Bmw e46 замена гидрокомпенсаторов
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.
Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.
Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.
В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.
Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.
4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.
6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Проблема появилась с приходом холодов, застучали гидрокомпенсаторы. Было ощущение что стоит трактор а не автомобиль :) Пару минут и стук проходил. Но со временем они начинали стучать произвольно. Ездить было не комфортно, т.к. люблю абсолютную тишину, без лишних звуков. Было решено заменить гидрокомпенсаторы.
Артикул: Febi 08741 (необходимо 8 шт.)
Так как денег лишних нету, было решено все делать самому с отцом. Оказалось что в этом нет ничего сложного.
Для замены нам понадобится следующий инструмент: ключи на 10,11,12,22.
1. Снимаем клапанную крышку
2. Снимаем маслоподающую трубку ГБЦ, проверяем не забилась ли она, прочищаем мелкие отверстия иголкой и промываем все солярой.
3. Откручиваем гайки, держащие распредвал, но не до конца. Откручиваем гайки постепенно, это уменьшит усилие на рокер. После этого, там где кулачки распредвала подняты, можно вынуть рокер и вытянуть гидрокомпенсатор. Рокер вынимается только при положении кулачка вверх, поэтому постепенно прокручиваем ключом за болт крепления шкива коленвала и вынимаем все рокера и гидрокомпенсоры.
4. Ставим новые гидрики и начинаем все собирать, затягиваем все гайки равномерно, без фанатизма.
После проделанной работы, когда завел двигатель, машину просто не узнать. Двигатель просто шепчет ))
Первые пару минут гидрики могут стучать, пока не наберутся маслом, так что не пугайтесь. У меня новые шли уже сразу в масле, поэтому стука не было. Надеюсь больше не услышу его.
P/S/ Когда откручиваете и закручиваете маслоподающую трубку будьте аккуратнее, не уроните как я болтик в отверстие. Болт провалился в поддон картера. На следующий день купили вот такую гибкую магнитную указку. Очень выручила от лишнего гемороя.
Диагностика гидрокомпенсаторов BMW
У любого двигателя рабочие поверхности соприкосновения плунжерной пары и обратного клапана выполняются с высокой степенью точности. Для надёжной работы двигателя следует применять рекомендованные заводом масла. Принцип работы гидрокомпенсатора может нарушить использование некачественных масел или превышение срока его замены. Это приведёт к загрязнению не только масляных каналов двигателя, но и к износу плунжерного механизма вместе с обратным клапаном. Неисправный масляный фильтр тоже допустит проход загрязнённого масла через перепускной клапан.
Своевременная смена масла и масляного фильтра в установленные производителем сроки с соблюдением технологии промывки системы смазки обеспечит нормальные условия эксплуатации двигателя. Быстродействующие средства промывки для очистки внутренних поверхностей у двигателя применять не рекомендуется потому, что частицы грязи вместе с маслом попадут во внутренние полости компенсаторов и приведут к их поломке. Специальные синтетические или полусинтетические масла с уменьшенной вязкостью и высоким качеством (типа SAE 0W40 или аналогов 5W40 вместе с 10W30) применяют для смазки малых зазоров у подвижных элементов гидрокомпенсатора. А использование минеральных масел (типа SAE 15W40) ввиду повышенной вязкости и способности создавать смолистые отложения не рекомендуется.
Замена гидрокомпенсаторов БМВ
Выход из строя ГК проявляется стуком, похожим на клапанный стук. Этот звук хорошо прослушивается, и для определения такого дефекта используют фонендоскоп. Самодельный прибор в виде металлического стержня длиной 70 см и диаметром около 6 мм с жестяной банкой из-под пива и обрезанным верхом на одном конце стержня позволит прослушать работу ГК. Надо только дополнить эту конструкцию деревянной ручкой в середине стержня. Для диагностики гидрокомпенсатора следует наше устройство приставить свободным торцом к зоне каждого компенсатора на головке блока и на слух проанализировать его работу. Любой подозрительный ГК подлежит извлечению с последующей проверкой.
Видео: стук гидрокомпенсатора БМВ
Демонтаж ГК из седла, обычно, проводится с помощью магнита. В остальных случаях используют съёмник с приваренной к нему тягой с крюком. Некоторые виды гидрокомпенсаторов подвергаются разборке. Это позволяет оценить состояние износа и качество внутренних деталей. При разборке будьте крайне аккуратны, чтобы сохранить качество поверхности сопряженных элементов.
Внимательный осмотр торцевой поверхности ГК позволит определить внешние повреждения в виде выбоин, царапин или задиров. Даже возможно появление углублений.
Следующий простой способ проверки снятого ГК состоит в том, что он не должен сжиматься усилием от рук в случае, если он заполнен маслом. Для исправного ГК, сжатого в струбцине, характерно значительное сопротивление и незначительное уменьшение длины не ранее чем через 20-30 секунд.
Установка гидрокомпенсаторов БМВ
При замене ГРМ с гидрокомпенсаторами, после их замены, для правильной работы механизма, необходимо соблюдать следующие правила:
Прокачка гидрокомпенсаторов
Найти неисправный ГК можно так: вскрыть крышку клапанов и отверткой попробовать прожать все гидрокомпенсаторы. Неисправный, обычно, имеет зазор более 0,2мм. Этот зазор нужно измерять щупом.
Предупреждение!
После того как сняли распредвал, сразу же выньте ГК и уложите по порядку, иначе они втянут в себя масло и поднимутся. При сборе распредвал невозможно будет установить на место. Ничего не поможет, масло в ГК густое, не выдавливается ни чем. Придется все снова разбирать и сжимать ГК в тисах. Кстати, при установке нового распредвала тоже немного сожмите в тисах ГК. Кулачки новые, не изношенные и тоже будут давить на ГК и клапана.
Начался неприятный чокающий звук на холодную, на горячую тише. Когда открыто правое окно этот звук отражался от забора. В общем, пришло время менять гидрокоменсаторы в двигателе. Учитывая, что их ресурс ~200-250 ткм. Задача гидрокомпенсатора – обеспечить беззазорное соединение и передать толкательное движение от кулачка распредвала на клапан.
В целом, замена не представляет особой сложности. Никаких приспособ не нужно. Работы ведутся на двигателе M43.
Переводим капот в ремонтное положение.
Отверточкой поддеваем патрубок к клапану картернных газов и снимаем его. Дергать не надо.
Для удобства работы снимаем катушку. Отсоединяем аккумулятор.. а лучше вообще его убрать. (я сначала не отсоединил и пока я возился, у меня один раз коротнуло)
Откручиваем болты клапанной крышки. Запоминаем где стояли,чтобы закрутить как было. Один болт труднодоступен.
Примечание: на дне виднеются масляные каналы, желательно заткнуть их тряпой. Чтобы туда случайно ничего не уронить. Откручиваем гайки, держащие распредвал, но не до конца. Откручиваем все гайки постепенно, без перекосов.
После этого , там где кулачки распредвала подняты, можно вынуть рокер (Рычаг роликового толкателя)
И вынуть гидрокомпенсатор:
На фотке видно, что старый просел.
На новом гидрике снимаем защитное кольцо. (После этого гидрик нельзя класть на бок) И устанавливаем гидрик в двигатель, возвращаем назад рокер.
После того, как сменили все доступные гидрики, прокручиваем праспредвал. Точнее крутим коленвал, а через цепь будет крутиться распред.
Вынуть первый компенсатор, всех сложнее. Цепь натягивается и мешает подняться распредвалу. Тут придется попыхтеть. В итоге, я продавил клапанную пружину через ручку молотка. Пружина клапана прожалась и рокер заскочил на место.
Остаток дня ушел на то, чтобы хотя бы немного очистить клапанную крышку.. и эта самая тяжелая часть работы. Хотя и не обязательная. Попутно, можно открутить и постистить маслоподающую трубку . На закреплена над разспредвалом.
Перед установкой, на прокладку и посадочную поверхность положил тонюсенький слой герметика. Много не надо, а то не дай бог засорит масляные каналы двигателя. Крышку затягиваем равномерно, слегонца. Момент затяжки маленький-10НМ. Лучше не дотянуть, чем перетянуть. Легко срывается резьба. После замены, цокающий звук двигателя существенно уменьшился. Не пропал совсем, но перестал раздражать.
bmw728
Продолжая тему стуков, от неправильной работы гидриков, причин его появления и способов устранения, решил разобраться, что и как происходит в наших моторах.
Сначала разделим стук на три части:
- на холодном моторе.
- на горячем моторе.
- и на холодном и на горячем.
Мысли вслух.
Со стуком на холодном моторе всё предельно ясно. Расхожая ситуация:
Вопрос
При запуске холодного двигателя наблюдается стук одного из клапанов. Длится секунду-две, пока давление масла не поднимется. Потом такого не наблюдаю, пока машина долго не постоит. Чем это чревато?
Ответ:
При остановке мотора распредвал останавливается в некотором (произвольном) положении, и всегда при этом один или несколько клапанов - "открыты". При этом соответствующий гидрокомпенсатор "нагружен" и из него медленно стравливается масло (это - нормально). При заводке именно этот клапан начинает стучать, т.к. зазор на нём может достигать нескольких миллиметров. Но при исправной системе смазки компенсаторы заполняются маслом после всего нескольких оборотов коленвала, и "запаздывает" в этом процессе только тот клапан, что был полностью открыт на заглушенном моторе.
Если время "цоканья" не превышает время порядка 5-7 секунд -всё нормально, и можно не брать в голову. Если время "цоканья" превышает 10-15 секунд - надо смотреть систему смазки, а если там всё "ОК" - то сами "компенсаторы" - они могут "подклинивать".
Далее, если на холожном моторе не стучит (или стучит кратковременно, до нескольких секунд), а начинает стучать на горячем моторе. Думаю один или несколько гидриков теряют подвижность и горячее, а значит более жидкое масло, в них не задерживается.
Промывать систему - ДА, но сначала стоит подобрать другую марку масла, плюс его более стабильную модификацию, в смысле рабочего температурного режима.
Вычитал следущее, что для моторов с приличным пробегом, оптимальным синтетическим маслом является его модификация 5W50 (у самого сейчас 5W40. буду переходить при следующей смене).
Если говорить о полусинтетике и минералке, то оптимальная его модификация это 10W40 (кстати, появились полусинтетические масла 5W40 у "ЛМ")
Ну и последнее. Если стучит и на горячую и на холодную, и при этом достаточно звонко, нужно тупо менять все гидрики и не насиловать мотор.
Криминала может в этом стуке и нет, но клапана в итоге сами себя покалечат или разобъёют сёдла. Распредвалы полагаю страдают в меньшей степени, не так как на "цокающих" моторах без гидриков. Но тем не менее и у них возможны повреждения.
Кто что думает?
Читайте также: