Ауди а6 замена масляного насоса
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Audi Avant , замена масла Audi Avant , давление масла Audi Avant , масло для Audi Avant , как проверить уровень масла Audi Avant , уровень масла Audi A6 , замена масла Audi A6 , давление масла Audi A6 , масло для Audi A6 , как проверить уровень масла Audi A6
Масляный фильтр бензинового двигателя 2,4 л Audi А6 С5
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке или над ямой.
3. Открываем капот и откручиваем крышку маслозаливной горловины.
4. Залазим под автомобиль и ключом с головкой на 19 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающий состав (типа WD-40).
5. Располагаем под сливное отверстие в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 6 л).
Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
6. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем снизу.
На данном двигателе масляный фильтр находится внизу слева возле масляного поддона двигателя.
7. Откручиваем старый масляный фильтр при помощи рук. Если фильтр “прикипел”, тогда прибегаем к помощи специального ключа. Если фильтр не удается отвернуть руками и нет этого специального ключа, тогда пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к дну фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем его пользуясь этой отверткой как рычагом.
8. Располагаем под масляным фильтром емкость для сбора вытекающего масла и аккуратно его отворачиваем. Удаляем старый фильтр в отходы.
9. Ветошью удаляем масло с посадочного места фильтра на масляном радиаторе.
10. Берем новый масляный фильтр и заливаем в него на 1/3 свежее моторное масло.
Не заливайте масло в фильтр больше, чем на 1/3, в противном случае, при установке фильтра на блок цилиндров, лишнее масло будет вытекать.
11. Смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра свежим моторным маслом…
… и устанавливаем его на автомобиль. Закручиваем фильтр до соприкосновения уплотнительного кольца с радиатором. После этого доворачиваем масляный фильтр еще на 3/4 оборота с усилим от руки, без применения какого-либо инструмента.
12. Пока мы заменяли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10 минут).
13. Берем пробку сливного отверстия и проверяем ее уплотнительное кольцо. Если кольцо сильно обжато, заменяем его новым. В противном случае, возможна утечка масла.
14. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…
… и заворачиваем пробку.
15. Заливаем свежее масло в двигатель через маслозаливную горловину.
16. Объем заливаемого масла должен составлять не менее 5,0 – 5,5 л (+ 100 мл мы уже залили в фильтр), но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
Примечание:
Общий объем масла: 6,0 л.
Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
Еще плюс динамометрический ключ, не попал в фото
Первым делом подкинул тестер давления масла, снял замеры в различных диапазонах температур
При 80 град масла 1.2 бар
При 100 0.8
Ну и приступил к разбору, скинул поддон. где обнаружил остатки трубок маслоохлаждения поршня
И всякие пластмаски с успокоителей масла, от старости начинают сыпаться они
Далее скинул бампер, чтоб перевести в сервисное положение, хотя даже в сервисном положении места маловато чтобы что-то с удобством сделать…
Далее проворачиваем коленвал до совпадения меток, предварительно я так же скинул поликлиновый ремень.
И вкручиваем в специальное отверстие
Используем такоу вот не хитрую комбинацию карданчиков и удлинителей
Попутно меняем еще шланг, который уже однажды прорвало, он был весь в трещинах и такое ощущение что обгоревший, вот вот бы ему кирдык пришел, замена его реально сложная, подлезть в то место где стоит зажим очень сложно, может имея какие-то длинные утконосы или пассатижи и можно это сделать, но у меня это заняло 3 часа, только чтобы стянуть оригинальный зажим который держит шланг… шланг поставил с дизельного мотора 2.5 v6 который у меня имеется в разборе.
Немного правда пришлось подрезать его. Хомут поставил обычный болтовой, т.к. без разбора части подвески туда просто другой не поставить как в оригинале, в след раз когда займусь подвеской обязательно исправим это дело и заменим шланг на новый.
Далее по Elsa следуя всем указаниям, снимаем насос.
Нам еще понадобится спец ключ
T10055
Изготовил я его сам, из того что нашел в гараже
И это работает! И сэкономило мне кучу времени. :)
Движок на удивление очень чистый, прямо как новый, бывший хозяин заверял что его делали и вложили нормально $, полностью перегильзовали новая цпг, колено ремонт под 0.25, ну и так далее, снизу видно что действительно в цилиндрах все в поряде, задиров нет, хон очень хороший, но это только снизу :), что в верху хз, шатуны не имеют продольного смещения.
Собрался я все обратно с новым уже насосом, где нужно было заменил прокладки, вообщем все как говорит Elsa.
Почистил поддон, обезжирил.
Намазал герметиком VR. Залил масло, выкрутил блокиратор колена, вообщем собрал все обратно. И сделал опять замеры, а они блин такие же самые как и были, ни чуть не лучше… хз что делать, где искать это давление. но как ни странно стружки в поддоне нет, получается что двигателю и так сойдет? Слышал что не сильно страшно когда слабое давление на холостых, стремно когда на повышенных оборотах хиленькое… Может у кого-то по этому поводу найдутся какие-то соображения? Буду рад услышать ваши советы! Спасибо за внимание.
Запчасти
Audi A6 2002, двигатель бензиновый 3.0 л., 218 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
Добрый вечер, не подскажешь какой болт размер и резьба?
Болт чего именно?
Замер давления масла по инструкции производится не при разных температурах, а при разных оборотах двигателя. Температура при замерах указана около 80 градусов (хоть 80, хоть 90, хоть 100)! При замере в 100 градусов, по сравнению с 80, масло становится менее вязким и давление при одинаковых оборотах, естественно, снизится. Если с системой смазки всё в норме то давление (при 80 и при 100 градусах) должно быть всё равно не ниже 1,5 Бар.
Первый замер делать надо на холостых оборотах. Минимальное давление — не менее 1,5 Бар.
Второй замер производится при оборотах 2000 об/мин. Давление для BBJ при 2000 должно быть не ниже 3,0 Бар.
Судя по вашим замерам, у вас давления нормального нет ещё на холостых оборотах. На форсунки охлаждения поршней на ХХ масло для охлаждения не подаётся. В развале блока цилиндров под "чайником" стоит клапан он открывается на оборотах выше оборотов ХХ. Только при его открытии масло идёт на форсунки. Для этого и необходим замер давления на 2000 об/мин. При средних и высоких оборотах двигателя клапан открыт, на форсунки масло постоянно поступает. Они его разбрызгивают на юбки поршней. Если на холостых оборотах этот клапан форсунок уже открыт (или ослабла пружина), то давление будет низким. Причина у вас, на мой взгляд, не в обломанных форсунках охлаждения поршней, а где-то ещё до них.
Устал маслонасос, постоянно выскакивает красная масленка, проверял датчик на замыкание: при включенном климате не до конца его замыкает, климат выключаешь — все нормуль, сопротивление на ноль.
Приобрел насос HansPries, колечки 18×2,5.
Насос сделан не качественно, присутствуют сколы какие-то вокруг отверстий насоса хотя цена его почти 14к, и написано мол Германия, хотя по виду — китайщина.
Скинув тягу стабилизатора, поддон, получил доступ к страдальцу.
Открутив звездочку цепного привода Торксом45, и три болта крепления насоса шестигранником на 6, снял насос.
Переставил со старого насоса на новый кожух цепи, трубки вытащил, отмыл растворителем с димексидом, заменил 4 колечка на трубках и воткнул новый насос на место.
Все болты затянул, установил крышку кожуха звездочки, поддон посадил на герметик.оставил на ночь.
Да кстати, была проблема с одним болтом крепления насоса, т.к. все три болта были затянуты капец как сильно, один болт все-таки слизало внутренние грани, еще и шарик на шестиграннике обломил об него. Но набив на круглую шляпку болта 12-гранную головку на 12 (зашла плотнячком, не провернется) выкрутил таки этот болт.
По времени заняло 3 часа.
12 ноября 2021 г.
Замерял давление масла своим масломером
Хорошее давление: 1,4-1,5 на Х.Х., 2,5 на 2000 об/мин, 4 очка на 3000 об/мин., т.е. маслонасос давит отлично.
Решил проверить датчик, вместо манометра установил датчик, собрал такую схему
для проверки датчика на замыкание, завел машину, датчик замыкает, все отлично работает.
Грешил на плохой контакт, т.к. с фишкой были проблемы в свое время.
Дальше зачистил посадочное место датчика, закрутил его, брызнул в фишку очиститель электрических контактов, воткнул ее в датчик…
Проблема ушла, езжу наслаждаюсь отсутствием противного троекратного писка)
Доброго времени суток! Сегодня хочу описать замену цепи масло насоса. Поскольку столкнувшись с этим я не смог найти детальную информацию и честно сказать много времени и нервов потерял пытаясь разобрать в разной последовательности стараясь чем меньше всего снять. Но все же результат порадовал. Фотографировал только процесс сборки. При разборке не было времени.
Писать как откручивать ту или иную деталь не вижу смысла там вроде все просто и доступно.
И так причиной этой операции стал шелест цепи в поддоне (отчетливо слышен когда спускаешься в яму под машину)
Слил масло и снял нижнюю часть поддона. Пришлось открутить стабилизатор от подрамника, немного мешал.
Картина следующая.
После детального осмотра нашлась и причина
И вот понеслась разборка. Сначала казалось все просто. Однако в процессе разборки стало ясно что холявы не будет.
Сначала нужно совместить все метки и зафиксировать КВ.
Кстати нашел в инете чертеж фиксатора с не большой модернизацией очень удобная штука, если кому интересно могу рассказать подробно.
Снимаем все что мешает добраться к ремню ГРМ. Поскольку ремень ГРМ менялся по всем правилам не так давно то с фиксацией распредвалов я решил не заморачиваться и просто поставил метки на шестернях и внутренней защите. Детально описывать снятие ремня ГРМ не буду так как инфы по этому процессу полно .
Снимаем приводную шестерню КВ.
Поскольку стартер не дает снять среднюю часть поддона снимаем генератор и стартер. Предварительно отключив АКБ . Освободить масло измерительный щуп (полностью снять у меня не получилось).
Затем снимаем компрессор кондиционера с кронштейном, насос гидроусилителя, масленый теплообменник с корпусом крепления к блоку.
Я не смог найти новую. Старую посадил на герметик.
Короче снять нужно все с левой стороны блока. Иначе передняя крышка КВ не снимется.
Теперь когда все выше сказанное сделано, приступаем к снятию масло насоса и балансирного вала. Заострять внимание на снятие масленых трубок не буду, там вроде все просто. Кстати толстую масленую трубку цепью почти перетерло пришлось паять.
Но прежде чем снять цепь, необходимо зафиксировать балансирный вал, вывернуть заглушку.
В крутить фиксатор
Так рекомендуют. Ну это по большей части для проверки положения балансирного вала так как хрен его знает кто, когда и с какими руками туда лазил. На самом деле зафиксировать балансир можно и потом, но обязательно перед установкой цепи. Дальше снимаем, обводную звездочку цепи, масло насос(откручивать звездочку на насосе ненужно) и балансирный вал, затем среднюю часть поддона.
Для того чтобы снять среднюю часть поддона мне пришлось открутить подушки двигателя с низу и поднять двигатель лебедкой, а то не вылазил зараза.
Снимаем переднюю крышку КВ, предварительно выкрутив натяжитель.
Цепь.
Ну вот после всех мучений и упражнений в острословии все разобрано. Далее все моем, чистим, ставим новые делали и собираем.
Процесс сборки описывать думаю не стоит так как все в обратной последовательности. Единственное что поскольку снят стартер хочу посоветовать разобрать его помыть и смазать редуктор. После этого стартер начинает крутить веселее. Так же в генераторе проверить длину щеток и подшипники, при удовлетворительном состоянии заменить дабы не плеваться и через месяц не снимать заново. Короче говоря провести ревизию всего что снималось во время разборки.
По запчастям. Прокладку передней крышки покупать нужно только после разборки так как есть три разных варианта и смотреть внимательно. Мне даже с образцом привезли со второго раза. Ту хитрую прокладку которая на фото мне найти не смогли поставил обратно, вроде сухо пока. По остальным прокладкам проблем не было. Цепь, башмак, сальники также не дефицит.
Вроде все. Надеюсь ничего не забыл.
Если давление масла на горячую приблизилось к 1 бар, и нигде нет подсоса воздуха, начиная от маслозаборника и до насоса(целостность груши, герметичность прилегания маслоприемника, масляного насоса к блоку), то в 99% случаев — это смерть масляного насоса.
Симптом №1: давление появляется не сразу после заводки, а более запущенная его стадия, когда уже необходимо газануть, чтобы давление появилось(такое ещё редко, но бывает из-за бракованого масляного фильтра, когда клапан в нём не держит масло).
Симптом №2: когда двигатель оказывается под нагрузкой(трогание со второй, третья вместо второй, и т.д.), и начинает пищать маслёнка.
Не стоит сразу тратиться, менять клапана в головках и в развале голов под лючком, они не участвуют в создании давления В БЛОКЕ двигателя(для эксперимента можете их вообще выкрутить), как и перепускной клапан в самом маслонасосе, который всего лишь пускает масло в обход масляного фильтра в случае отказа и забитости последнего — давление в блоке создаётся толщиной масляного канала, который можно увидеть у калибровочного отверстия между блоком и ГБЦ.
Многие ездят с такими симптомами годами, с гремящими гидриками(недостаточное давление), залегшими кольцами(перегрев из-за недостаточной смазки) и соответственно подпаленными вкладышами, но я пользуюсь автозапуском и езжу на дальние расстояния, поэтому стараюсь предупредить проблемы заранее.
Для начала делаем проверку давления механическим манометром, и если всё соотвествует манометру с приборки(у кого он есть), то идём дальше.
Б/У оригинал или новый Китай?
Долгое время пытался найти фирму, которая специализируется на восстановлении масляных насосов от v6, но максимум, что находил в радиусе 500км, так это дефектовку путём проверки зазоров. Как правило, в нашем масляном насосе изнашиваются зубчики шестерен маслонасоса, через которые потом сочится масло: на заглушенном двигателе сквозь изношенные зубчики масло стекает в поддон, образуется воздушная пробка, из-за чего при запуске двигателя не сразу появляется давление — масляному насосу необходимо время для засасывания новой порции масла(как после замены масла и фильтра).
Чем сильнее изношены зубчики, тем большие обороты необходимы масляному насосу для поднятия масла из поддона, и когда количество оборотов выходит за этот предел, тогда и начинает пищать маслёнка. Так вот эти зубчики никто не предложил восстанавливать, у всех был выход один — это замена шестерен, и шлифовка плоскостей самого насоса.
Но так как шестерен в продаже нет, а в нашем насосе крышка шестерен изготовлена из такого металла, где выработка отсутствует, и внутри насоса не подлезешь что-либо шлифовать без спец.оборудования, которого естественного ни у кого нет, то восстановление масляного насоса как таковое невозможно.
Б/У с разбора отпадает по причине кота в мешке. Да, сделаем замеры, но кто даст разбирать для этого насос, да и когда начнётся его смерть?
Остаётся Китай. И мне удалось найти только один вариант, это новый чистокровный Китаец с массового производства:
Ссылка (пришел за 2 недели)
В комплекте масляного насоса идёт сальник коленвала и датчик температуры на приборку(на фото он справа):
Прокладка масляного насоса к блоку в этом комплекте отсутствует, об этом стоит побеспокоиться заранее(номер ELRING, 632660). Я импровизировал с паранитом и потом промазывал тонким слоем REINZ:
Также, хочу обратить внимание, что у последних версий двигателя ABC, AAH есть модификация, где масляный насос без перепускного клапана и с другим исполнением масляного поддона, куда встроен этот клапан и маслоприемник исполнен иначе:
Если это ваш случай, то вот ссылка для вашего насоса без перепускного клапана от того же производителя.
Замена насоса:
Для замены масляного насоса необходимо разобрать ГРМ, сняв все ролики, шкив и шестерню с болтом коленвала, слить масло, снять крышку масляного поддона, открутить 7 болтов со стороны масляного поддона (2 болта маслоприемника, и 5 крепящих масляный насос к поддону), и со стороны масляного насоса по его периметру выкрутить все болты:
Поскольку я, придя из одного угла гаража в другой, возвращаюсь потом обратно, чтобы вспомнить, зачем я вообще туда шел, и больше бегаю в яму за головками с болтами, чем работаю, то вся работа по замене масляного насоса заняла у меня 7 часов.
Обязательно выставляем ГРМ по фиксатору коленвала и планке. Фиксатор покупал здесь:
После замены давление на полностью горячем моторе, которому дали по хвост(не путать с только что прогретым) при холостых оборотах — 2 бара, на первой при 1200 оборотах — 3.5.
UPD: Спустя год отлично себя показал, давление не упало, гидрики не стучат, манометр показал стабильную двойку на ХХ и прогретом масле.
Читайте также: