рукой (без воротка), а затем ключом моментом затяжки 10-14 Нм.

Всем привет, сегодня купил лавр ml 203 что бы раскоксовать и почистить кольца и все остальное. Когда прогрелся движок вывернул свечи, если считать со стороны ремня ГРМ то первые три в большом нагаре, а четвертая тоже в нагаре и в масле. Такое ощущение что ее просто окунули в масло. В чем может быть проблема? Кольца я стал промывать раскоксователем по тому что давление масла стало гореть на холостых оборотах и давить масло стало с сальника коленвала переднего

Всем привет. Давно не писал, все было хорошо до вчерашнего дня. Еду я домой и уже около дома на парковке стою курю, машина работает и вдруг заглохла. Заводить стартер не крутит. На.

Всем привет. Наконец то собрал движок, завел, все тихо работает и вдруг стал стучать гидрокомпенсатор и лампочка давления масла на горячую мигает, а то на холодную мигает пока газу.

Загорается масленка при прогретом двигателе на холостом ходу. Масло в норме. Менялось 7000 км назад. Какая причина.

Здравствуйте! Подскажите где масляные каналы в блоке цилиндров.

Масло на свечах может быть из за залегших маслосъемных колец, из за износа цилиндро поршневой группы, маслосъемных колпачков.

@andrienko.1966 --> Я когда менял прокладку поддона картера чистил приёмник масла в насос и поддон отмыл что он блестит теперь. А масло все равно давит и даже когда сниму патрубок на крышке клапанов и сама крышка заливная прыгает и идёт дым и масло или жрет или выдавливает, уходит быстро

@andrienko.1966 --> 5W-20 слишком жидкое масло.

Сейчас проверил компрессию после раскоксовки в первых двух, если считать от ремня ГРМ по 9, в третьем 10, в последнем 8 с небольшим. Но последний цилиндр когда мерил аккумулятор уже почти умер. Машина стала заводиться отлично, масла на свечах нет и нагара тоже, но давление масла начинает гореть на горячую. Сходил купил сальник коленвала передний, завтра буду менять, а там увидим что будет. У кого есть какие мысли?

@andrienko.1966 --> Я же вам писал уже, долейте масло почти до максимума, если лампа давления масла загорится, то проверяйте давление манометром, по результатам будет понятна причина.

@andrienko.1966 --> А давление масла можно будет проверить механическим манометром которым я компрессию проверял? Надеть на него шланг и вкрутить его за место датчика давления масла. Датчик давления масла я менял недавно по той причине что он подтекал

@andrienko.1966 --> Нет, нужен специальный манометр, жидкостный.

@andrienko.1966 --> Всем привет, пришёл долгожданный выходной день, сходил купил манометр для проверки давления масла, сейчас полезу мерить и расскажу что показала

@andrienko.1966 --> Короче говоря я залил масла до максимума и прогрел ее. Снял датчик давления масла навернул прибор для проверки давления масла завел, показывал 0,1 на горячую обороты прибавлял и рост рос, а потом потек сальник коленвала передний и давление масла упало по середине 0,0 и 0,1 это дело в сальнике.

@andrienko.1966 --> Спасибо за ссылки видео хорошие познавательные, сейчас пойду опять в гараж менять сальник а потом отпишусь, радует одно что гараж через стенку и отопление от дома там:-)

Короче говоря разобрал я пол машины добрался до ремня ГРМ помыл там все как следует надел обратно ремень ГРМ и ремень привода. Завел жду смотрю давление масла упало до нуля почти и потекло масло через сальник только не через масляный насос, а на распредвале за зубчатым шкивом из-за этого может падать давление масла.

@andrienko.1966 --> Сальник распредвала потек? Меняйте то же и проверьте систему вентиляции картерных газов.

@andrienko.1966 --> Вентиляция картера чистил и проверял, а сальник распредвала заказал уже в понедельник будет у меня и буду ставить его, а там уже все будет видно что дальше делать

@andrienko.1966 --> Всем привет. Сегодня пришёл сальник распредвала Виктор Рейн поставил я его и пришёл ещё новый масляный насос фирмы Карри поставил его уже. Когда ставил решил пошатать шатун и на моё удивление все шатуны шатаются и все по разному, какие больше какие меньше. Решил я их подтянуть и тоже удивился что ни один болт ни на шатунах и ни на подшипниках на коленвале не были затянуты. А я ее купил только год назад, стоит ли мне менять поршня и шатуны из-за этого.

Всё будет хорошо!

Если поршни не упирались в клапана, тогда не пострадали ни поршни, ни шатуны.
Можно подтянуть все болты шатунов и коренные, и если не будет болтанки, тогда можно всё так и оставить.
Но если уже мотор вскрыт, то лично я бы сразу и поменял вкладыши шатунные и коренные.
Информация: износ коренных вкладышей влияет на давление масла.

@andrienko.1966 --> Мотор не вскрыт только снят поддон и болты я подтянул и все равно есть не большой люфт

@andrienko.1966 --> Нет поршни не упираются в клапана. Я ещё писал что какой-то стук не понятный есть в поддоне со стороны сцепления, вот может он от этого и стучал, а масло в свече зажигания было и именно в той которая около заливной крышки

@andrienko.1966 --> Если вдоль коленвала осевой люфт малость, то это допускается. А если люфт вертикальный, тогда откручивайте бугеля, проверяйте шейки коленвала, если там нет царапин и задиров, то покупайте новые вкладыши и устанавливайте. Верхние коренные вкладыши малость не очень удобно по месту менять, но это возможно (я менял таким образом и на бензиновых и на дизеле).

@andrienko.1966 --> Если было масло в свечном колодце около заливной крышки, тогда это может случайно попало масло в колодец при заливке масла в мотор?

@andrienko.1966 --> Может быть и попало нечаянно туда масло, а люфт в стороны а не вверх вниз и на каждом разный

@andrienko.1966 --> Если уверены, что точно нет люфта вверх-вниз, то есть как бы вдоль шатуна, тогда можно собирать мотор (хотя если как для себя, то я бы поменял коренные вкладыши).

@andrienko.1966 --> В этом я уверен что нет люфта вверх и вниз только вдоль. А мотор я уже стал собирать, а то на работу ездить не удобно на автобусе. Сегодня соберу и отпишусь как давление масла будет у меня

@andrienko.1966 --> Спасибо, всем привет. Наконец то я поменял масляный насос и сальники распредвала и коленвала, передний поставил фирмы Карри масляный насос и фирмы Виктор Рейн сальники. Залил масло, сижу жду, масло не течет ни где пока. Лампа давления масла то горит то не горит. Полез замерить давление масла и у меня показывает на 95 градусов промеж ноля и единицы. Масло заливал Кастрол магнатек e5w-20. Решил поставить старый датчик давления масла и лампочка давления масла перестала гореть. Может масло жидкое очень, но масло оригинал от Форда я там работаю и за это знаю что не подделка. Кто что может посоветовать? Но по городу ещё не ездил, поеду сегодня вечером покатаюсь, посмотрю как машина себя ведёт.

@andrienko.1966 --> От замены сальников давление не увеличивается. Маслонасос может быть и добавил бы давление, хотя они долговечны. Жаль что вы не поменяли коренные вкладыши, там давление может теряться. Покатайтесь, понаблюдайте результат. Масло кастроловское, так себе качество, разве что только для обкатки, не катайтесь на нём долго.

@andrienko.1966 --> Спасибо, а какое масло посоветуете мне что бы на прогретом двигателе не терялась вязкость масла?

@andrienko.1966 --> Может я в какой-то момент не усмотрел. Какая модель мотора?

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

Раннее зажигание. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина — смените место заправки.

Детонация. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Читайте также: