Ауди q3 замена задних колодок с электроручником

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Q7 , прокачка тормозов Audi Q7 , схема тормозной системы Audi Q7 , ремонт тормозной системы Audi Q7 , неисправности тормозной системы Audi Q7

5. Задние тормоза

Составные элементы

Вентиляционная пробка, момент затяжки 10 Н·м.
Пыльник.
Болт (самоконтрящийся), момент затяжки 34 Н·м (заменить новым после демонтажа, при откручивании или затяжке придерживать за направляющий болт).
Уплотнительное кольцо (заменить новым после демонтажа).
Болт, момент затяжки 12 Н·м.
Двигатель электромеханического стояночного тормоза (левый привод стояночного тормоза (V282) и правый привод стояночного тормоза (V283)).
Направляющий палец.
Зажим.
Электропровод для индикатора износа тормозной колодки с датчиком износа тормозных накладок сзади слева (G36) и датчик износа тормозных накладок сзади справа (G37) (заменить новым при замене тормозных колодок).
Пыльник (при повреждении заменить новым).
Полый винт, момент затяжки 10 Н·м и довернуть на 45° (заменять новым вместе с тормозным шлангом).
Тормозной шланг (при повреждении заменить новым).
Заклепка.
Держатель для тормозной магистрали/шланга.
Пружина (при повреждении заменить новой).
Болт, момент затяжки 8 Н·м.
Болт.
Держатель для тормозного шланга.
Болт (самоконтрящийся), момент затяжки 100 Н·м и довернуть на 90° (заменить новым после демонтажа).
Корпус подшипника ступицы.
Предохранительный щиток тормоза.
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Тормозной диск (при износе заменять сразу оба тормозных диска оси).
Болт, момент затяжки 10 Н·м.
Тормозные колодки (заменять на обоих колесах каждой оси).
Скоба суппорта.
Тормозной суппорт.

Снятие и установка тормозных колодок

Примечание:
- Отметить тормозные колодки, если они будут использоваться повторно. Они должны быть установлены обратно на свои места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!
- Разъемы электродвигателей стояночного тормоза не отсоединять.

Снятие

1. Отпустить стояночный тормоз.

2. Выключить зажигание.

3. Снять заднее колесо.

4. Привести электродвигатели стояночного тормоза в исходное положение:

Примечание:
При замене тормозных колодок необходимо привести электродвигатели стояночного тормоза в обратное положение при помощи диагностического тестера.

Подключить диагностический тестер при выключенном зажигании к диагностическому разъему автомобиля.

Включить зажигание.
Выбрать и запустить “Диагностику”.
Выбрать вкладку “План диагностики”.
“Выбрать собственную проверку. ” и последовательно выбрать следующую иерархическую структуру: Ходовая часть → тормозной системы → 01 — система с самодиагностикой → 03 Блок управления ABS J104 встроенный стояночный тормоз → 03 - Функции электрического стояночного тормоза → 03 - Снять тормозные колодки.
Запустить выбранную программу и следовать указаниям на экране диагностического тестера автомобиля.

5. Высвободить провод, для этого снять пыльник (2) с прокачного штуцера и открыть зажим (1).

6. С помощью клещей осторожно извлечь контакт (4) указателя износа тормозных колодок, обратить внимание на скобу (3). В случае утери скобы заменить провод указателя износа тормозных колодок.

7. Отвернуть болты (стрелки), удерживая за направляющий болт (1, 2).

8. Снять тормозной суппорт, при этом вывести провод датчика износа тормозных накладок.

9. Подвесить тормозной суппорт при помощи подходящей проволоки.

Внимание:
1. Опасность повреждения тормозного шланга.
- Не оставлять тормозной суппорт висящим на тормозном шланге. Массой тормозного суппорта нельзя нагружать тормозной шланг.
- Поврежденный тормозной шланг необходимо заменить.
2. Опасность повреждения поршней суппортов. После снятия тормозного суппорта нельзя приводить в действие тормоз и электромеханический стояночный тормоз.

10. Снять тормозные колодки.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

1. В случае замены тормозных колодок, проверить износ и целостность дисков.

2. Всегда заменять тормозные колодки на обоих колёсах оси.

3. При установке новых тормозных колодок использовать весь ремонтный комплект и новый провод указателя износа тормозных колодок.

4. Болты крепления суппорта после снятия заменить.

5. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Внимание:
Опасно для здоровья. Не продувать тормозную систему сжатым воздухом.

6. Убедиться в отсутствии повреждений пыльников поршней суппортов, при необходимости установить полный ремонтный комплект.

6. Вдавить поршень тормозного суппорта обратно при помощи специального приспособления (T10145).

Внимание:
Опасность загрязнения и повреждения лакокрасочного покрытия из-за вытекания тормозной жидкости.
- Если при изношенных тормозных колодках долить избыточное количество тормозной жидкости, она может вытечь, когда поршни тормозного суппорта будут утоплены в тормозные цилиндры.
- Перед вдавливанием поршня тормозного поршня проверить уровень тормозной жидкости. Если уровень тормозной жидкости находится на отметке „MAX“, то необходимо откачать.

- Для откачивания тормозной жидкости из бачка использовать устройство для наполнения и прокачки тормозной системы (VAS 5234).

7. Очистить скобу суппорта (1) на поверхностях прилегания (стрелка) фиксирующих пружин и нанести тонкий слой литиевой смазки.

8. При повторном использовании помеченные тормозные колодки устанавливать на прежнее место.

9. Вставить колодки в тормозной щит, соблюдая их установочное положение.

Исполнение 1:

- В установленном состоянии стрелка на задней стороне соответствующей накладки направлена вниз.

Примечание:
- Расположение стрелки отличается в зависимости от производителя тормозных колодок.
- Контакт указателя износа тормозных колодок вставляется в паз (стрелка) внутренней колодки.

Исполнение 2:

- Придерживаться маркировки на обратной стороне тормозных колодок:

Примечание:
Дополнительно у внутренней тормозной колодки есть паз (стрелка) для контакта указателя износа тормозных колодок.

Продолжение описания работ для всех автомобилей:

10. Надвинуть тормозной суппорт на установленные тормозные колодки.

Примечание:
Следить за тем, чтобы провод и тормозной шланг были смонтированы без перекручивания. Тормозной шланг не должен быть защемлён, согнут и не должен тереться об автомобиль.

11. Затянуть новые болты (стрелки) тормозного суппорта, удерживая за направляющие болты (1, 2) (см. рисунок выше).

12. Вставить контакт (4) указателя износа тормозных колодок со скобой (3) во внутреннюю тормозную колодку до фиксации (см. рисунок выше).

13. Зафиксировать провод указателя износа тормозных колодок пыльником (2) и зажимом (1), как показано на рисунке выше.

Примечание:
- Проверить контакт указателя износа тормозных колодок на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
- Следить за правильным положение контакта указателя износа тормозных колодок в тормозной накладке.
- В случае утери скобы заменить провод указателя износа тормозных колодок.

14. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

15. С помощью тестера выдвинуть электродвигатели стояночного тормоза, следуя указаниям на дисплее.

17. Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.

Снятие и установка тормозного суппорта

Примечание:
Ниже приведено описание снятия тормозного суппорта со скобой и тормозными колодками. Тормозной шланг подключен.

Снятие

1. Отпустить стояночный тормоз.

2. Выключить зажигание.

3. Снять заднее колесо.

Примечание:
Разъемы электродвигателей стояночного тормоза не отсоединять.

4. С помощью клещей осторожно извлечь контакт (5) указателя износа тормозных колодок, обратить внимание на скобу (4).

Примечание:
- В случае утери скобы заменить провод указателя износа тормозных колодок.
- Чтобы облегчить процесс снятия тормозного суппорта с тормозного диска, слегка вдавить внутреннюю тормозную накладку (1) в тормозной суппорт. Во избежание повреждения лакового слоя на тормозном суппорте между клещами и тормозным суппортом положить кусок резины (2).
- Не повредить контакт (3) указателя износа тормозных колодок.

5. Вывернуть болты (стрелки) крепления скобы суппорта.

6. Снять тормозной суппорт со скобой и установленными колодками с тормозного диска.

Примечание:
Если тормозной диск прокручен так, что тормозной суппорт снять не удается, необходимо вернуть стояночный тормоз в исходное состояние.

7. С помощью проволоки подвесить тормозной суппорт с кронштейном на кузове.

Внимание:
1. Опасность повреждения тормозного шланга.
- Не оставлять тормозной суппорт висящим на тормозном шланге. Массой тормозного суппорта нельзя нагружать тормозной шланг.
- Поврежденный тормозной шланг необходимо заменить.
2. После снятия тормозного суппорта нельзя приводить в действие тормоз и электромеханический стояночный тормоз.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

1. Болты крепления тормозного щита после снятия заменить.

2. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Внимание:
Опасно для здоровья. Не продувать тормозную систему сжатым воздухом.

3. Осторожно вставить тормозной суппорт с тормозным щитом и установленными колодками через тормозной диск.

4. Затянуть новые болты (стрелки) кронштейна (см. рисунок выше).

5. Установить жгут проводов указателя износа тормозных колодок.

6. Установить заднее колесо.

7. С помощью тестера выдвинуть электродвигатели стояночного тормоза, следуя указаниям на дисплее.

8. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

9. Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.

Замена тормозного суппорта

Примечание:
Ниже приведено описание снятия тормозного суппорта и отсоединения от гидравлической системы. Тормозной шланг отворачивается.

1. Отпустить стояночный тормоз.

2. Выключить зажигание.

3. Вставить распорку (V.A.G 1869/2) между педалью тормоза и сиденьем водителя. Нажать на педаль тормоза, ее ход должен составить не менее 60 мм.

Примечание:
Благодаря этому клапаны главного тормозного цилиндра закрываются, и бачок для тормозной жидкости не остается пустым.

4. Снять заднее колесо.

5. Снять защитный колпачок (3) с прокачного штуцера (1) левого переднего суппорта.

6. Подсоединить шланг (2) ёмкости прокачного приспособления, как показано на рисунке.

7. Открыть прокачной щтуцер, чтобы сбросить давление в тормозной системе.

Внимание:
Возможно раздражение кожи. Чтобы избежать контакта тормозной жидкости с кожей, надеть перчатки, стойкие к химическим веществам.

8. Закрыть винт для выпуска воздуха и снять емкость.

9. Повторить те же действия с задним левым суппортом.

Примечание:
Не снимать распорку (V.A.G 1869/2).

10. Разъединить штекерный разъем (стрелка) исполнительного двигателя электромеханического стояночного тормоза.

11. Выкрутить полый болт (стрелка).

Внимание:
- Нарушение работы вследствие контакта тормозной жидкости с жидкостями, содержащими минеральные масла. Необходимо исключить возможность попадания в тормозную жидкость примесей, содержащих минеральные масла (масло, бензин, моющие средства). На защитных перчатках не должно быть масла и смазки.
- Опасность повреждения окрашенных поверхностей. В силу агрессивных свойств тормозной жидкости следует избегать её попадания на лакокрасочное покрытие автомобиля. В случае вытекания тормозной жидкости сразу же смыть её большим количеством воды.

12. Снять тормозные колодки.

13. Снять двигатель электромеханического стояночного тормоза.

14. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Закрутить полый болт (стрелка) тормозного шланга на тормозном суппорте (см. рисунок выше).
Снять распорку (V.A.G1869/2).
Удалить воздух из тормоза только на том колесе, на котором был снят тормозной суппорт и отсоединен тормозной шланг. Если после этого педаль тормоза будет всё ещё “мягкой“, прокачать всю тормозную систему.
Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.

Снятие и установка тормозной скобы

1. Снять тормозные колодки.

2. Отвернуть болты (стрелки) и снять скобу суппорта (1).

3. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Внимание:
Опасно для здоровья. Не продувать тормозную систему сжатым воздухом.

Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.

Снятие и установка тормозного диска

Аналогично, как и на передних тормозах.

Снятие и установка щитка тормозного диска

Аналогично, как и на передних тормозах.

Снятие и установка проводки указателя износа тормозных колодок

Снятие

1. Снять заднее колесо.

2. Разъединить штекерный разъем (2) контакта указателя износа тормозных колодок.

3. Разблокировать штекерный разъем (1) контакта указателя износа тормозных колодок из кронштейна (стрелка A) и одновременно повернуть на 90° (стрелка B).

4. Высвободить провод, для этого снять пыльник (2) с прокачного штуцера и открыть зажим (1).

5. С помощью клещей осторожно извлечь контакт (4) указателя износа тормозных колодок, обратить внимание на скобу (3).

Примечание:
В случае утери скобы заменить провод указателя износа тормозных колодок.

Установка

1. Проверить контакт указателя износа тормозных колодок на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.

2. Следить за правильным положение контакта указателя износа тормозных колодок в тормозной накладке.

3. Вставить контакт (4) указателя износа тормозных колодок со скобой (3) во внутреннюю тормозную колодку до фиксации (см. рисунок выше).

4. Зафиксировать провод указателя износа тормозных колодок пыльником (2) и зажимом ()-, как показано на рисунке выше.

5. Привести штекерный разъем (1) в монтажное положение и повернуть в направлении стрелки так, чтобы серьга (3) зафиксировалась в отверстии (4) на кронштейне.

Необходимо на время замены колодок обеспечить работу компьютера к которому подключен адаптер Вася диагност.

После замены колодок с обоих сторон — необходимо свести колодки. Для этого, в окне Группа — вводим значение 6 и жмем энтер.

По завершению замены колодок — необходимо провести адаптацию колодок. Для этого, в окне Группа — вводим значение 10 и жмем энтер.

Запчасти

Audi Q3 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Комментарии 11

странно что так съело внутреннюю часть ибо внешняя больше половины

При последней замене масла тоже увидел внутреннею часть передних дисков подъедают колодки, а снаружи запас есть.

Разжимали и на Q3, и на Тигуане способом, как и на старых суппортах VAG-овских машин, совмещённых с ручником. Завинчиваешь и поднадавливаешь. Никакой адаптации не потребовалось.
Быть Добру!

А если по старинке разжимать через тиски специальные машине хуже не будет? Мне просто именно так меняли. И что всебя включает адаптация? Простой прокачкой через педаль тормоза не тоже самое? Как тормоза притёрлись? Я после замены разницу сильную ощутил не в лучшую сторону (как будто в масле тормаза). Официалы говорят что притирка 400 км. должна быть.

38600 хватило колодок ?

Задних да, передних хватило малек поменьше (их на два месяца ранее задних поменял).

Правда ли, что на наших конях НЕВОЗМОЖНО заменить накладки без использования спец.ПО (Ваг-ком/Вася-диагност), в котором есть функция электронного разведения колодок.
что-то вроде вот этого процесса http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/. 4c5d2b5c_L.jpg
в Zelle общался по данному вопросу: собеседник сказал, что где-то на суппорте есть болт под шестигранник/торкс, который можно открутить/закрутить и колодки "отъедут".

Правда ли это? Меняли ли кто колодки своими руками?

Передние можно менять самому без каких либо проблем. А вот задние нужен шнурок. Ручник у нас электронный, поэтому такая процедура.

Если шнурка нет, не проблема. Спасет аккумулятор на 12в и два провода, которые надо вставлять в разъем. Когда менял колодки в сервисе шнурка не оказалось, делали таким способом.

---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:58 ----------

в Zelle общался по данному вопросу: собеседник сказал, что где-то на суппорте есть болт под шестигранник/торкс, который можно открутить/закрутить и колодки "отъедут".

__________________
5:50 - привычка. классно, могу ещё поспать. 6:50 - надо вставать. 6:57 - встаю на счёт три! раз. два. 9:40 - ТВОЮ МАТЬ.

Zella - это эл.рация, где выборка мала, а люди говорят обо всём, что ни попадя. Однако на мой вопрос (я тоже связал его с наличием эл.ручника, а не конкретно Q3 2013модельного), человек отвечал грамотно и со знанием дела. Скорее всего на некоторых VAGах с эл.ручником именно так и есть.

вот тут все рассказали и показали как делать через Васю

Заменил задние.
Электронное разведение колодок с помощью стороннего ПО не потребовалось.
При подготовке к работе взвёл ручник и снялся с него штатными средствами, после чего накладки высвобождались свободно.

Потребовались ключики на 13, 15, смазка и специнструмент по вкручиванию поршня суппорта. Опробовал 2: МАСТАК 102-00007C и ещё какое-то. Столкнулся с тем, что "биты" на устройство толстоваты и был оставлен себе именно Мастак
Перед началом работ рекоммендуется открыть бачок с тормозной жидкостью и откачать часть.
(я параллельно производил замену жидкости на всём авто - как раз 5 лет подошло - первые 3 года+ещё 2)

После смазки и установки новых накладок никакие адаптации не производил, т.к. добавление данной логики (типа мозги думают, что колодки старые и давят сильнее) в надёжный тормозной узел считаю бредом. Лишь перед выездом из гаража 2 раза взвёл ручник и отпустил.

Хотелось понять принцип его работы, на какие колодки воздействует, когда можно пользоваться, и конечно минусы если они есть.

электроручник простая и удобная функция.когда надо нажимаете кнопку и авто встает на ручной тормоз.затормаживаются задние колодки.при начале движения нажимаете на газ и ручник автоматически отпускается.но что бы он правильно сработал необходимо пристегнуться.

что бы он правильно сработал необходимо пристегнуться.
эту защиту можно отключить

---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ----------

принцип его работы
едешь, остановился, ручник заблокировал колёса, можно убирать ногу с тормоза. надо поехать, просто давишь на газ..всё :)

Как работает. Когда после остановки нажимаете кнопку, давление в гидросистеме удерживается около 3 минут, потом электромоторы через редукторы с качающейся шестерней затягивают винты, прижимающие задние колодки. В этот момент машина может слегка качнуться, если стоит на уклоне, что иногда пугает владельцев. На самом деле машина сдвигается совсем немного. Плюсы: 1) дешевле обычного ручника, т к маленькие редукторы с моторчиками заменяют массу кузовных деталей 2) случайно не покатится, т.к. водитель должен пристегнуться, закрыть дверь, запустить двигатель и нажать газ - разблокируется автоматически, второй вариант: включить зажигание и нажать тормоз, после чего жать клавишу. В общем, защита от дурака по полной программе, хотя с непривычки могут быть неудобства. 3) Если курсантов автошкол посадить такие на машины, трогаться в горку будут 100%, т.к. ручник отключается автоматически только после достижения двигателем требуемого крутящего момента, а машина при старте не откатывается назад 4) Это еще своеобразный стоп-кран. Если на скорости включить ручник, то до скорости 7 км/час в аварийном режиме тормозит главная тормозная система, потом будут затягиваться винты. Понятно, что это аварийный режим экстренного торможения. 5) Что места много не занимает, не надо дергать ручку это понятно. 6) Ручник - это существенный элемент системы auto hold, т.е. для того, чтобы машина не катилась, когда стоит на D, необходимо держать тормоз, если включить auto hold, то после полной остановки можно ничего не делать. Красиво, здорово, круто, а что это там такое и т.п. пропустим. Недостатки: 1) Требуется привыкание 2) Не помню кто, но кажется Устинова в интервью на Драйве рассказывала, как ехала с водителем по Садовому, причем на приличной скорости, и решила посмотреть, что это за клавиша. Как она красочно рассказывала о смене настроения водителя, когда машина вдруг встала посередине проспекта. Ну что сказать - писатель. В общем за пассажирами стоит следить. 3) Винт автоматически выбирает зазор между диском и колодками, а когда их приходится менять, он не дает. Для смены колодок нужен компьютер, чтобы их раздвинуть принудительно. Слышал о том, как умельцы делали более варварскими способами и утверждали что все ОК, но я сомневаюсь в этом. Наверное что-то пропустил, но в общих чертах это так.

Электроручник, не совсем адекватно работает с системой старт стоп:) А именно ты нажал на тормоз машина остановилась заглохла, ты убираешь ногу с тормоза чтоб не держать ее на педали в пробке, и тут включается двигатель :) Проверенно сегодня на личном опыте.

Винт автоматически выбирает зазор между диском и колодками
Спасибо, не понял одного на ручник работают те же основные колодки, а не дополнительные барабанные внутри диска? Помню на ауди-100 чтобы поменять колодки надо было просто вкрутить тормозной цилиндр обратно в суппорт, здесь получается по-другому? Если переполюсовать напряжение на этих моторах разве не уберутся эти винты на место для смены колодок?

---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:24 ----------

А именно ты нажал на тормоз машина остановилась заглохла, ты убираешь ногу с тормоза чтоб не держать ее на педали в пробке, и тут включается двигатель Проверенно сегодня на личном опыте. по идее это будет так если вы перевели ручку КПП снова "D", а если оставить в N и убрать ногу с тормоза то должен работать ручник и двигатель молчать, а потом "D" и завёлся вы так пробовали?

по идее это будет так если вы перевели ручку КПП снова "D"
Я затормозил на D, машина заглохла, тормоза включились убираю ногу с тормоза машина автоматом заводится, но тормоз не отключается.
Также когда ты затормозил машина встала на электрический тормоз ты можешь спокойно переключить на нетраль не выжимая кнопки а вот обратно нет, надо выжимать кнопку.

Я затормозил на D, машина заглохла
Немного не по теме, но на тесте у меня глохла только когда остановился и в "N" перевёл, потом "D" отпускаю тормоз и завелась, а вот отпускать тормоз на "N" не пробовал, а когда просто останавливался то она работала. И немного не понял про какую кнопку идёт речь которую надо выжимать?

Недостатки: 1) Требуется привыкание
а это разве недостаток??
Для смены колодок нужен компьютер, чтобы их раздвинуть принудительно. Слышал о том, как умельцы делали более варварскими способами и утверждали
это не проблема. на многих форумах вигурировала последовательность заменя задних колодок

Электроручник, не совсем адекватно работает с системой старт стоп
Ручник не работает с системой старт-стоп. Ручник может активироваться только кнопкой, но не как не автоматически. Скорей всего у вас была активирована система помощи на подъёме( кнопочка с буквой (А) ). В этом случае всё сработало адекватно.

Люди. Мы здесь нафлудим достаточно много, пока не получим машины. Давайте остановимся, а то опять получится, что мы собираемся покупать что-то непотребное. Система современная и на нее потихоньку переходят многие производители. Auto-hold по уверениям ВАГа разрабатывался с прицелом на систему стоп-старт. Пока мы можем только ориентироваться на мнение Apparatchik, за что ему спасибо, т.к. он среди нас один из немногих реальных владельцев. Лично я буду благодарен, если он поездит с этой системой и сможет оценить ее объективно в разных дорожных ситуациях. Подозреваю, что стоп-старт сейчас будет работать по одной ей ведомым законам в связи с пробками, холодной погодой и частыми включениями фар, а потому слегка посаженным аккумулятором.

Спасибо, не понял одного на ручник работают те же основные колодки, а не дополнительные барабанные внутри диска? Помню на ауди-100 чтобы поменять колодки надо было просто вкрутить тормозной цилиндр обратно в суппорт, здесь получается по-другому? Если переполюсовать напряжение на этих моторах разве не уберутся эти винты на место для смены колодок?
Пытаюсь повторить, а то отвлеклись на Start-Stop

Пытаюсь повторить, а то отвлеклись на Start-Stop Колодки те-же. Насчет переполюсовки думал, но наверное буду все равно брать "Васю", так что все буду решать цивилизованно.

При прохождении последнего ТО в 54000км., сервисный консультант сообщил, что колодок (передних и задних) по остатку хватит примерно на 10000км. И в связи с этим известием я начал постепенную подготовку к ревизионному мероприятию тормозной системы.
Нужно менять: передние тормозные колодки и задние тормозные колодки. Также решил поменять задние тормозные диски, т.к. за 5 лет эксплуатации разросшаяся коррозия крепежной части дисков превратила их внешний вид в полное несоответствие премиального бренда! Хотя эксплуатационные качества в порядке и можно было ездить еще столько же.
Вроде простые задачи – выбор дисков и колодок но при всем обилие предложений/брендов выбор оказывается не так прост как казалось. Я всегда склонялся к оригиналу и обновил все на оригинал. Объективно утвердить выбор на оригинале и отбросить варианты экономии/тюнинга при равных затратах я решил после прочтения сравнительных тестов оригинала и неоригинала.
Тормозные колодки — важнейший элемент в обеспечении безопасности автомобиля. С качеством тормозных колодок напрямую связаны и уверенное торможение, и полный контроль над автомобилем. Оригинальные тормозные колодки надёжно функционируют даже при экстремальных температурах и устойчивы к воздействию химических веществ, таких как, например, антигололёдные реагенты.
Два важных теста колодок:
1. Коэффициент трения
При нажатии на педаль тормоза тормозное усилие передаётся на тормозной суппорт и далее — с помощью тормозных колодок — на тормозной диск. На последнем из этих этапов передача тормозного момента происходит благодаря специальному фрикционному материалу, который при прилегании к тормозному диску создаёт трение и останавливает автомобиль. Коэффициент трения — важный параметр: чем он выше, тем эффективнее торможение. При оценке качества тормозных колодок особое внимание уделяется изменению этого коэффициента при 100—350 С. Именно такие температуры могут возникать при движении с горы, при буксировке, при частых торможениях, при резком снижении скорости.
2. Предел прочности на сдвиг
Стандарт предела прочности на сдвиг 250 Н/см2. Оригинальные колодки показывают следующие результаты: 350 Н/см2. Это значит, что оригинальные колодки отвечают требованиям отраслевого стандарта, гарантирует безопасность при вождении: колодка не разрушиться при резком торможении и водитель не потеряет контроль над поведением автомобиля.

По ИТОГУ – эксплуатационной разницы между заводскими и текущим компонентами не почувствовал. Значит все так, как и предусмотрено заводом.

Читайте также: