Bmw e36 установка сигнализации

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Точки подключения автосигнализации на BMW X3 2014 PTS без слота

Ставил Starline А93 2кан. Разобрал кнопку ПТС, впаял четыре провода на две верхние кнопки ПТС (снимается и разбирается легко). Припаял на НР контакты двух реле сухие контакты (удобно подошли реле с блока запуска Старлайн). На них цепляете черный/жёлтый и дополнительный канал сигнализации.

Педаль тормоза – два провода слева на лягушке. Первый самый левый – в разрыв НЗ сухими контактами реле. На второй провод подаем плюс. При запуске использовал также два реле.

Центральный замок – альтернативно, аварийка тоже альтернативно.

Обходчик. Использовал на ключ трехвольтовик на 30 секунд.

Объясню, почему все есть в can, а делаем альтернативно. Потому, что кан Старлайн иногда вносит ошибки в автомобиль. Также исключает открытие при запуске и т.д.

Итог – четыре реле и дополнительный канал, который программируем на импульс 1 сек через 5 секунд после окончания автозапуска на кнопку ПТС для выключения АСС и магнитолы.

Эта схема может и корявая, но максимально повторяет действия человека и минимально вредит машине.

Я знаю, есть другие решения через резисторы справа под бардачком, но эту концепцию применил и на BMW 5 модели 2014 и на семерке. В общем, на моделях, где нет слота. Работает без нареканий.

Точки подключения автосигнализации на BMW X5 2000

Точки подключения автосигнализации на BMW X5 2003 года

Точки подключения автосигнализации на BMW X5 2004

Точки подключения автосигнализации на BMW X5 2006

доброго времени BMW X-3 2014г ПТС без слота ставил А93 2кан разобрал кнопку ПТС впаял четыре провода на две верхние кнопки ПТС (снимается и разберается легко ) припаял на НР контакты двух реле сухие контакты (удобно подошли реле с блока запуска старлайн) на них цепляеете черно-жолтый и доп канал сиги. педаль тормоза два провода с лева на лягушке первый самый левый в разрыв НЗ сухими контактами реле на второй провод подаем плюс при запуске использовал также два реле. ЦЗ альтернативно аварийка тоже альтернативно,,обходчик,использовал на ключ трехвольтовик на 30 секунд (объясню по чему все есть в кане а делаем альтернативно по тому что кан старлайн иногда вносит ошибки в автомобиль также исключает открытие при запуске и т,д,) итог четыре реле и доп канал которым прогромируеш импульс 1 сек через 5 секунд после окончания автозапуска на кнопкуПТС дла выключения АСС и мафона. эта схема может и корявая но максимально повторяет действия человека и минимально вредит машине я знаю есть другие решения через резисторы справа под бардачком но эту концепцию применил и на BMW 5 модели 2014 и ра семерке вообщем на моделях где НЕТ слота работает без нареканий

Установил автозапуск (tomahawk tw-9010) на 2012 X 3. Работает все нормально но утром пишет ошибки. После сброса все в норме Если включаем только сигнализацию, тогда утром все в норме, но если запускаем двигатель с пульта, то утром опять ошибки. .

доброго времени BMW X-3 2014г ПТС без слота ставил А93 2кан разобрал кнопку ПТС впаял четыре провода на две верхние кнопки ПТС (снимается и разберается легко ) припаял на НР контакты двух реле сухие контакты (удобно подошли реле с блока запуска старлайн) на них цепляеете черно-жолтый и доп канал сиги. педаль тормоза два провода с лева на лягушке первый самый левый в разрыв НЗ сухими контактами реле на второй провод подаем плюс при запуске использовал также два реле. ЦЗ альтернативно аварийка тоже альтернативно,,обход чик,использовал на ключ трехвольтовик на 30 секунд (объясню по чему все есть в кане а делаем альтернативно по тому что кан старлайн иногда вносит ошибки в автомобиль также исключает открытие при запуске и т,д,) итог четыре реле и доп канал которым прогромируеш импульс 1 сек через 5 секунд после окончания автозапуска на кнопкуПТС дла выключения АСС и мафона. эта схема может и корявая но максимально повторяет действия человека и минимально вредит машине я знаю есть другие решения через резисторы справа под бардачком но эту концепцию применил и на BMW 5 модели 2014 и ра семерке вообщем на моделях где НЕТ слота работает без нареканий

надо исползовать только ручной тормоз или надо отключить сигнализацию при заводки с пульта и тогда можно соединить и на педаль и на плафон Цитирую david:

х5 машина дебиль если ставиш заводка надо ставить кнопки на стоиках двери как на жигули и все будет ОК
м Цитирую Александр:

Всем привет ребята, интересно узнать при таком подключении к АСС как у вас работает салонка после глушения двигателя (загорается) концевики ругаются, и на американцах при закрывании с комфортом, при автозаводе открывается ЦЗ, как вы этот вопрос решили?

ставил старлайн а91 на Х5 2000г. Сигнал генератор + на генераторе синий провод, ц.з. подключил к кнопке в салоне по одному проводу по минусу жёлто-красный. Поставил один евро концевик на вод. дверь (просверлил отверстие в кузове на 15 см. ниже ограничителя двери) и откусил концевик по саму резинку. АСС фиолет.чёрн., зажигание зелёный, старт чёрн.жёлт., +30 красный (все силовые на замке зажигания). обходчик намотал сам, витков 30-40 на ключ и столько же на замок) через реле, видит отлично. Подключился к габаритам на переключателе через дополнительное н.з. реле там есть чёрный провод при его разрыве загораются габариты. Провода под капот протащил через штатный жгут вверху слева. Концевики остальных дверей, капота и багажника не подключал, с клиентом всё было обговорено, сигналка ему нужна была только для прогрева двигателя.

Вместо вводной
Давно не писал ибо надоело, вообще больше не хотел. И это скорее всего мой последний пост на драйве, тачка поживает плохо, но я ее не обижаю. Огромная пачка деталей ждет своего часа, установлен м-пакет, немного полеуретана, спойлер на комби, бекер, передняя и задняя камера, скрытый монитор в зеркале, настоящий карбон в приборке, кольца, перекрашено пол машины, после дтп еще раз перекрашено… в общем машину не узнать.

Сталкнулся я с проблемой у которой оказывается нет решения в интернете, информацию пришлось собирать по крупицам из разных тредов по устновке кнопки старт стоп, темы по дооснащению стеклоподъемниками, обсуждения по подключению центрального замка и т.д.

Я на столько за**лся что решил поделиться нарытой инфой пока не забыл ее. Фоток не будет, ибо нет желания делать мега полезный тред на чужом ресурсе. Тем не менеее тем кому нужно, прочтут от и до и еще будут счастливы, я надеюсь;). Исключительно мини-советы без полноценной инструкции

Распиновка замка зажигания в bmw E36
Фиолетовый — ACC
Зеленый — ING
Красный +12
Черно-желтый — на стартер (ews -> стартер)

Долбанутая инструкция от старлайна и обманчиво совпадающее цвета проводов вам не помогут, как и мне. Я еще не переподключил, но утром первым делом сделаю так:

Подключение автозапуска
цвет на замке зажигания БМВ Е36 = Цвет на разъеме автозапуска
— фиолетовый = зеленый
— зеленый = желтый
— черно-желтый режем по инструкции: тоненький черно-желтый к огрызку со стороны ключа, толстый с таким же цветом идет от сигналки к EWS
— красный = красный

Сладкий бонус про емотню на фейслифтовой проводке, где даже на заводской сигналке не запирается лючок бензобака с пульта. Решение дословное лень искать, но дам очень точную наводку:
— разбираем обшивку около лючка
— находим на разъеме "закрывалки" минусовой провод
— кидаем один щуп мультиметра! (не автопробника) на этот минус на разъеме
— врубаем на режим прозвонки
— разбираем бардачок
— отстегиваем коричневые и белые гребенки
— прозванием сначала коричневые и ищем КЗ с разъемом бензобака
— разбираем коричневую гребенку (не спрашивайте как, сломаете пару проводов и научитесь)) и прозваниваем каждый провод пока не найдем тот что замыкает с лючком бензобака
— повторяем процедуру прозвонки с белой гребенкой на блок комфорта на белый провод (вроде на желтом разъеме)
— подкидываем найденный черный провод в белую гребенку и теперь лючок тоже в блоке комфорта и закрывается с пульта

Подключение к центральному замку
Не ищите универсальный рецепт провод такой-то находится там-то ибо машины были с двумя разными блоками:
— бомж-пакет ZVM
— царский ZKE

У меня естессна второй.
Отпирание/Запирание (одно из двух) на желтом (фиолетовом) разъеме.
17 провод по феншую, либо 19-ый как вариант (19-ый используют для ретрофита кнопки запирания из салона)
Цвет провода говорить не буду потому что его там тупо не будет, разбираете разъем и пихаете свой провод. Брать пин можно с аналогичного разъема от часов (БК), я брал с кнопки подогрева седух

с запиранием/отпиранием (второе из двух:) там легко, нашел инфу быстро, подключил и забыл (буквально). Ищите под свой блок!

Концевики дверей:
Ищите на блоке комфорта, звоните с массой, подключать нужно через диоды чтобы ток шол к сигналке, но не обратно (они там все приходят в пару мест и будут делать короткое замыкание).
Передние двери у каждой свой концевик, задние все на одном канале сидят (на комби)

Показания тахометра
В теории с приборки надо брать черный провод.
Я взял с EWS черный на желтом большом разъеме (четверый сверху). Еще видел с диагностического разъема берут черный, хз верно или нет. В инструкции есть текст как протестировать, но нужно заново коммутировать разъем зажигания все отключать

Поднятие стекол можно настроить долгим импульсом запирания (30 сек), я не стал так как лето и нет кондея.

Третью кнопку повесил на опускание стекол (через реле замыкающее минус), но падлы работают только на заведенной машине или с открытой дверью (как стационарные кнопки)/. Цеплял на зеленом разъеме блока комфорта через диоды, звонил его с кнопками.

Еще есть канал третий вроде, он предлагается как использование для салонного освещения при отпирании.
Отлично настроено по дефолту: при отпирании или выключении двигателя подается импульс 20 сек (можно до 60 настроить). Повесил на провод передних габаритов, там у меня ангельские глазки, еще и задние габариты с ними светятся. Все на ледах, не жрет

Не забудьте перепрограммировать управление автозапуском на работу по тахометру.

Поворотники я спалил один канал вместе с предом на 7.5 амп, поэтому второй кинул на ангельские гласки, выглядит лучше и жрет намного меньше 4х лампочек по 21 ватту.

Кстати, нашел рецепт как поставить диодные лампы в поворотники без последствий, но публиковать уже ниче не буду, просто еще пол года назад инфы не было, теперь и вы сможете ее найти.

По петле автомат/механника:
Я поставил автомат (если петли с завода нет, то нужный провод от выбора коробки кидайте на минус). Только в разрыв пина с ручником будет датчик нейтрали сделанный на герконах, иначе можно запросто кого-то поколечить.

Ах да, по поводу чипа, я купил себе пару эмуляторов иммобилайзера EWS, но отказался от процедуры вырезания, т.к. износился ключ вхлам, я выламывал замок, заказывал новый ключ с компьютерным считыванием… а перед этим заводил отверткой, а чип был на изоленте замотан к антенке. По поводу завода отверткой, сигналка морально устарела и самый дешевый грабер ее возьмет и заведет, так что без разницы как отучать машину от заводского ключа…

Есть множество вариантов доп. защитын: RFID метки с реле блокировки, GPS Трекеры и т.д.

1) гсм не мог определится с тарифом для сигналки, киевстар покупать когда у меня лайф и у всех друзей, или самому перезванивать после вызова показалось мне геморным.
2) пандора более современная сигналка все идет сигналами, нету силовых выходов на поворотники, нету реле цетрального замка, а у е36 управление идет по положительному сигналу, когда все современные сигналки с отрицательным управлением, нужно ставить кучу реле внешних
3) Старлайн а91 цена адекватней и все есть что мне было нужно

Подключал сам с отцом в два захода

Первый заход подключили автозавод, концевик капота и датчик температуры двигателя и все остальное кроме центрального замка и концевиков дверей и багажника. Проблема была только в том что при разрыве цепи стартера и подключения туда желто черного толстого и тонкого провода с сигналки с ключа машина не заводилась на тонкий +12В уходило с тостого с сигналки не приходило, подключили только толстый провод без разрыва цепи. Потом было время в селе я провел провод к концевику багажника через штатные туннели под сиденьями под ковром и на скрутках подключил концевики дверей через диоды так как это три провода на водительскую дверь, на переднюю пассажирскую и на задние отдельный, концевика багажника на блоке ZVM нету в отличии от машин с блоком ZKE. На разъеме не оказалось 24 пина для закрытия цз, пришлось купить на баварии. Потом был второй заход когда все остальное пропаяли и вставили пин на разъем блока цз и все заработало.

Еще одна проблема автозавода то что в автоматическом режиме подхвата зажигания (ручник затянул вытаскуешь ключ двигатель работает дальше) двигатель успевал заглохнуть или очень сильно падали обороты, а потом както дальше набирал и работал. На форуме старлайна есть описание такой проблемы нужно подключать провод зажигание через конденсатор, но я пока не заморачивался этим и включил режим подхвата по брелку так как автозаводом пока нету возможности пользоватся в связи с наличаем иммобилайзера и отсутствием еще одного чипа ))
Позже решу эту проблему, а так сигналкой доволен. Дальность действия нормальная

Данные по проводам собирал по инету и проверял по схемам с ETM может комуто пригодятся

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.