Затяжка болтов задней подвески форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Ну вот и нашлось время написать следующую часть серии статей "Капитальный ремонт подвески Focus 2".
Темой этой части будет "Замена рычагов задней подвески".
Выставление сход-развала — обязательная процедура после замены подпружинных рычагов.
Работы желательно производить вдвоём.

Сделаю сначала небольшое, но важное отступление на тему выбора подпружинных рычагов.
Рычаги подпружинные задней подвески на Ford Focus 2 бывают 2 типов:
1) кривые рычаги (у меня именно такие, стойки стабилизатора на них имеют форму буквы Г ) (аналогов не найдено абсолютно никаких)
2) прямые рычаги (сами рычаги прямые, стойки стабилизатора используются также прямые) (есть аналоги фирмы Mayle — возможно купить сразу комплект всех задних рычагов — о качестве сказать ничего не могу)

ВНИМАНИЕ ! Если купить неверные рычаги, то ни стабилизатор, ни стойки стабилизатора НЕ подойдут. (были люди которые умудрялись вкорячивать прямые рычаги взамен старых кривых с кривыми стойками стаба, которые были прикручены просто под сумасшедшими углами — речи о нормальном функционировании даже не идёт).

ВАЖНО ! Развальные болты, гайки и шайбы нужно обязательно покупать одного производителя (разная резьба у Ford и Mazda точно на 100%). Лучше купить новые, чтобы не было проблем с выставлением развала. p/s развальные болты и т.д. от Ford стоят дороже в 2 раза и не факт, что лучше.

Зачем менять рычаги ?
90% случаев замены рычагов — расслоение сайлент блоков. Некоторые хотят сэкономить — купить только сайленты и перепрессовать их, но ни к чему хорошему это не приведет, т.к. в стальные рычаги их нормально запрессовать не получится, в итоге они начнут вываливаться — вы их попробуете прихватить сваркой, что может испортить сам сайлент…

Дополнительные инструменты:
Помимо ключей и трещеток с головками желательно прикупить:
1. Газовую гарелку (около 500р) — у меня оба болта нижних рычагов напрочь прикипели к сайлентам — пришлось плавить горелкой сайленты на старых рычагах, чтобы их вытащить, 1 балончика хватило.
2. Керамическую смазку — чтобы смазать новые болты во избежании последующих проблем с закисанием и прикипанием (надолго и для себя лучше смазать), (медная думаю тоже прокатит).
3. Необходимо иметь 2 домкрата (2 подкатных вообще круто)
4. WD-40 естественно, какой ремонт без неё.

Процесс замены рычагов:
Полный процесс описывать не буду, т.к. в интернете куча информации, рассмотрим наиболее важные моменты:
1. Замена рычагов производится поочередно на 2х сторонах с поддомкрачиванием машины и снятием колеса.
(поддомкратить лучше повыше, чтобы 2й домкрат влез потом под рычаг)
2. Сначала откручиваем болт стойки стабилизатора со стороны стабилизатора, затем снятие подпружинных рычагов производится в первую очередь со стороны колеса, перед вытаскивании болта необходимо поддомкратить рычаг, чтобы не выстрелила пружина, если вам всё таки удастся вытащить болт. После того, как вы вытащили болт со стороны колеса понадобится 2й человек : 1 держит нижнюю часть рычага, второй убирает домкрат, 1 аккуратно опускает вниз рычаг до полного расслабления пружины, после чего пружина вытаскивается и откручивается уже развальный болт, снимается полностью рычаг.
3. Нижние поперечные рычаги скорее всего открутить не получится — для этого и нужна нам газовая горелка, которой мы усердно плавим прикипевшие к болтам сайленты. (Будьте аккуратны с горелкой — не расплавьте проводку и шланги, не подожгите ничего).
4. !ВАЖНО! Пружина сверху и снизу имеет пластиковые прокладки. Верхняя прокладка при снятии пружины может упасть, нижняя прокладка 100% остаётся в старых рычагах и естественно эти прокладки нужно переставить в новые рычаги.
5. Обязательно смазывайте все болты, чтобы через пару лет у вас не было проблем с развалом зада, да и вообще с их откручиванием при необходимости.
6. Не забудьте переставить со старых рычагов резиновые отбойники (новые стоят около 400р/шт, смысла нет покупать)

Серповидные верхние поперечные рычаги я не менял, т.к. у них с сайлентами всё нормально видимо по причине гораздо меньших нагрузок.
Времени на замену ушло около 3 часов (у всех будет по разному в зависимости от того как быстро получится открутить все болты).

8 лет

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Alexey250780
А, как у вас ведут себя monroe на отбой? Тоже себе недавно поставил - все ок, кроме стука на отбой на крутых "лежачих полицейских" , на мелких норм.

16 мая 2017 mobile

Ребят кто расскажет про проставки в 113 мм. При загивании болтов рычагов, задней подвески, что за ересь ?
Почему 113 мм. Кто выдумал эти цифры, когда на стоячей машине там расстояние 160-170 мм. Что все ведутся на эту тупую книжку (не помню название издательства) ?
В другой норм.книжке просто написано что затягивание производить при стоящей на колесах машине.
Может там и получиться 113 но для этого нужно в машину 5 чел.посадить и ещё багажник забить. Но большую часть времени машина пустая и там как раз получается 160 мм. В сервисе когда был на сход развале подтвердили что это полная чушь, "мы затягиваем также, ставим машину на колеса и закручиваем. Тем более + - 1 см.роли вообще не играет, в процессе езды сайленты все равно встанут сами на свои места" и время обжимки сайлентов не менее 3000 км.

16 мая 2017 mobile

- минусы пошли а комментов нет )))
Кто минусанул, хотя бы отписались.

Благодарность тому кто +

Бендер.
по етису так нужно собирать подвеску, на сарай к примеру 184мм проставка ставится и с ней все затягивается кроме развальных болтов, подвеска отходила свои 100ккм даже и не смотрел, резина от старости начала потихоньку отслаиваться.
Это примерно так же, как спор в теме про замену ступичных подшипников, считаю как правильно делать лучше

16 мая 2017

Бендер.
ну 113 мм выдумал такой балбес, как инженер форда, плюс в етисе ранее выкладывали скрин оттуда, написано про 113 мм. Не думаю, что инженеры форда тупее твоих сервисменов.

Ребят, у кого доступ к официальным манам по ремонту от форда есть - киньте скрины, пожалуйста.

16 мая 2017 mobile

Dreamweaver
Может опечатка, ну блин 113 это явно очень много, если так затянуть то сайленты точно сначала будут на разрыв работать их очень сильно будет выкручивать. Я когда собирал сначала так и сделал, а потом рычаг нихрена не провернул, ослабил, поставил машину на колеса и все заново протянул. Я не спорю они вернуться сами в нужное им положение но блин 113 и 160 их сразу завернет град.на 90 наверное.
DmitryST
У меня подвеска тоже больше 100 отходила, сейчас 200 тыс. Из всех сайлентов сдохли только передние большие и кости сзади, все остальные на вид бодрячком. Хотя до этого где-то тыс. 150 назад. Менял я себе пружины и амморты и все мне заново затягивали именно на стоячей машине, при том сами официалы и не сжимали до113.

16 мая 2017

Бендер.
А там и не сжимают пружину на авто, там все делают без пружины, затягивают все болты кроме развального, затем убирают проставку, оттягивают нижний рычаг со стороны развального болта ставят сжатую стяжками или спец инструментом пружину, ставят нижний рычаг на место и вставляют развальный болт, после чего снимают стяжки и на сход развал
Не первый раз про это пишу, здесь
P.S. если есть приспособа, то лучше ступицу ставить с ней, хотя без нее тоже можно, у меня "неправильно" запрессованная ступица 95ккм отходила умерла от старости-5 лет и лужи соленой воды весной сделали свое грязное дело

16 мая 2017 mobile

DmitryST
Я про ступицу ничего не писал)
Я имею ввиду что если затянуть болты всех рычагов при поставке в 113 мм. То потом когда машина встанет на колеса их очень сильно завернет.
В соседней ветке про замену сайлентов люди так прямо с пружиной сжимают, кто-то выкручивает болт которым подвеска провернуть к кузову и длинными болтом все это стягивают и затягивают все рычаги.

16 мая 2017

16 мая 2017 mobile

DmitryST
Когда на колесах да с ними ничего не будет, но когда машина стоит на колесах там расстояние между чашкой и рычагом 160-170 мм. А пишут про проставки в 113 это ещё -5 см. От нормального состояния. Я и имею ввиду что если сжать подвеску до 113, затянуть болты а потом когда машина встанет на колеса и расстояние будет 160 мм. То сайленты вывернет сильно.

16 мая 2017

На счет проставок 113 мм
В соседней теме увеличение клиренса народ лифтует машины там даже близко нет этого размера и никто особо не жаловался на быструю смерть чегото из задней подвески.
После перебора задка с увеличенным клиренсом проехал порядка 25-30 т км все живое.
Так что поменяли что хотели, загнали на сходразвал и затягивайте, в естественных углах для машины.

16 мая 2017

Я, когда на своем сарае проставки назад вкорячивал два года назад, вынужден был открутить внешние болты подпружинных, поскольку стяжки для пружин мало сжимали сами пружины. Потом все затянул на стоящей машине, не используя никакие проставки. Да что уж там-я про них тогда даже и не знал ничего. Узнал вскоре после этой процедуры, но не стал заморачиваться. Однако, отметил, что после установки проставок зад машины стал более жестким и прыгучим..но, на 160 т.км у меня сайленты подпружинных до сих пор живее всех живых. Есть мысль, что именно такая затяжка сыграла роль-сайленты перманентно не перекручены.

Недавно решил заморочиться. Расслабил опять внешние болты, усадил двух грузных друзей в багажник и затянул болты заново. Да, зад стал менее прыгучим, но сайленты однозначно умрут побыстрее по вышеозначенной причине. Такая вот палка о двух концах: либо управляемость и относительный комфорт, либо чуть больший интервал до замены рычагов или СБ.

Всем привет, помогите советом. Уже несколько недель читаю, сравниваю по форумам какие все-таки аналоги купить. Приговорили на замену следующее:
1. передний правый подшипник ступицы
2. передние амортизаторы
3. опорные подшипники передних амортизаторов
4. опоры передних амортизаторов
5. сайлентблоки задних больших продольных рычагов
6. задние поперечные рычаги (6шт)
7. тормозные диски по кругу
8. тормозные колодки по кругу

Все это в зависимости от сервиса выходит 60-70 тысяч (работа + детали). хотелось бы уменьшить эту цифру.

Кто уже сталкивался с ремонтом подвески, посоветуйте пожалуйста какие достойные аналоги( чтобы не одноразовые, а послужили не сильно меньше оригинала, но адекватные по цене) купить, если можно с номерами запчастей. А то уже весь мозг сломал и думаю стоит ли вообще игра свеч, или проще продать и найти что то живое за 500 тыс.

Alexey250780
Алексей речь идет о том как правильно затягивать рычаги и в каком положении. Етис рекомендует использовать для этого приспособление например для сарая высотой 184 мм и шириной около 10мм которое устанавливается между подрамником и нижним рычагом со стороны колеса. Все это дело поджимается домкратом и в таком положении затягивается, за исключением развального болта.
после этого это приспособление(прямоугольник из доски ) убирается, ставится пружина, развальный болт, аналогично для другой стороны и добро пожаловать на развал

16 мая 2017

Задняя подвеска:
1 — продольный рычаг; 2 — амортизатор; 3 — подрамник; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости; 5 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику); 6 — нижний задний рычаг; 7 — пружина; 8 — тормозной щит; 9 — верхний рычаг; 10 — нижний передний рычаг; 11 — сайлент-блок продольного рычага

Элементы задней подвески на автомобиле:
1 — сайлент-блок продольного рычага; 2 — продольный рычаг; 3 — нижний передний рычаг; 4 — верхний рычаг; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — подрамник; 8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику); 9 — стабилизатор поперечной устойчивости; 10 — нижний задний рычаг; 11 — тормозной щит

Задняя подвеска — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами двойного действия.
Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.
Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Продольный рычаг

В передней части продольного рычага установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса.

Ступичный узел заднего колеса:
1 — ступица заднего колеса; 2 — датчик скорости вращения колеса

Ступичный узел представляет собой неразборный узел с подшипником и задающим элементом датчика скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов.

Нижний задний рычаг

В нижних задних рычагах выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к продольному рычагу, а верхняя опора амортизатора крепится к кузову.
Амортизаторы и пружины задней подвески позволяют задним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали стабилизатора поперечной устойчивости:
1 — нижняя подушка с болтом; 2 — буфер; 3 — верхняя подушка; 4 — гайка с шайбой; 5 — штанга; 6 — подушка; 7 — скоба

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена автомобиля установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора в своей средней части крепится двумя скобами через резиновые разрезные подушки к подрамнику. Концы штанги стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с задними нижними рычагами.

Верхний рычаг

Нижний передний рычаг

Углы схождения задних колес регулируются вращением болтов крепления нижних задних рычагов к подрамнику (регулировочных болтов).

Регулировочный болт имеет эксцентриковую головку и шайбу. При вращении болта с шайбой изменяется его положение в отверстии подрамника: при смещении болта к продольной оси автомобиля уменьшается вылет нижнего заднего рычага и, следовательно, уменьшается угол схождения колеса; при смещении болта от оси угол — увеличивается.

ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО РЫЧАГА

Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля.
Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

ЗАМЕНА НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА

…и вынимаем болт.
Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику…

…и вынимаем болт.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг.
Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом…

ЗАМЕНА НИЖНЕГО РЫЧАГА

…кернером помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес.
Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать.