Замерить давление масла в двигателе опель астра н

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы масляная пленка при высоких нагрузках держалась на трущихся поверхностях, масло всегда должно подаваться под достаточным давлением к местам смазки. Но если при слишком холодном и вязком масле в паре трения имеется слишком высокое давление, двигатель может получить серьезные повреждения. Этому препятствует перепускной клапан, который открывается и направляет масло к всасывающему каналу масляного насоса. В технически исправных двигателях автомобилей Fiesta масло достигает мест смазки при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя под давлением примерно 1,5–2,8 бар (температура масла примерно 80–100 °С, всесезонное масло SAE 10W-30). На холостом ходу достаточно давления масла 0,6–1 бар. Контрольная лампа аварийного падения давления масла, установленная в комбинации приборов, не дает точных значений давления масла, она загорается только при давлении 0,3–0,5 бар. Более точную информацию даст измеритель давления масла, который относительно легко установить.

Контрольная лампа аварийного падения давления масла загорается, когда уже не обеспечивается достаточная подача масла ко всем узлам и компонентам двигателя. Например, это может уже наступить в случае, когда вы на своем автомобиле Fiesta со слишком низким уровнем масла быстро проезжаете поворот. Возникающие центробежные силы смещают масло к внешней стороне масляного поддона и масляный насос вместо масла всасывает воздух из масляного поддона. Давление масла резко падает, что может привести к серьезным повреждениям двигателя. Также если после быстрой езды по автостраде или перевалу контрольная лампа мигает на холостом ходу, это явный признак, что давления масла уже недостаточно. И если при легком увеличении частоты вращения коленчатого вала контрольная лампа гаснет, то не стоит волноваться — технически исправный двигатель охладится во время движения.

3. Если масло отсутствует, по возможности добавьте его сразу же или осторожно доберитесь до ближайшей автозаправочной станции и долейте масло. Убедитесь, что лампа погасла.

4. Если этого не произошло, отбуксируйте автомобиль в ближайшую автомастерскую и проведите диагностику. Только таким образом можно избежать серьезных повреждений двигателя.

Ну сразу начнём с неудачной 1-й попытки измерения давления, которая состоялась ещё 2 года назад, тогда по совету longjohnsilver был приобретен спец.манометр Орион ММ-14 арт. 5014.

Задумка изделия вроде неплохая — обрезиненный корпус манометра, гибкий шланг, несколько переходников с прокладками в комплекте.

НО воплощение задумки в "железе" оставляет желать — зачем-то деформированные медные прокладки и недосверленное отверстие в одном из переходников.

Не знаю может это мне так "повезло" или качество девайса действительно находится на отметке "ниже среднего".

Ну да ладно, имеем то что имеем, викидываем прокладки из комплекта и расковыриваем недосверленное отверстие в переходнике.

Следующий шаг — куда этот манометр запихать? в смысле подключить)

В ТИСе указано что подключаться нужно вот в это место — в заглушку по центру ГБЦ над выпускным коллектором. Резьба на заглушке если что М10х1.

Чтобы всё было по красоте я вырезал выемку в стальной пластине кожуха выпускного коллектора.

Дело было в декабре 2018г., естественно было холодно и как мне потом подсказали что откручивать заглушку надо было на прогретом двигателе, но время обратно не отмотаешь, что сделано то сделано.

Есть ещё вариант вывернуть одну из заглушек над термостатом

но учитывая предыдущий печальный опыт я что-то не рискнул и бросил это дело на неопределенный срок.

Так получилось что 2-я попытка состоялась в августе этого года, в качестве точки подключения манометра выбрал посадочное реле давления масла, стоит оно в довольно труднодоступном месте — на блоке цилиндров между "левыми" трубками теплообменника и компрессором кондиционера. это такая ж*па мира что без разборки всего и вся вокруг даже невозможно это место нормально сфоткать, поэтому фото до разборки нет, уж извиняйте.

Чтобы добраться до этого реле нужно как минимум снять поликлиновый ремень, открутить и отодвинуть на пару сантиметров компрессор кондиционера. Чтобы снять фольгированный изолятор и отключить фишку нужно подлезть к реле рукой, и вот тут всё зависит от того насколько у вас большие кисти рук.

Чтобы туда подлезть мне пришлось снять среднюю часть "телевизора", воздухозаборник, кожух выпускного коллектора (с открученным копрессором кондиционера сделать это очень просто) и вентилятор радиатора, иначе руки туда не пролазили.

Вот собственно реле на блоке, фото сделано снизу, слева поддон картера, справа открученный компрессор кондиционера.

Следующий затык — левый патрубок теплообменника, он находится очень близко к датчику, на фото это видно, и даже накидной ключ туда не влазит.
что делать… пилю накидную часть ключа на 24 из моего джонсвеевского набора.

Кстати я думал место спила посинеет от температуры как это часто бывает, но тут всё нормально, видимо сталь у джонсвея хорошая.

Далее накинул ключ на реле, сдернул с места, приложенное усилие было совсем небольшим, полностью выкрутил рукой.

Реле с завода 55354325, резьба М10х1, прокладка алюминиевая в комплекте, порог срабатывания 0,3-0,55 Бар, считаю что это довольно низкий порог, чтобы это реле сработало двигателю должно стать очень и очень плохо.

Далее воткнул туда манометр с переходником, нормальные прокладки купил в ближайшем автомагазине.

Место подключения, фото сделано сверху.

Перед запуском конечно же нужно прикрутить компрессор кондиционера, вентилятор радиатора и поставить на место поликлиновый ремень.

Результаты измерений на видео, небольшие вводные: двигатель Z18XER с пробегом 174к, масло Mobil1 FS 5W30

Продублирую график температура-давление

Минимальное давление по результатам измерений 135 кПа при температуре 108 гр на холостом ходу, а теперь мы посмотрим что нам на это скажет великий и ужасный ТИС, а говорит он нам что на Z18XER давление масла должно быть 130 кПа на прогретом двигателе. Далее скрин.

Вроде давление масла нормальное, но всё же дизелит на горячую, готов выслушать ваши предположения, друзья)

Цены:
Манометр орион ММ-14 — 650 руб.
Нормальные прокладки для манометра — 36 руб.
2 литра бензина — 90 руб.
гараж друга — бесценно)

Проблема с давлением масла

Всем доброго времени суток!
Авто Опель астра H 2007г., 1.8 Z18Xer, АКПП, 180 000 пробег

Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.

При замере давления после сборки механический монометр показал давление 0,4.
Было принято решение взять ремкомплект для масляного насоса.
Поменяли, давление при замере отсутствует вовсе.

С чем может быть связана такая проблема?
Лампа давления горит на холостых оборотах, все каналы были почищены, мастер с руками, сломать или напортачить вероятность крайне мала.

P.S. Прошу прощения, если оформляю тему не так. Если какая то информация нужна для уточнения- обращайтесь.
Буду рад любой помощи, потому что уже не понятно, что делать.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

Да, но как говорит моторист- из-за того, что каналы были не совсем чистые- частиной потери давления ни я, ни мозги не распознавали.
А теперь каналы как у кота шерсть блестят, потому и стало заметно.

Для инфы- масло только Тотал 5w30. Что лили до меня (а это 100 тысяч назад) не могу сказать.

Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.

А ремкомплект то правильный ?

Проверьте клапан в масляном фильтре , а если что-то делали с клапанами в маслонасосе , то и их тоже.

А ремкомплект то правильный ?

Доброго дня!
Клапан проверили уже, с ним всё ок. Проблема оказалась в блоке.
Была трещина в масляном канале. Когда этот канал очистили, оттуда вывалился маленький кусочек. При нагреве трещина расширялась и давление падало на ноль. Фактически насос гонял масло из картера в картер. Трещину заварили, сегодня будут собирать мотор. По факту сборки отпишусь.

Спасибо всем за участие=)

Надеюсь, что да. Запуск и замеры покажут.

Я тоже ничего не понял))

Вот в этом и беда, заливали ли вообще и как по срокам.
Вам не отдавали книжечку с ТО или кто там их делал?
У меня есть знакомые, которые без антифриза ездили (10 км, вот что-то стрельнуло в голову и забыли, что нельзя).. а потом капиталку делали.

Я купил машину на 80 тысячах. Книжка была, но я уже пережил 3 переезда, и где она теперь, будет понятно только при очередном переезде)))
Как купил- сразу все поменял, начиная от антифриза, масла, тж, частичная замена масла в акпп, и все фильтры.
Уже не первый раз мне в разных координально сервисах говорили, что двигатель перегревали. Как было на самом деле- никто не знает.

Кстати вопрос не по теме- через опком или тек можно прописать температуры, на которых включаются 1 и 2 скорость вентилятора? Или впринципе лучше в прошивки и настройки лучше не лезть?

Проблема в следующем:
Меняли кольца, маслосъемные, все сальники и прокладки на двигателе.

На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!

Первая проблема это Вы нарушили первое правило - не мешать машине работать! За чем-то полезли в мотор на 80 тыщах, пусть даже машина 2007 года, ну может кто и крутанул пробег - от греха подальше было-бы достаточно поменять грм и ролики и на этом успокоиться!

Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.

Третья проблема, даже если Вы погоните в другое место делать ремонт, то уже не разобрать кто накосячит или накосячил ибо новые парни легко скажут, что это старый мастер, а не они и всё будут валить на прошлого человека, даже если просто с кувалды движок расфигачат!

Мораль всей басни такова: Если сам не разбираешься в машинах, то нефиг покупать 10летнюю тачку и пытаться её с помощью "крутых мастеров" ремонтировать. Вас разденут как с кота - шерсть всю снимут, будет только причинное место блестеть))))

На мой взгляд тут несколько проблем и они комплексные!

Вторая проблема и видать основная кроется в тех, кто занимался сборкой/разборкой.

Не хочу ругаться.

Первое-надо внимательно читать то, что написано, а не вырывать из контекста. На 80 тысячах она была куплена, сальники и прокладки менялись сейчас, на 180 тысячах. Текущие сальники и прокладки с большой натяжкой можно назвать "машине работать". Если Вам проще каждые 1-1,5 тыс. доливать масло- мне жаль Ваш автомобиль.

Второе, автомобилем я владею уже 5 год, и вбросы формата "нефиг покупать 10- летнюю тачку и пытаться ремонтировать" тут не уместны. И моя компетенция в вопросах работы автомобиля и его составляющих тут совершенно не важна.

С чем соглашусь, то только с тем, что кто-то уже лазил в этот двигатель до меня. Каким образом лазили - известно только лазающим.

Мораль такова: сначала внимательно читайте- потом комментируйте.

Как только доберусь до сервиса- запрошу моториста, он обещал все протоколировать.
Сегодня блок заварили, просветили, устанавливают.

Из теории и моих знаний к чему может привести перегрев движка, ну поведёт например голову - это может только привести к попаданию антифриза в цилиндры и в само масло, сразу возрастёт расход антифриза и он может начать выкипать прям на глазах. В этом случае начнёт каптить из трубы характерным дымом, ну и само собой растворить масленую плёнку - в ближайшее время грозит задир цилиндров. Ремонт просто необходим. Так что все заявления мастеров, что до них ковыряли рукожопы и ты движок неоднократно перегревал - практический ни о чём.
Если антифриз в норме и не уходит на глазах, из трубы дым не валит, крышка нормально функционирует и подлив антифриза требуется только при переходе с зимы в лето по 300 грамм - то всё хорошо.

В том то и дело, что мастер поднял этот вопрос после переборки мотора. Померили давление- маленькое, решили поменять насос, или точнее ремкомплект( шестерни и т.д.)
А там уже нашлась причина. Не доверять мастеру у меня тоже нет причин, человек не с улицы, знакомый. уже собрали все на подрамнике, жду, когда отзвонятся- будут затаскивать в кузов. По окончанию ремонта выкину фотки.

Недостаточное давление масла Z 16 XER

Специалисты помогите понять, откуда комп. считывает информацию, недостаточное давление масла! Шестерни заменил на днях (причём рассыпалась выпускная шестерня). С какого датчика комп считывает информацию? Выключаешь зажигание, комп показывает давление норма! Начинаешь заводить мотор, он ещё не завёлся, а недостаточное давление масла уже горит. Потом мотор начинает работать, но информация на компе не меняется! Давление мерял механическим манометром 100 гр.- 1,2атм, увеличиваешь обороты до 3000- 4 атм. Можно конечно забить, но хочется понять, откуда считывается информация? Да, пробег до замены комплекта шестерёнок 187000 км. Информацию считывал опкомом.

А манометр куда вкручивал?
Наверняка вместо датчика давления масла, с которого и идёт инфа.
Может с датчиком проблема или с контактами на нем

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

это феерверк браво браво брависсмимо

какую формацию
тебе в дурку нужно

какая формация девки пляшут на компе

А манометр куда вкручивал?
Наверняка вместо датчика давления масла, с которого и идёт инфа.
Может с датчиком проблема или с контактами на нем

Пожалуйста ответы по теме.
1. Манометр вкручивал, есть заглушка под клапанной крышкой.
2. Подсоединяешь оп ком - вкл. зажигание давление масла норма. Поворачиваешь ключ стартёр начинает крутить двигатель информация на оп -коме меняется недостаточное давление масла, хотя двигатель ещё не работает. После того, как двигатель начинает работать - недостаточное давление масла. Механический манометр при этом 1,2атм.- хх. и при повышении оборотов и соответственно увеличении давления в системе до 4 атм.- недостаточное давление масла.

У датчика давления, который идёт на лампочку два рабочих положения вкл.- выкл.
Вопрос к знатокам, откуда БК считывает информацию недостаточное давление масла.

Astra H 1.8 AT Caravan Cosmo 2008, продан.
Диагностика Tech2, MDI. Стираем ошибки, программируем функции,
до устанавливаем опции. Обслуживание, ремонт.Чип-тюнинг.
Мои контакты.

Ильдар Ардаширов

Илья, Шестерни новые ,эл.маг клапана тоже ( 2500 только проехал на них). На масле соответственно тоже 2500 проехал. фильтр масляный на днях заменил. Давление масла маленькое, как я понял не ниже 1.3 должно быть,а тут и 1 нет

Михаил Голубев ответил Ильдару

Ильдар Ардаширов ответил Михаилу

Ильдар Ардаширов

Михаил Голубев ответил Ильдару

Ильдар Ардаширов

Михаил, в принципе такой же ведь. В любом случае ниже единицы на горячую не должно ведь падать давление? И лампочка давления при запуске долго горит( секунд 3-5 )

Михаил Голубев ответил Ильдару

Ильдар, хз хз тебя надо кгс.см2 , а ты бар мериш. А лампочка у всех с опозданием гаснет не 5 конечно ' ну 2' 3 сек

Ильдар Ардаширов ответил Михаилу

Ильдар Ардаширов

Ильдар Ардаширов ответил Михаилу

Михаил Голубев ответил Ильдару

Ильдар Ардаширов ответил Михаилу

Михаил Голубев ответил Ильдару

Ильдар, там всё равно лучше это доверить спецам. Он клеится на анаэробный герметик. А приём трубы 300 р.

Ильдар Ардаширов ответил Михаилу

Михаил, спасибо

Ильдар Ардаширов ответил Николаю

Роман Бочкарёв

Для начала манометр для давление масла возьми, у него другие не много показания, ещё может быть из-за клапана в масляном фильтре, там клапан стоит пружинчатый бывает и он.

Ильдар Ардаширов

Роман Бочкарёв

Ильдар Ардаширов ответил Роману

Роман Бочкарёв

Роман Бочкарёв ответил Ильдару

Ильдар, ещё такой момент может быть есть такой клапан который стоит в блоке под гбц, он тоже отвечает за давление которое идёт в шестерни и фазовращатели, если он забивается то давление падает, это тогда придётся придётся снимать гбц

Ильдар Ардаширов ответил Роману

Роман Бочкарёв

Роман Бочкарёв ответил Евгению

Евгений, по опыту знаю, и открой книжку по эксплуатации двигателя, и найди раздел системы смазки там будет все подробно написано

Роман, в двигателе xer давление должно быть согласно тисс при 80 и более не менее 1.3 бара. Без обид конечно но читайте официальные источники и не вводите людей в заблуждение.

Роман Бочкарёв ответил Евгению

Евгений, сколько встречал всегда было от 0.8 до 1.0 на горячию на хх, у меня у самого так же такой же мотор, и ни каких проблем нет. Такое мож быть только у новых моторов

Роман, у меня 200 тысяч пробега и давление 1.3-1.2 при 100 градусах. Таж же не стоит забывать о манометре. Их массы в продаже и каждый может давать погрешность при замере. Так же зависит от масла в двигателе, чем больше его срок работы тем давление снижается из за потери своих
рабочих свойста. В принципе это мое мнение и я его никому не навязываю. Но опираюсь на официальные источники завода изготовителя.

Дмитрий Соколов

Фазорегуляторы начинают стучать при давлении ниже 1,3. Рабочее давление при полность прогретом двигателе должно быть не ниже 1,5-1,6.

Читайте также: