Звенит катализатор уаз патриот

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Осыпаются теплоэкраны с нейтрализатор выхлопа (катализатора)

Один (нижний) отвалился ещё год назад. Сейчас болтается верхний.
Что делать?
1. Снять и примотать (прикрутить) лист оцинковки.
2. Снять, распотрошить катализатор и вставить пламягаситель.
3. Ничего не делать.
4. Купить новый за 9 тыс. - не вариант.

Вроде как ЭБУ (был перепрошит Артёмом) на ЕВРО-2, но вот как проверить. Да и спросить теперь неукого

Прошивал тоже Артём, на Е-2. Катализатор вырезан и вварен кусок трубы. Всё хорошо! Сейчас планирую среднюю банку вырезать и тоже трубу вварить. Оставлю только заднюю часть. которую видно.

Вроде как ЭБУ (был перепрошит Артёмом) на ЕВРО-2, но вот как проверить. Да и спросить теперь неукого

Проверить достаточно просто: отсоедини разъём второй лямбды (которая после каталика) под днищем около неё и заведись, если ошибок не выскочит, то прошивка Евро-2 или ниже.

УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 SP Tronic, 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, РК 2.8, BFG MT KM2 32.8х11.2, передний "РИФ" с лебёдкой 12000, ЭУР.

Вроде как ЭБУ (был перепрошит Артёмом) на ЕВРО-2, но вот как проверить. Да и спросить теперь неукого

Артём вообще крайне рекомендовал полностью исключить проводку на вторую лямбду после перепрошивки, поскольку полно случаев перетирания её проводки, например об экран каталика, а при замыкании её проводки выжигает минус в мозгах и машина обездвиживается иногда вплоть до замены мозгов.

Сначала появился небольшой дребезг от катализатора который со временем только усиливался, отчетливо прослушивался на холостых оборотах. С каждым днем становился все четче и четче, полазив по всяким форумам где описывалась подобная трабла выяснил что скорее всего разрушился сам катализатор и его осколки брякают в корпусе катализатора. Т.к. у меня сам кат срощен со штанами то решено было обратится к спецам, спецы порадовали сказав что удалить кат будет соить до 1500 ре, прошить уаз под евро 2 от 1000 до 1500 ре в зависимости от прошивки, при этом убедив что есть практически все прошивки для такого типа авто. Записался и приехал удалять, кат вытащили оперативно и он оказался почти цел и не забит

Ладно хер с ним ща ведь еще прошьемся ( гыыыы наивный я был парень), прошивать прибежал другой чел который и поинтересовался
— что шьем?
-Гамно вопрос! нуно тяга на низах, евро 2, и отключенный иммобилайзер.
Поц схватил трубу и давай названивать кому то, продиктовал модель моего ЭБУ и что мене нуно, убежал.
минут через 5 появился и сообщил что тот кто будет шить просит сумму в 4000 ре, мотивируя поднятие цены тем что ранее когда с ним договаривались о прошивке моего уаза не до поняли друг друга.Пришлось записатся на установку механической обманки, которой кстати тоже не оказалось но будет позже.
Одно пока радует что пока машина стояла на подьемнике и удаляли кат у меня была хорошая возможность не просто снизу глянуь, а хорошенько посмотреть что у меня там снизу ( дырявый бачек охлаждающей жидкости, выяснил какого хрена скрипят рессоры, резинки амортов что не прошли и 1000 км кончились, дотянуть масляный фильтр, ну и так по мелочи на день махания ключами)

Уаз Патриот (2018 год). Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Проблема выхлопных газов, которые выделяются в процессе функционирования ДВС и дизельных двигателей, известна уже давно. Чтобы свести к минимуму загрязнение атмосферы выхлопными газами, было изобретено устройство, получившее название катализатор или каталитический нейтрализатор. Внедорожник нового поколения УАЗ Патриот оснащается с завода таким изделием, поэтому рассмотрим назначение данного катализатора, и какие существуют проблемы при его функционировании.

Назначение

Основным предназначением устройства является способность к уменьшению выброса вредных веществ в атмосферу, которые образуются во время сгорания топлива в двигателе автомобиля. Таким образом, выхлопные газы, выходящие из двигателя, поступают в катализатор, где происходит процесс оседания вредных веществ. Остаются в катализаторе следующие опасные вещества:

Окись углерода. Наиболее опасный и ядовитый газ, которые не имеет ни цвета, ни запаха.
Углеводород. Образуется посредством испарения несгоревшего топлива.
Оксид азота. Не менее опасное вещество, чем первые два, которое вызывает раздражение слизистых оболочек.

В состав устройства входит целый ряд цветных металлов, которые и участвуют в процессе восстановления и окисления. Сказать, что изделие полностью избавляет от выхлопных газов нельзя, но оно позволяет снизить токсичность выхлопа до минимума.

Особенности эксплуатации

Катализатор – это изделие, которое со временем засоряется и выходит из строя. Чтобы срок службы изделия не был коротким, автомобиль УАЗ Патриот следует соблюдать правила эксплуатации. В первую очередь необходимо уделить внимание топливу, которое заправляется. Важную роль играет этилированный бензин, при выработке которого происходит покрытие активной поверхности изделия свинцом. В результате получается неисправное устройство, которое не приносит никакой пользы.

Вставка для замены

Катализатор – очень чувствительное изделие, которое не выдерживает отклонений состава топливной смеси и малейшие нарушения приводят к поломке устройства. Водители внедорожника УАЗ Патриот поломку могут ощутить по следующим признакам:

Потеря мощности двигателя.
Неполная выработка топливной смеси.
Изменение выхлопа.

Кроме того, вышедший из строя каталитический нейтрализатор, приводит к тому, что автомобиль УАЗ Патриот выделяет полный комплекс вредных веществ, а это негативно отражается на экологии. Многие страны даже запрещают эксплуатацию автомобиля, если он не оборудован катализатором или же неисправен.

Решение проблемы

Очень часто водители внедорожника УАЗ Патриот сталкиваются с проблемой, когда двигатель работает не на полную мощность, что связано, прежде всего, с неисправностью катализатора. Если катализатор вышел из строя, то его можно заменить, но стоимость такого агрегата обойдется в несколько сотен долларов, а кому – это необходимо? Так и получается, что тратиться на такую вещь не желает никто, поэтому проще всего – это удалить изделие из конструкции системы выхлопа.

В зависимости от того, какая норма выброса выхлопных газов имеется на автомобиле, что зависит от года выпуска модели, отличаются виды монтажа катализатора в системе выхлопа. Итак, мы рассмотрим вариант того, как осуществляется удаление катализатора на евро 4 выброса выхлопных газов.

Итак, чтобы произвести удаление устройства с автомобиля УАЗ Патриот с Евро 4 можно воспользоваться двумя способами:

Способ №1. Главной особенностью данного способа является снятие приемной трубы и удаление изделия.
Способ №2. В основу этого способа заложена замена приемной трубы. Именно данный способ и используем для того, чтобы избавить систему выхлопа внедорожника от катализатора.

Процесс удаления устройства осуществляется следующим образом:

Соты, из которых состоит нейтрализатор

Заменить трубу можно аналогичным вариантом от Евро 3 или Евро 2. Но для этого потребуется мастерский навык работы с болгаркой, сваркой и рулеткой.
Для начала необходимо иметь в наличии следующие материалы, из которых будет осуществляться доработка приемной трубки вместо катализатора. Итак, понадобятся:
1. приемная трубка из нержавейки;
2. вставка;
3. прокладки;
4. гайки из латуни.
На этом процесс удаления катализатора закончен и помните, что при прохождении технического осмотра вам вероятно придется предъявить катализатор и датчик кислорода, поэтому забрасывать их далеко не следует. На этом этапе можно поставить точку и сообщить, что отсутствие неисправного устройства добавит (хоть и немного) мощности и громкости работы мотора.

И будет или нет гореть лампа неисправности?
Что-то я сомневаюсь, что нейтрализатор будет долго жить, т.к.бензин не всегда качественный бывает.
У кого какие мнения?

Да , завтра еду за своим патром, так что принимайте новенького.:)
А пока весят на него разные прибамбасы.

Либо труба до катализатора будет пропускать или машина ехать не будет.
У меня пробег 40 000 пока вроде есть катализатор, покрайней мере я его от туда не убирал.

Каталитический нейтрализатор служит для удалени углеводородов из ВГ, если на нем не стоит датчик - то пох. - выкинул, поставил другой выхлоп и забыл. А вот ежели стоит, то будет доставать.

И будет или нет гореть лампа неисправности?
Что-то я сомневаюсь, что нейтрализатор будет долго жить, т.к.бензин не всегда качественный бывает.
У кого какие мнения?

Да , завтра еду за своим патром, так что принимайте новенького.:)
А пока весят на него разные прибамбасы.

Лампа будет гореть если датчик кислорода умрет - он умирает как правило уже после катализатора

если сам катализатор рассыпется - будет греметь в глушаке..
либо поменять его за 12тыс на новый и опять убить плохим бензином..

Радикально - поставить пламегаситель за 3500руб или проточить штаны за 1000руб чтобы убрать неприятные звуки, и поменять прошивку чтобы отключить датчик кислорода..
получишь лучшую динамику.

Нейтрализотр деталь серьезная.
При выходе из строя он часто спекается (в зависимости от исполнения) увеличивая сопротивление на выхлопе.
Но в этом случе пробивать его тоже не стоит. Это чревато.

Если нейтрализатор выходит из строя (или удаляется) то резко возрастает вероятность выхода из строя датчика кислорода (он стоит всегда если есть нейтрализатор) а это еще хуже.

При выходе из строя датчик кислорода в 80% случаев начинает давать неверную информацию компьютеру о содержании кислорода в выхлопных газах. В лучшем случае мотор начнет плохо работать или периодически глохнуть. Человек поедет на станцию и его починит. В худшем (что более вероятно) он будет так работать в результате повысится (локально) температура в камере сгорания и резко выростет износ или даже прогорят клапаны или поршни. Блок сам дигностирует выход из строя датчика только примерно в 50% случаев. Одним словом дело случая когда но последствия будут серьезными: от снижения ресурса на 30-50% до полного выхода из строя.

Поэтому же не стоит просто пробивать нейтрализатор нужно как минимум еще и перепрошить блок отключив датчик кислорода (кстати на евро3 их будет минимум два). Тогда проблем не будет. Прироста динамики же от такой перепрошивки самой по себе много не получишь (в основном прирост крутящего на малых оборотах). Если же прошить тюнингованную прошивку то можно получить 5-7% прироста мощности.

В принципе вся эта система терпит не очень качественный бензин главно что бы он не был этилированным тогда хана. Датчик кислорода можно попробовать реанимировать ортофосфорной кислотой.

Лямда может накрыться даже от замены резонатора или штанов. Он очень чувствителен и меняет свои показания в зависимости от пульсаций температуры и давления на которые влияют любые изименения в выпусконм тракте (собственно массовая доля вещества в объеме зависит от давления).
Пролема в том, что зонд сам себя ломает давая не правильную информацию (меняя режим своей работы на не благоприятный при помощи БУ). В целом выход из строя катализатора опаснее его удаления т.к. ведет к росту давления во всем рабочем режиме и перегреобогащению. При удалении зонда возможно как ппереобеднение (и как результат детонация в мощностном режиме и повышенный износ) так и переобгащение в результате автоматической перекалибровки зонда блоком (последнее вероятно после выключения аккумулятора, замены какого-либо из датчиков и/или стирания долговременной памяти).
Поэтому при любых изменения выпускном тракте зонд нужно перекалибровывать. Удаление зонда из прошивки наболее кардинальная перекалибровка :-).

[QUOTE=voblin;369823]Лямда может накрыться даже от замены резонатора или штанов. Он очень чувствителен и меняет свои показания в зависимости от пульсаций температуры и давления на которые влияют любые изименения в выпусконм тракте (собственно массовая доля вещества в объеме зависит от давления).
Пролема в том, что зонд сам себя ломает давая не правильную информацию (меняя режим своей работы на не благоприятный при помощи БУ). В целом выход из строя катализатора опаснее его удаления т.к. ведет к росту давления во всем рабочем режиме и перегреобогащению. При удалении зонда возможно как ппереобеднение (и как результат детонация в мощностном режиме и повышенный износ) так и переобгащение в результате автоматической перекалибровки зонда блоком (последнее вероятно после выключения аккумулятора, замены какого-либо из датчиков и/или стирания долговременной памяти).
Поэтому при любых изменения выпускном тракте зонд нужно перекалибровывать. Удаление зонда из прошивки наболее кардинальная перекалибровка :-).[/QUO

уважаемый,если слушать вас,то я не понимаю две вещи
1,действительно непонятно как влияет удаление катализатора на зонд,который стоит перед ним,по моему никак
2ваз-21113,на котором я проехал с удаленным катализатором 30тыс,благополучно ездит уже почти два года ещё,и сколько он прошёл я не знаю.патрик,18,08,2005,на котором я выкинул его через 800 км,когда я чуть не загорелся после отказа датчика фазы,тоже ездит и никаких ошибок вроде отказа датчика кислорода,не показывает.короче я ваших теоретических выкладок не понимаю практически и можете рассказывать сказки дальше есть ресурс у л-зонда,и он его проходит,а может быть и больше,потому что он гореть не будет от катализатора

Уважаемый, сказки это когда один алкоголик говорит я мол 5 лет пью водку непросыхая и не помер и братец мой пьет и курит. А там козлы по телеку говорят что кренье яд и водка вред. Врут! Я этого практически не понимаю. Но в целом то по стране выходит что продолжительность жизни снижается на 10 лет и козлы это знают. И само печальное что это алкаш лет чере 10-15 тоже помрет но тогда он уже никому ничего не скажет.
То что я говорю написано в любой книжке по проектированию автомобиля и должно быть понятно всякому знающему курс физики.

Кроме того я написал что БУ пытается перекалибровать датчик и с определенной вероятностью он делает это так , что болшого вреда не будет (хотя вероятность ниже 50% т.к. он думат что условия на выпуске номинальные). И проблема не в ресурсе самого зонда а в ресурсе двигателя который зонд снижает давая не достоверные прказания.

Пробеги и статистика которыми Вы оперируете смехотворны для диагностики. Двигатель должен ходить 160-250 т.к.м. возможно он в результате Вашей переделки пройдет 150 а может он пройдет 150 но подругой причине а ваша переделка ни на что не повлияла. А может он пройдет 180 но без Вашей переделки прошел бы 250. Это же гадание на кофейной гуще. Без дефектовки и статистики нельзя сделать достовернных выводов.
Я никогда не утверждал что при удалении нейтрализатора двигатель сразу сломается. Наооборот. Теория этого не говорит.
Я просто сказал как сделать все правильно избежав риска снижения ресурса (тем более что перепрошить блок ничего не стоит). Если Вы хотите просто пробить дырку в ненужной железке и ездить то на здоровье пробивайте. Это Ваше право. Обидно только, что подобной не замысловатой логикой часто пользуются и наши горе сервисмены. Мол тут одному пробили вроде пока не приезжал давай и этому пробьем. А блок перешивать, книжки читать мозгами шевелить это напряг так сойдет.

Я же считаю что это путь не правильным, безграмотным и более того варварским. И это мое право.

Всю теорию в конфе не объяснить тут нужно книжки читать. Гаражные байки меня не интресуют. Поэтому продолжать дискуссию я не собираюсь т.к. дальше будет флуд.

Не надо превращать обычную дискуссию в образец "Я умный-ты дурак".Все знать невозможно,и это порождает желание спросить у того,кто знает действительно.
Мне не совсем понятен механизм повышения давления в выпускной системе после удаления катализатора-по-моему оно должно снизиться за счет уменьшения сопротивления.
Что касается наличия как такового катализатора,то здесь не может быть и речи-он должен быть,пора задуматься об экологии

Не надо превращать обычную дискуссию в образец "Я умный-ты дурак".Все знать невозможно,и это порождает желание спросить у того,кто знает действительно.
Мне не совсем понятен механизм повышения давления в выпускной системе после удаления катализатора-по-моему оно должно снизиться за счет уменьшения сопротивления.
Что касается наличия как такового катализатора,то здесь не может быть и речи-он должен быть,пора задуматься об экологииОтсутствие катализатора на работу ДК ни как не влияет, его задача нюхать состав отработанных выхлопных газов и по его сигналу ЭБУ регулирует состав горючей смеси, сам же катализатор не является датчиком и не подаёт никаких сигналов, он является пассивным устройством, и срок его службы очень большой у меня на ВАЗ 21113 служит уже 100000т пробега ,от некачественного бензина выход из строя не наблюдался а вот от пропусков в зажигании или неработающей свече сгореть может, но это при условии что пограмно не отключается фарсунка неработающего цилиндра.

На работе Газель с двиг.ЗМЗ 405 ,так мужики с первых дней эксплуатации катализатор"кастрировали" (сцуко тарахтел внутри корпуса). Уже 40 тыщ накатали и все нормально.:roll:

Не надо превращать обычную дискуссию в образец "Я умный-ты дурак".Все знать невозможно,и это порождает желание спросить у того,кто знает действительно.
Мне не совсем понятен механизм повышения давления в выпускной системе после удаления катализатора-по-моему оно должно снизиться за счет уменьшения сопротивления.
Что касается наличия как такового катализатора,то здесь не может быть и речи-он должен быть,пора задуматься об экологии

какая экология,если разница в расходе топлива от 2до 6 литров на СТО километров, в зависимости от режима движения ,думаю Я двигаясь за камазом в пробке

Если нейтролизатор накроется, т.е. закаксуется то это грубо говоря, что вы закткнули выхлопную систему (глушитель) у автомобиля проподает тяга наглухо, хорошо если будет ехать на первой.

Прошу прощения если я как-то не корректно высказался. Не имел ввиду что кто-то умный кто-то глупый. Объем знаний и объем ума вообще вещи не коррелированные.

Для тех кому интересно.
По поводу давления могу сказать, что это было некое упрощение. Реально в выпускном коллекторе нет никакого постояннного давления. Есть пульсации давления т.е. динамический процесс. Кстати неравномерность характеристики крутящего момента определяетс в основном резонансами. Как правило первый горб максимальной мощности формируется совместным резонасом впускного и выпускного коллектора. Это фактически сотстояне резонансного надува. Когда мощная волна (сформированная во время предыдущего момента перекрытия фаз) отраженная от неоднородности (участка повышнного сопротивдения) смеси поступает в момент максимального открытия впускных клапанов и с силой впихивает топливо в цилиндр. На выпуске наооборот в момент отрытия выпускного и впускного клапана (частичного перекрытия фаз) должна подойти волна разряжения чтобы удалить газы и создать разряжение для втягивания смеси. От чего зависит частота резонанса? Правильно от длинны тракта. А от чего отражается газ - от препятствия. Так нейтрализатор и есть перепятствие. Удали его длинна и добротность тракта увеличится и изменится резонансная частота. Мало того отраженная смесь это уже несколько дожженая смесь с несколько другим составом(реакция окисления не прекращаеся с вылетанием из цилиндра) но это не так важно. В результате резонансных явлений меняется амплитуда пульсаций давления а значит и показания датчика кроме того датчик работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (обычно около 0.45v) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает напряжение. Кроме может показаться что он довольно сильно шумит. Но этот якобы шум во многом обусловлен волновыми процессами в выпускном тракте. Вот нашел осциллограмму вполне исправного датчика. Вам много ли в ней понятно? А как Вы думаете БУ снимает осциллограмму? Типа оцифровывает сигнал с частотой 16КГц, применяет быстрое преобразоваие фурье. нет конечно для этого по надобился двухядерный пентиум. Он просто снимает показания с датчика в моменты смещенные во времени относительно определенной фазы выпуска. Это временное смещение зависит от оборотов и рассчитано так чтобы не попадать на фазы волны сжатия или разряжения в зоне расположения датчика. Сместив резонансный процесс и в результате БУ думает что резонанса на этих оборотах нет а но есть. И в результате не правильно трактует показания. Напомню что датчик не знает какое вокруг него давление и измеряет массовую долю газа. Его можно заставить преключаться просто меняя давление при одной и той же смеси газа. Т.к. при резонансе при прохождении волны сжатия он переключается в одну сторону а разряжения в другую даже если состав смеси одинаков! И что прикажете думать БУ если он не знает на какую резнансную частоту настроен выпускной тракт (точнее он думает что он настроен на другую.)? А чтобы понять насколько силен это резонас достаточно послушать свой мотор без глушителя.

Кстати вторая картинка это неисправный датчик аналогичного типа. Теперь сравните две осциллограммы и прдствиье что у вас не они а по два пракически бинарных значения в стиле больше 0,45 или меньше на полупериод (а не две сотни точных как осциллограмме) и отличите какой датчик исправн а какой нет. простая задача? Хотя в данном случае есть простой способ но я его Вам для примера не скажу т.к. он не репрезентативен . Вот потому то блок часто и не может диагностировать неисправность датчика.

Это все на что я способен и так написал много. Поймите меня правильно мне не жалко рассказать, что я знаю но как видите дело достаточно сложное и многогранное чтобы объяснить как БУ работает с датчиком кислорода и какие тут возникают процессы нужно написать страниц 30-40 с иллюстрациями. Именно поэтому чтобы сделать нормальные двигатели с Евро и БУ ушло почти 20 лет и не все проблемы еше решены. А написание одной двух может только породить еще больше вопросов кому интересно читайте литературу попроектированию двигателей там все написано.

Одним словом не все так просто и из-за этого не всегда "деревенские циклопы изделья тонкие европы удачно чинят топором".
А про пробег в 40-100 ткм я говорил когда будет за 200 и когда таких газелей будет штук сто то можно будет о чем -то говорить.

Кстати экология мало связана с расходом топлива. Правильно работающий двигатель при любом расходе топлива в идеале должен выделять только С02 и Н20. Их можно выбрасывать много без ущерба здоровью. И тот и другой абсолютно безвредны. Главное что бы он не выделял слишком большой доли No, Co, Ch. А их доля на нормально работающем прогретом двигателе Евро 2 очень мала. Кстати на мощностных режимах у правильно спроектированного 16кл двигателя она снижается.

Зачем так все усложнять? Что такое католизатор и для чего он нужен? Предназначение катализатора - окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах, т.е. не сгоревшие углеводороды топливно воздущной смеси. Неисправности с-мы питания, не полное сгорание в цилиндрах, работа двигателя на трех цилиндрах, не запуск двигателя с первой попытки все ведет к выходу из строя катализатора (не говоря уже о некачественном бензине). Датчик кислодрода (лямда-занд) индуцирует состояние топливно-воздушной смесь на уровне стехиметрического состава, при котором коэфициент избытка воздуха примерно равен 1,0 что позволяет БУ дать команду на подачу топлива в определенном объеме. Настроен датчик на определенное напряжение, которое зависит от его нагрева. При перегреве (слишком богатая смесь) или недогреве (слишком бедная смесь) загорается лампа диагностики двигателя.
Мосжет быть в каком-то, моменте я не прав (человек не может знать все), поправте.

Зачем так все усложнять? Что такое католизатор и для чего он нужен? Предназначение катализатора - окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах, т.е. не сгоревшие углеводороды топливно воздущной смеси. Неисправности с-мы питания, не полное сгорание в цилиндрах, работа двигателя на трех цилиндрах, не запуск двигателя с первой попытки все ведет к выходу из строя катализатора (не говоря уже о некачественном бензине). Датчик кислодрода (лямда-занд) индуцирует состояние топливно-воздушной смесь на уровне стехиметрического состава, при котором коэфициент избытка воздуха примерно равен 1,0 что позволяет БУ дать команду на подачу топлива в определенном объеме. Настроен датчик на определенное напряжение, которое зависит от его нагрева. При перегреве (слишком богатая смесь) или недогреве (слишком бедная смесь) загорается лампа диагностики двигателя.
Мосжет быть в каком-то, моменте я не прав (человек не может знать все), поправте.А при надавливании тапки в пол лямбда вообще отключается и в работу вступает катализатор.

Если все не усложнять то у Вас получится двигатель начала века. На глазок и методом тыка двигатели пререстали делать в 20-х годах прошлого века. Что бы достичь большего пришлось использовать сложные теории и расчеты.

Про то почему все сложно я написал. Хотя бы потому что процесс динамический и снять достоверную информаци с датчика очень сложно еще сложнее ее трактовать. Взгляните на осциллограмму на 2000 оборотах может тогда поймете. Где там что мерить? А Вы говорите снял состав смеси и подал команду на подачу топлива. Это называется ткнул пальцем в небо и подал команду на подачу топлива. Все намного сложнее. А Вы говорите не усложнять.

Это и по школьному учебнику понятно как ракета на луну летает а СССР этого так и не удалось. В реальном мире все сложно. Дьявол скрывается в деталях.

Съем же данных с датчика на больших оборотах и впавду отключают т.к. время переключения у него ок 10мс а задержка срабатывания не менее 20 мс. Итого минимум 30 мс. А на 5000 об.мин время оборота ок 12 мс.

Но это совсем не значит что датчик не влияет на управление двигателем на этих оборотах просто его данные снятые на малых оборотах таблично экстраполируются на более высокие обороты. Я посмотрел исходники МИКАСА (правда 7-ой версии но это врядли меняли в худшую сторону) так там точно так и сделано. Так что для 409-го 100% гарантии даю так и сделано и датчик влияет во всем диапозоне оборотов.
Так что если оно работает не верно то он и на оборотах БУ будет ошибается т.к. опирается на экстропаляцию не верных показаний.

Читайте также: