Ауди а4 замена помпы алт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Насос (или насос охлаждающей жидкости) на Audi A4 необходим для бесперебойной работы автомобиля. Этот важный элемент обеспечивает эффективное и своевременное охлаждение силового агрегата. Именно поэтому помпа всегда должна быть в рабочем состоянии, а при первых признаках неисправности помпу Ауди А4 следует заменить. Самый частый симптом - шум двигателя.

Чтобы убедиться, что помпа охлаждающей жидкости действительно нуждается в замене, диагностику нужно проводить в специализированном техцентре.

Основные симптомы неисправностей

Ваш насос Audi A4 может нуждаться в замене из-за протечек корпуса, повреждения подшипников, распространения коррозии, использования некачественных расходных материалов и износа уплотнений. Неисправности насоса приводят к снижению производительности и перегреву двигателя.

Зная симптомы неисправностей, автовладелец сможет своевременно определить их возникновение и предотвратить более серьезные поломки. Среди основных признаков можно выделить следующие:

В подкапотном пространстве слышны посторонние звуки.
Насос негерметичен (у прокладки и у сливного отверстия).
Насос заклинивает во время работы.
Возникновение и распространение коррозии.
Смещение ремня и крыльчатки.
Загрязнение охлаждающей жидкости.
Механическое повреждение ребра фланца и керамического кольца.

Замена водяной помпы: технология проведения

Самостоятельно заменять помпу на Ауди А4 не рекомендуется, так как это может привести к более серьезным поломкам и значительным денежным затратам. Это должны делать обученные специалисты, знакомые с двигателем и системами охлаждения.

Впоследствии дроссельная заслонка снимается, предварительно открутив 4 винта, а также отсоединяется разъем от заслонки и датчика температуры воздуха (отверстия тоже нужно закрыть тряпкой). Снимается скоба, на которой держатся колодки со сколами. Проделанные операции позволяют отсоединить все патрубки системы охлаждения. Впоследствии доступ к насосу становится более свободным. Снимать датчик охлаждающей жидкости необязательно, но необходимо отсоединить разъем. После этого снимается кожух ремня и корпус с помпой, открутив для этого 5 винтов.

Осталось только снять ремень и саму помпу. Для этого подойдет обычная плоская отвертка. Так можно заменить прокладку и помпу на Ауди А4. Прокладка обычно входит в комплект поставки насоса.

Процесс сборки выполняется в обратном порядке. По окончании процесса снова заливается охлаждающая жидкость. Обязательно проверьте работу системы охлаждения.

Использование только качественных запчастей. По желанию автовладельца возможна установка качественных оригинальных или аналогичных запчастей.
Безупречное качество работы. Штат технического центра состоит из квалифицированных специалистов, имеющих большой опыт работы с автомобилями Audi.
Эффективность. Насос Audi A4 заменяется в течение двух часов, после чего владелец транспортного средства может заниматься своими делами.
Гарантия на все виды работ.
Соответствующие цены на все услуги и автозапчасти.

Специалисты техцентра NIVUS готовы приступить к ремонту вашего автомобиля в любой день недели. Мы гарантируем, что проблемы будут выявлены и устранены максимально быстро и качественно!

Мы знаем о ремонте автомобилей AUDI все. Доверив нам свой AUDI, вы доверите его профессионалам с более чем 15-летним опытом.

Замена помпы Ауди А4 Б5

Замена водяного насоса (помпы) на Volkswagen Passat B5 (3B) двигатель ADR

Информация относится к автомобилям с двигателем ADR:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) с 1997 по 2001 год
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) с 1997 по 2001 год

Audi 100, Audi A6 C4 / Audi 100, Audi A6 C4 (4A2) с 1991 по 1997 г
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Audi 100, Audi A6 C4 Avant (4A5) с 1991 по 1998 г

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) с 1995 по 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) с 1996 по 2002 год
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabrio (8G7) с 1997 по 2000 год

Привет всем. Все началось, когда двигатель начал перегреваться. Заменили термостат, но, как потом выяснилось, виновата помпа.
Далее я постараюсь подробно описать проделанную мной работу.
(фотографии сделаны на телефон, поэтому не все качественные)

Так выглядит машина до ремонта.

Запасаемся всевозможными инструментами и можем приступить к работе
Первым делом снимаем поворотники и откручиваем болты крепления бампера.

Затем откручиваем болты крепления бампера к обшивке крыла и 5 болтов под капотом.

Отсоедините ручку открывания капота.

С двух сторон снимаем «ЭТО”.

Затем откручиваем два болта и снимаем передний бампер (или как там еще.)

Подробнее: Замена ШРУС ВАЗ 2110

Отсоедините (на мой взгляд) датчик температуры окружающего воздуха и трубку кондея.

Отвинтите боковые и верхние пыльники крепления фары и снимите их.

Вот машина без фар

Отсоедините микросхему датчика давления кондиционера.

Снимаем радиатор кондиционера с основного радиатора

И мы его назначаем, например, так.

После этого мы можем отремонтировать основной радиатор

Поскольку моя машина работает на газе, необходимо отключить и газовый редуктор.

Моя машина стоит на машине. Отсоедините верхний и нижний шланги охлаждения масла АКПП.

Отсоединяем верхнюю и нижнюю патрубки системы охлаждения и можем снимать радиатор.

Так же отключаем микросхемы от звуковых сигналов

Теперь давайте удалим все, что нам мешает.

Откручиваем четыре болта и снимаем крыльчатку

Затем отпускаем натяжитель ремня генератора и все остальное, закрепляем шестигранником .

Снимаем вискомуфту, зажимы АКБ, генератор.
Затем откручиваем около пяти болтов и отводим насос гидроусилителя в сторону.

Отсоедините два шланга от насоса и СТАРЫЙ НАСОС В НАШИХ РУКАХ!

Знакомые пацаны мастера утверждали, что помпу не следует покупать отдельно, а только собирать с корпусом, так как в 99% случаев болты закиснут и открутить не удастся.

Несмотря на совет опытных мастеров, я решил поступить по-своему. Он взял небольшой молоток и осторожно постучал по каждому болту. Мы уже обезумели!

Вот он, старый неисправный насос.

Как только ее сняли, крыльчатка сама попала ко мне в руки. Он полностью повернулся. Это была проблема с перегревом двигателя.

А это новый насос, но в старом добром корпусе.

Таким образом, мы можем собрать все это в обратном порядке.
. также надеть новый ремень помпы.

. ну все остальное.
потом заливаем жидкость, заводим двигатель и радуемся проделанной работе и несемся по городу.

Надеюсь, многие найдут для себя много полезной информации.
Я не учитель! Это мой первый капитальный ремонт. Все, что я сделал на машине, это поменял тормозные колодки и пару мелочей, а затем и на моей машине. Я получил робота после того, как прочитал книгу о моей машине.
Я попробовал и никуда не торопился. Если что не так сделали, напишите. Я был бы очень признателен.
И, конечно же, комментарий.

Если вы не нашли информацию о своем автомобиле, посмотрите на автомобили, построенные на платформе вашего автомобиля.
С большой долей вероятности для вашего автомобиля подойдет и информация о ремонте и обслуживании.

Плохо греет печка - замена помпы, грм на ALT - отчет сделан

да и еще, печка сейчас греет отлично

Ну вот выбрал время обработать фотки, а теперь не большой отчет. Работа началась в момент, когда на улице было -27 Пластик и все провода при такой температуре становятся как стекло, работать нужно очень аккуратно, при вынимании решетки одно крепление сломал далее все делалось очень аккуратно. После сборки лишних запчастей не осталось.

В exist были приобретены:

Gates 5PK1303 Ремень поликлиновый генератора 1
Contitech 5PK1300 Ремень гидроусилителя 1
VAG N 909 450 02 Болт 4
VAG N 909 450 02 Болт 1
Ina 533 0028 20 Натяжитель ремня ГРМ 1
VAG N 100 557 03 Болт крепления головки блока цилиндров 4
Contitech CT909 Ремень приводной 1

Gates 4PK855 Ремень поликлиновый кондиционера 1
Ina 531 0531 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1

VAG 06B 121 119 D Прокладка насоса водяного 1
VAG N 100 515 07 Болт 2
VAG N 905 375 02 Болт 2
Valeo 506 583 Насос водяной 1

Объект для ремонта фото 01.

Разбираем морду, для этого снимаем решетку радиатора, бампер, я снял еще фары (необязательно), усилитель бампера, освобождаем конденсатор (радиатор кондея) и отводим его в сторону. Получаем вид (фото 02). Кран для слива ОЖ подтекает, течь начал в день ремонта.

Теперь нужно снять моторный шит, на рисунке видно, что при снятие усилителя бампера три болта уже вывернуты, останется вывернуть по одному с каждой стороны.

А это инструмент, без него было бы проблематично разобрать авто

Перед снятием щита, я освободил сверху шланги ОЖ. Непосредственно с патрубка радиатора не стал снимать, хрупкие они, а отсоединил обратку от бачка ОЖ и толстый шланг от металлического патрубка, над мотором. Хомуты дебильные заменил при сборке на нормальные. Сливаем ОЖ через кран (у меня он подтекал). Далее щит аккуратно отодвигаем и опрокидываем вперед градусов на 60, не забывая, что внизу у нас не все отсоединено. Фиксируем щит и доступ к навесу открыт.

Снимаем крыльчатку вентилятора, ремень генератора,для ослабления его рожковым ключом отжимаем ролик натяжителя ремня, снимаем сам натяжитель, ремень кондея и его натяжитель. Далее снимаем верхную крышку ремня ГРМ. Так же вывертываем свечи. Вот такая картина получается.

далее за болт КВ ключом, по часовой стрелке (если мы сидим лицом к шкиву) вращаем КВ до совмещение меток.

и смотрим метки на шкиве распред вала. Не забываем, что двигатель четырехтактный и один оборот распредвала делается за два оборота КВ. Если метка на шкиве распредвала смотрит вниз, делаем еще один полный поворот КВ. Если метки совпали - усё ОК. На фотке видно, что риска на нижней крышке грм очень не четкая. Метка для шкива распредвала нанесена на торце картера практически в самом верху.
Далее снимаем шкив КВ, он крепиться четырьмя винтами. Втыкаем заднюю передачу и ставим машину на ручник. Я предварительно прыскал WD40 для откоксовки сильно затянутых болтов и гаек. Снимаем шкив и нижнюю крышку. Опять выставляем метки. Я для себя сделал метки на звездочке КВ, чтобы ставить ремень без установленной нижней крышки и шкива КВ. Метил зуб звездочки КВ относительно галтели на картере двигателя. Мне так показалось удобней, но это отклонение от алгоритма описанного в книге. Далее отвинчиваем гайку ролика натяжителя, ремень ГРМ ослабевает. Снимаем ремень, ролик, натяжитель ролика. Все тщательно промываем карбклинером, но без фанатизма. Перед этим внимательно смотрим нет ли подтеков под распред и коленчатым валами. В случае онных следует заменить соответствующие сальники, но меня бог миловал. Потом меняем помпу, я ОЖ с блока не слил, так как термостат был закрыт, так что готовимся к сливу ОЖ при снятии старой помпы. Страшного ничего нет, облитые детали я все равно собирался тщательно промывать. Вытаскиваем помпу, придется приложить для этого некие усилия. У меня крыльчатка развалилась в хлам.

В моем случае выгребаем обломки крыльчатки и ставим новую помпу.

Уплотнительное резиновое кольцо надеваем в паз перед фланцем помпы, смазываем ОЖ и пытаемся вставить. Идет очень туго, вращательными движениями я немного вставил ее, а дальше вставил болты и притянул ее. Надо смотреть, чтобы не закусило уплотнительное кольцо, винты естественно затягивает поочередно.
Ставим новый натяжитель. Если натяжитель (само гидравлическое устройство не планируется менять, его нужно привести в исходное положение. Новый приходит уже с зафиксированным вдавленным штоком). Чуть ниже будет описана эта процедура, ее мне пришлось делать три раза

Устанавливаем новый ролик, гайку сильно не затягиваем и одеваем аккуратно новый ремень ГРМ. Все шестерни тщательно были промыты карбклинером, а потом спиртом. Далее следует натянуть ремень ГРМ. Получилось не сразу, время было уже позднее и мороз собачий, короче нашел отмаз собственно тупости

Вот что поучилось в первый раз, пример неправильной натяжки.

В общем натягивать следует так. все очень просто, когда сделаешь. Нужен помощник, у одного рук не хватит.
Гайка ролика ослаблена. Берем ключом за "шайбу" эксцентрика, я использовал разводной ключ (либо спец ключом, который вставляется в два отверстия "шайбы", типа как для болгарки) и поворачиваем ее так, чтобы зазор (который указан на рис. с размером 8 мм) был практически ноль. Далее удерживая "шайбу"освобождаем шток натяжителя, я писал, что он должен быть зафиксирован предварительно, вращаем "шайбу" по часовой стрелке до тех пор, пока зазор не станет равным 8 мм и затягиваем гайку ролика (25 Нм). Я контролировал величину зазора шестигранником. После этого по часовой стрелке проворачиваем два раза КВ и смотрим совпадение меток. Если метки все совпали и зазор находится в пределах 6..10 мм - ремень натянут правильно. Иначе все по новому. Еще носик "шайбы" должен смотреть примерно на звездочку помпы. На фото как раз он смотрит не туда.

Если с первого раза не получилось:
ослабляем гайку ролика, вставляем шестигранник в спец. отверстие и против часовой стрелки давим. Давить нужно с постоянным усилием минуты 3-4, шток постепенно будет вдавливаться. Далее когда зазор будет практически ноль, шток следует зафиксировать. Фиксатор представляет собой планку с прорезью примерно 4 мм. Он вставляется в паз штока. Далее алгоритм описан выше.
Второй раз натяжка была выполнена неправильно из за того, что отпускать ролик я стал тем же ключом (шестигранником), что и вдавливал, очень удобно, но после проворота зазор 12 мм, дубль три.
С третьего раза все вышло четко. Время начала второго часа ночи, расползаемся.

На следующий день еще раз убедившись, что ремень натянут правильно, начинаем сборку. на улице уже только -20.

Ставим нижнюю крышку ГРМ, отмываем шкив КВ и ставим его на место.
Шкив устанавливается на место единственным образом, на звездочке КВ есть "пупырешек", а в шкиве под него сделано пятое отверстие.
Еще раз контролируем метки, все совпало, кстати фото выше с метками шкива КВ было сделано после установки. Ставим на место все закрытие ремня ГРМ. Отмываем натяжитель ремня генератора, подшипник люфтов не имеет, набиваем подшипник смазкой и устанавливаем на место.

Далее надеваем ремень генератора, оттягивая натяжитель ключом на 17 (см. фото ниже)

Далее делаем профилактику ролику ремня кондея. Снимаем защитную крышку, тонким напильником аккуратно поддеваем пластиковое защитное кольцо подшипника, промываем подшипник, набиваем смазку (я использовал Литол) и собираем все назад.

Надеваем ремень кондея, на шкив КВ и шкив компрессора.

После ставим натяжитель ремня кондея на место, по болты не затягиваем. Затем ключом берем за наружный шестигранник на натяжителе, и с услием 30 Нм натягиваем ремень и затягиваем болты.

Ставим на место крыльчатку, одеваем моторный щит на место т.е собираем все в обратном порядке, ну примерно вот так

Заливаем ОЖ и заводим пепелац. У меня завелась со второго раза. первый раз крутнул секунды две и схватилась, но рано выключил зажигание. Второй раз завелась с первого тыка.

Ни капли не пожалел, что стал делать все сам, только погодные условия подвели. Да еще подтекал кран слива ОЖ на радиаторе. Уплотнительного кольца подходящего не нашел, обмотал поверх фум лентой и вставил, пока не течет

Описание какое то сумбурное получилось, пардонте не писатель. Надеюсь, что отчет кому то поможет.

Попробуем вылечить 2,0 ALT.

Добрый день, господа.
Скажу сразу, что прошу помощи за друга. Он приобрел себе AUDI A4 2001 модельного года с этим "волшебным" движком на мультитронике. Взял прошлой зимой, мульт сдался весной, когда потеплело. Ладно, вылечили. Подогнал ему шнурок, давай диагностировать. И вот какие ошибки выдает в двигателе:

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 8E0 907 557 F
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0007
Программный код: 0011581
Код Сервисцентра: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 001 - Превышен верхний предел
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел

Ну если со второй, третьей и четвертой ошибками все понятно (жрет масло как положено, на это и грешит. Ну и ДЗ не мешает помыть), а вот с первой ошибкой какие-то непонятки. Тормоза отличные. Вакуумник работает, вроде. Причем, если все ошибки сбросить, то первая появляется сразу, остальные - постепенно.

Вопрос в следующем:
- Могут ли все эти ошибки быть причиной неисправной ВКГ. Как ее чистить?? (ткните носом, в поиске двухлитровые движки не ищутся ) И где этот датчик, который моделирует первую ошибку. Схема ВКГ аналогична AWM, например.
- Чистить ДЗ так же как и на 1,8Т. (педаль электрическая!)
- Причиной ошибок обоих зондов может быть расход масла (8 л/10 ткм). Они появляются после долгой тошноты по городу или долгой работы на хх. Если отжигать, то ошибки не вылазят. Пока лечится ноутбуком. Или это следствие четвертой ошибки (адаптация смеси).
Всем откликнувшимя ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Хотелось бы, конечно, выслушать мнения наших обладателей черных поясов по зажигалкам (Rummi, Bazarov. ) Вся надежда на вас.

P.S. Хотя известно всем, что эти двигатели безнадежны.

P.P.S. Все элементарные телодвижения (фильтра поменять, ремни, ролики) были уже сделаны! Ни о чем!

Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.

после замены проехал уже 2500 желтая масленка еще не загоралась
на зиму залил mobil1 0w40 new life

1. утечка воздуха в тормозной магистрали - проверить все патрубки (их немного) - проверить доп. электронасос (и предохранитель тоже 10 вроде), шланги также проверить на предмет "слипания" на прогретом, заведенном моторе.
далее - вагом смотреть 8 группу - давление должно быть менее 400. в идеале - 200-250.

2. связано с 3. вторую лямбду на замену (при условии исправной проводки). если не уйдет - мерять противодавление ката.
я у себя не мерил, но ошибка такая проявляется 2 раза в год примерно и только после пробега по трассе от 200км.

4. проверка давления топлива, клапана регулирования давления, подтекание форс для начала

[quote="Aleefi"]
P.S. Хотя известно всем, что эти двигатели безнадежны.

A чем уж так безнадежны то?
Чего-то я за своим пока (тьфу-тьфу-тьфу) грешков не наблюдал.
Езжу постоянно с января этого года, по двигателю кроме замены помпы (брал с текущей, поменял сам часа за 3 и 2700 р) геморов не было, если не считать вакуумного шланга (такой кривой справа от мотора ближе к моторному щиту, уходит под декоративную крышку мотора вместе с топливными шлангами) не было и нет. Из-за этой фигни плавали холостые, были подергивания на ходу при нажатии педали газа после торможения двигателем и, по-моему жрала побольше бензина.
Пришлось временно поставить простой кусок шланга, т.к. дырявый отдельно не продавался, а только в сборе с какой-то херью за почти 3 килорубля , хотя имеет свой номер. Попозже посмотрю, напишу, может сфоткаю и выложу. Может это только у нас так разводят.
А в целом, мне нравиться, мотора вполне хватает, отжигаю не часто, цифры расхода перед глазами дисциплинируют. Турбы, опять же нет Идеальных моторов не бывает, у каждого свой косяк и многое зависит от того, как его обслуживать и эксплуатировать

Р.S.: еще не так много лазил по форумам клуба, но гляжу, что мотор-то редкий. Если у кого есть опыт общения с ним, пишите, я тоже поделюсь, если что интересного будет.

, отсюда выдуманная проблема масложера- к сожалению, это всеобщая проблема моторов с хороШШим пробегом, а берут двушку, чтобы экономить на топливе.

Однозначно- ДА!
НО! имея под капотом 150 кобыл, которые просыпаются после 2000 об/мин- хош/не хош, а крутить надо.

Идея отличная, давайте в этой ветке форума обсуждать наши "редкие" для VW моторы!
Про свой пока нечего сказать не могу, т.к. катаюсь только месяц.
По сравнению с прошлым 1,6 AHL - просто зверюга!
Хотя масло я уже два раза подливал (Castrol 5w40).

VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.

Это же тот же азм?только с большим количеством клапанов?

имхо нет.
наш мотор весьма своеобразен. и количество клапанов - видимо не главное его отличие от других похожих двигателей

А какие принципиальные отличия ALT -AZM

объма рабочего двигателя 2.0
и мощности

SVETKOVREIN
если сильно интересно - можно конечно почитать про AZM и поискать отличия. очень нужно?

17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал

Какой датчик определяет то самое давление. И что за сигнал имеется в виду.
Можно ли по подробнее представить схему ВКГ для этого двигателя или она точно такая же, как на 1,6 AHL.
Michфуд, к тебе конкретный вопрос: Ты менял какие-то шланги, эж.насос и клапан. Не мог бы ты номера этих позиций написать, поскольку у друга абсолютно идентичная авта, судя по твоей подписи.. И как их проверить. Снимать нужно? Долго?? (имею в виду клапан на клап.крышке и эж.насос. ) Хомуты там какие-нибудь меняются.
Вы не думайте, что я тут ламер какой-то спрашиваю пустяки. Мне не страшны никакие ремонты, в т.ч. двигатели. Но хотелось бы подстраховаться от подводных камней. Как знаете, когда вся работа встает из-за какого-нибудь ср*ного хомута или хитрого болта и без него никуда не поедешь.
Ребят, спасибо за терпение и ответы, продолжение будет обязательно. Может даже и зафоткаю.

Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.

Aleefi
вакуум измеряется датчиком, к-й стоит около вакуумника (за перегородкой, где аккум и собсно вакуумник) - кстати в этой зоне тоже может быть подсос. сигнал очень простой - давление в вакуумной системе, 8 группа, 3 поле. еще раз - должно быть от 200 до 300 примерно. при движении накатом - в сторону уменьшения к 200 (разрежение больше при закрытой ДЗ).

про номера - имхо преждевременно, да и потом ETKA небось есть. правда там некоторые рисунки не похожи, но не суть - номера найдем потом.

про шланги и хомута - почти все доступно сверху без разбора мотора. основная цепь - обратный клапан у переборки ведущий к вакуумнику (на него обязательно поставьте хомут. по умолчанию клапан просто вставлен в резинку - придется немного подрезать резинку, чтобы всунуть хомут), далее изогнутая S образная трубка к пластиковому тройнику, сам тройник, трубка к дополнительному вакуумному насосу (не путать с эжекционным. на акпп нет эжекционного насоса, также как и на механике нет доп. вакуумного насоса!) - трубка к насосу крепится Г образной резинкой (поставить хомут. - но смотреть чтобы трубку к расширительному бачку не тер). значится сам насос - должен жужжать при заводке и когда мало вакуума. также проверяется тестом через базовые установки в той же 8 группе. на него имеется отдельный предохранитель, номер не помню - кажись 10. если не жужжит и предохранитель дохлый - разбираете и промываете насос - там пластинки из пластика, со временем от частого срабатывания они стираются и набирается много пыли, которая спекается и клинит насос. в 90% случаев легко чинится.
далее от тройника идет тонкий шланг к бочонку и еще от ДЗ идет шланг на РДТ (подходит от омывателя жигулевского типа) и еще один - к EVAP. EVAP тоже тестится, группу не помню, слева у крыла щелкает клапанок, но он как правило исправен и до него не дойдете.
вот и вся системв в общем-то. ничего сложного вовсе.
есть правда еще там аккумулятор вакуума под впуском и несколько тонких шланчиков к нему - но там как правило все ок, хотя можно проверить.
все шланчики - проверять на дырки, жесткость и наоборот пластичность. например - тонкие шланчики у тройничка слипаются на разогретом моторе на хх - и вакуума нет у вакуумника . пожамкаете их рукой - послушаете - может быть свист при изменении сечения.
и хомутики - ставьте где только можно.
кстати шланчики ищите на замену армированные и желательно маслостойкие , чтобы со временем не разбухали и не плющились.
S-образный шланчик идет только с тройником - у официалов стоит 1400р.

отдельно часть дыр покажет опрессовка.

ВКГ - у нас это вовсе не страшно
ее почти нет - крышку можете не снимать - под ней нифига никаких сеточек и отделителей и вероятнее всего - даже не будет нагара. ну ради прикола - можете снять - на валы посмотреть - крышка пластик если что - при установке в прокладке мет. втулки установите правильно, а то сплющите просто прокладку.
далее - из крышки сразу боченок торчит, к нему еще с низу из картера идет трубка ну и третий вывод - к впускной трубе.
внутри боченка стоит мембрана типа как помнишь на жигулях в карбюраторах мембраны были? как все это может отделять масло - никто до сих пор не понял
есть мнение что это циклотрон и мембрана хитрым способом управляется тонким патрубком - но это все домыслы. на деле маслу даже стекать некуда. короче оно летит прямиком помимо мембраны - тем более там есть дыры обходные :D
короче боченок стоит рублей 350 - можете махнуть к крышке - колечко резиновое, трубка вниз (груша) - часто трескается от старости - очень хрупкая - проверить. стоит штуки полторы. далее - от боченка к впуску - гофрированный отросток - часто отрывается - лечится заменой большого куска трубы - тоже штуки полторы
на те мест где пластик одевается на пластик - тоже ставьте хомуты - и лучше обмотайте изолентой - т.к. хомут не может плотно обжать тонкий пластик.

еще есть резонатор - трубка гольцгеймера или гельмголца (забываю все время - она глухая - идет из под впуска к нижней части впускной трубы позади мотора - внизу она глухая.

вот и все вроде. никаких особо хитрых болтов там нет. хомуты и шланчики купите по ходу и по месту.
фоток уже сделано море, но они разбросаны по форуму АК - но при желании - можно найти.

Для проведения этой операции предварительно приобреталось:
1) 06B109119F ремень BOSCH
2) 06B903137D ремень ручейковый (VAG)
3) 06B109243E Ролик ремня ГРМ натяжной (VAG)
4) 06B109477A Натяжитель (VAG)
5) VKPC 81408 Помпа SKF (VAG)

45 торксом откручиваем 4 болта обведенных кружком и торксом поменьше болт крепления крыла (где стрелка) с каждой стороны соответственно

Откручиваем рамку радиатора в местах обведенных кружком с двух сторон соответственно

Аккуратно сдвигаем рамку вперед в сервисное положение.
Ключиком на 19 отводим натяжитель, ослабляя ручейковый ремень, откручиваем натяжитель, ремень снимаем и выкидываем .

откручиваем пластиковый кожух ремня ГРМ

Проворачиваем распредвал до совмещения меток и снимаем шкив ручейкового ремня (4 шестигранника)

Откручиваем металлический кожух

и получаем свободный доступ к пространству ГРМ

Штрихом обозначаем на ремне направление и отмечаем метки

На фото видно, что открутившийся болт медленно точил ремень, а подтекавший из-под помпы антифриз так зацементировал всю эту грязь, что пришлось отмывать керхером.
Аккуратно снимаем ремень ГРМ (не выкидываем - пригодится), Откручиваем старый натяжитель, натяжной ролик и помпу

Ставим новую помпу, натяжитель и ролик:

Считаем на старом ремне ГРМ кол-во зубьев между метками, отмеченными штрихом, так же размечаем новый ремень ГРМ и укладываем его на место от распредвала к коленвалу. Метки должны совпасть.

Поджимаем натяжной ролик, фиксируем и вытаскиваем стопор натяжителя.

Ставим металлический кожух, прикручиваем шкив, проворачиваем распредвал ключем, проверяем совпадение меток.

Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.

Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:

На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.

Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.

Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).

По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.

В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.

После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.

Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.

После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.

После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.

Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.

Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.

Закрываем блок цилиндров поддоном.

Затем ставим привод вариатора (маховик).

Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.

Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.

Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.

После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).

Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.

Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.

Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.

Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).

Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,

и поставив её на место, ставим впускной коллектор.

Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.

Затем ставим кожухи ГРМ.

Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.

Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.

Читайте также: