Заклинило ручник лансер 9

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ручной тормоз — важная часть автомобиля, ручник позволяет надежно удерживать транспортное средство на наклонных участках дороги.

Именно по этой причине очень важно следить за состоянием ручного тормоза в автомобиле, а Mitsubishi Lancer X здесь не является исключением.

Как часто следует выполнять операции по подтяжке ручника

Меньшее количество щелчков (1-2) характерно при неправильной затяжке (перетяжке) троса ручного тормоза. Это грозит тем, что трос ручника будет подвержен ускоренному износу. Однако бывали ситуации, когда владельцы автомобилей Лансер 10 перетягивали ручник до такой степени, что тросик рвался. Поэтому натяжка тросика ручного тормоза не должна быть слишком сильной или излишне слабой.

растяжение тросика;
истирание тормозных колодок (требуется приобретение и установка ремкомплекта задних колодок).

Нюансы

Механизм стояночного тормоза в Митсубиси Лансер 10 не представляет из себя сложное устройство. Поэтому манипуляции по подтяжке троса ручника и замене колодок не являются сложными и их легко осуществить, имея под рукой совсем небольшое количество инструментов.

На Mitsubishi Lancer X задние тормоза, а они-то нам и нужны, т. к. ручной тормоз воздействует только на заднюю ось автомобиля, устанавливались двух типов:

Регулировка ручного тормоза своими руками

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника следует снять центральную панель с подстаканниками.

Делается это просто, заранее поднимается ручка стояночного тормоза в максимально высокое положение (наверх), а в зазоры между панелями вставляется отвертка (желательно обернуть заостренные края отвертки изолентой) и подтягивается вверх, после чего консоль спокойно снимается руками.

После каждой регулировки следует проверять количество щелчков и усилие при постановке автомобиля на ручник. Как только будет найдено оптимальное положение — одеваем пластиковую консоль на место и защелкиваем её в пазы. Подтяжка ручника успешно выполнена.

Самостоятельная замена колодок ручного тормоза

Если же натяжка ручника в салоне автомобиля не принесла должных плодов или же вы столкнулись с ситуацией заклинивающего колеса, то проблема заключается в тормозных колодках ручника.

Затем отодвигаем суппорт в верхнее положение, получаем доступ к тормозным колодкам, при необходимости их тоже можно заменить.

Теперь, когда диск освобожден от суппорта, переходим к колодкам ручника. Пытаемся руками снять диск целиком, если же это не выходит, то следует найти на диске отверстие, прикрытое резиновой заглушкой. Снимаем заглушку, вставляем отвертку и прокручиваем диск в нижнее положение, крутим медленно пока не найдем регулировочную шестерню. Как только она будет найдена — прокручиваем её в одну из сторон (для правой стороны — вверх, для левой — вниз).

Затем снимаем диск и получаем доступ к колодкам. Смотрим на расположение колодок ручника, для упрощения можно сделать фотографии.

Стоит отметить, что после установки новых колодок, может возникнуть необходимость регулировки троса ручника, но сделать это достаточно легко прямо из салона. Выше мы указали как делать эту операцию

По замене, все на удивление легко открутилось. Фото не делал, но опишу процесс:
Снимаем пластиковые накладки порогов в салоне (все 4), снимаем пластиковые кожухи передних ремней безопасности. Снимаем задний диван (просто отщелкивается резким движением вверх). Вытаскиваем из салона задние коврики. Затем открываем подлокотник, на его дне есть два самореза. Выкручиваем их, и снимаем центральный тоннель, отсоединив фишку от подогрева сидений. Теперь можно спокойно отогнуть ковролин сзади, ничего не мешает. Отгибаем, и тросы как на ладони. Отсоединяем оба троса из скобы, которая соединяет эти тросы с одним коротким тросом, который идет на саму рукоятку ручника, откручиваем два болта на 12, и вытаскиваем тросы из салона под днище автомобиля. Затем спускаемся под автомобиль, откручиваем крепеж тросов к кузову (в моем случае, открутил только один болт на 12 на правом тросе, остальные скобы, которые держат тросы, просто разогнул). Ну вот и почти все, осталось только отстегнуть троса от колодок. Вывешиваем задние колеса, и снимаем их. Снимаем скобу суппорта вместе с последним в куче, и снимаем тормозной диск. Можно извернуться и запихать трос в колодку при таком разборе, но чтобы было проще, откручиваем ступицу (гайка на 32), и снимаем ее тоже, чтобы был полный доступ к механизму ручного тормоза. Ну вот и все, заводим трос в колодку, протягиваем его в салон и зацепляем за скобу, пристегивая на все крепежи к кузову. Ставим обратно ступицу, одеваем тормозной диск, и идем регулировать. В моем случае все уже было разработано и смазано при замене задних тормозных дисков, поэтому все прошло хорошо. Заодно заменил все пружинки и солдатики (вот такой ремкомплект, артикул 950788 Frenkit, цена 360 рублей). Регулировал так: поднял ручник на три щелчка, и пошел регулировать барашки в колесах до того момента, пока колесо не клинит от руки. Как только заклинило, регулировка закончена. Отпускам ручник, проверяем чтобы колеса свободно крутились, и собираем все в кучу. Итог: ручник держит на 5-6 щелчков в не слабую такую горку. Да, регулировка не совсем верная, и можно было бы еще подтянуть, но зато так точно при опущенном ручнике не будет касания колодок о диски, и не придется снова лезть и регулировать в случае клина колеса. Меня устраивают и 5-6 щелчков😃
Времени ушло порядка двух часов, в принципе ничего сложного нет, делал не спеша. Сейчас перечитываю, и выглядит это очень страшно и муторно, но на деле все очень легко и просто😃
С ручником закончили, переходим к другим неисправностям:
1) Свистел ремень генератора на холодную, иногда и при езде начинал посвистывать. Меня это дико раздражало, поэтому решено покончить со свистом. Моя проблема заключалась вот в чем: предыдущим владельцем установлен неродной генератор неустановленной фирмы (электрик предположил, что от МАНа, но это не точно). И поставлен он был криво, т.е. не было соостности, и из-за этого ремень перекашивало. Плюс ко всему, снизу генератор был не закреплен (у генератора две проушины, и расстоянием между этими проушинами он как бы одевается на крепеж мотора (хз понятно объяснил или нет😃), и затем это все притягивается болтом. И вот расстояние между этими проушинами больше расстояния между проушинами на родном генераторе примерно на 2-3 мм. Т.е. болт вставлен, и затянут, генератор вроде как и зафиксирован, но из-за этих 2-3 мм он гулял туда-сюда, и при работе его еще больше косило в сторону. Решение: подложил шайбу в это свободное пространство. Низ выровнял, осталось немного выровнять верх. Окрутил самодельное верхнее крепление, и под него подложил две шайбы. Генератор стал стоять намного ровнее, но как по мне, все равно еще не идеально (возможно я придираюсь, посмотрите на фото и выскажите свое мнение в комментах)

Здравствуйте! Переехал брод,возможности просушить машину не было, потом машина простояла 10 дней без движения. В итоге, сейчас заклинило заднее колесо. Причем, рабочие колодки разведены (когда колесо поддомкрачено, оно поворачивается примерно на 2-3 градуса без всякого усилия, а потом жестко упирается, аж со стуком обо что-то. Грешу на колодки ручника. Самое плохое, что до ближайшей асфалтированной дороги километров пять, а здесь только трава и земля. Пробовал ездить, колесо идет юзом, но колодка (если это она) не срывается. Не знаю, как быть! Посоветуйте что-нибудь!

Пол: муж
Lancer IX 1,6AT T54

Разбирать на месте.
Доску подложить под домкрат, снять колесо, снимать колодки, снимать тормозной диск.
Смотреть, что там и как.
Скорее всего колодки ручника заклинило.

Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX

А чего гадать. Ну дел разобрать там все и посмотреть. Может суппорт заклинило, может камень туда попал. Обычно задние суппорты и начинают клинить после луж.

При снятом колесе, поворачиваю ступицу на пару градусов, а она потом возвращается обратно, как на пружине.

Колодки ручника нужно смотреть, они подпружинины.

Пол: муж
Lancer 1.6 STW

При снятом колесе, поворачиваю ступицу на пару градусов, а она потом возвращается обратно, как на пружине.

Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6 MT

Тоже также при затянутом ручнике. Скорее всего трос в оболочке заржавел и не даёт колодкам отпустить. Можно попробовать потеребить трос ручника там, где он вдоль продольного рычага идёт, только без особого фанатизма. Может, отпустит.

Трос вряд-ли, машина была оставлена снятой с ручника. Причем, похоже, одна колодка ходит - потому что если я сейчас натягиваю ручник, колесо не повернуть даже на миллиметр. А барабан мне боюсь не скинуть будет, если там вторая колодка приржавела.

Проблема решена. Пытался скинуть барабан с диском, он насмерть прикипел, ничего не получилось. В итоге, вопрос решился с помощью большого молотка. Несколько хороших ударов по барабану, и колодка отскочила. А так, серьезно понервничал (я отдыхаю в полной глуши, здесь ни автосервисов, ни эвакуаторов).

Лучший русский способ ремонта любого предмета - как следует .
Однако полная глушь отсутствием интернета не страдает

Пол: муж
Lancer 1.6 2005

У меня ситуация один к одному! Целый день ездил под дождем. Потом помыл машину на мойке (бесконтактным способом) и поставил в гараж. Через две недели прихожу такой веселый весь, чтобы тронуться в долгий путь, завожу движок, передача и. как вкопанный! Сначала подумал, что не снял с ручника, но я никогда в гараже этого не делаю, всегда ставлю на передачу. Проверил: нет, ручник снят, а машина не двигается. Зову соседа по гаражу: посмотри, что с колесами. Включаю заднюю передачу и с трудом двигаюсь назад. Все ясно, говорит, заднее левое колесо юзом идет. Ну все, приехал! Потом немного отошел, снял колесо, покрутил диск, а у него свободный ход только миллиметров 10, не больше и стучит, упираясь во что-то. Тормозные колодки? Не похоже. Колесо вообще бы не крутилось (кстати, если на ручнике, колесо совсем не вращается). Ну решил, все-таки, начать с колодок. Откинул суппорт, снял наружную пластину, внутреннюю не смог снять, но она ни причем: не держала диск, когда я пытался его крутить. Решил проверить другое колесо. Снял заднее правое, крутанул: все в порядке, вращается без проблем.
Сначала подумал, что подшипник ступицы накрылся. А с какой стати? До этого ездил без проблем, проехал перед стоянкой километров 200, гудения и вибрации не было. Здесь и затаилось подозрение: а не ручник ли виноват? Скорее всего.
Вопрос к DKA: потом что-нибудь делали с колесом, обращались ли в ТО, ремонтировали и т.п.? И вообще, как надо поступить грамотно?

Была такая же история, только 31декабря в 23.00, после постановки на ручник. Испугался, думал на НГ не успею. Нашел более менее норм поверхность и начал расскатывать туда сюда, и о чудо - сорвал с ручника, минут 15 ушло на всё, с тех пор ручником стараюсь не пользоваться.

У меня вчера была подобная ситуевина. На ночь ставлю под утренний автозапуск с ручником, в общем трогаюсь, и как то вяло авто на газ реагирует, остановился - посадил жену (авто остановилась практически без нажатия тормаза), поехали, вдруг щелчок и авто газ сразу воспринимать стала. Сколько раз зимой ставил на ручник, проблем подобных не было. Думаю как время будет разберу и посмотрю как там что, может что смазать нада за 160 то тысяч

Если разберешься, обязательно напиши =) я думаю, что просто тросик ручника - это минимум, как максимум - менять все потроха =(

Пол: муж
lancer 9

У моего кореша на Лансе стало клинить левое заднее колесо.Причем тормоза были не виноваты.После детальной разборки колеса,выяснилось что погиб трос ручника.Просто не возвращался назад при опущеной рукоятке.Причину нашли после снятия троса.Перетерлась наружная (пластиковая)оболочка под кронштейном крепления к лонжерону кузова.А дальше- вода,соль,грязь. амба! Интересно другое, внешним осмотром, не снимая трос, мы этого не увидели!

Пол: муж
Forester 2.5 Lancer 1.6

РЕябт колодки ручника это примерзают, ничего там не приржавлевает ни к чему. Разбирать тоже ничего не надо, у меня такое случалось раза 3-4, я поддомкрачивал соответсвующее колесо, и пытаясь руками крутить его туда сюда - срывал его. Единственное что может повлиять - это оценить степень износа колодок ручника, есть предположение что более свежие меньше подверженны такому фортелю, ИМХец

Для комфортной и безопасной эксплуатации Mitsubishi Lancer 9 в конструкции автомобиля предусмотрен ручной тормоз. Он не позволяет откатываться назад при старте на подъеме, а также надежно фиксирует машину, например, при техническом обслуживании или на парковке.

Помимо этого на ручник возложена функция дублирования основной тормозной системы. В случае ее отказа у водителя остается возможность остановить автомобиль используя стояночный тормоз. Поэтому крайне важно следить за состояние ручника, вовремя проводить его регулировку и своевременно менять тросы и колодки.

Регулировка ручного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля при пробеге более 20 тыс. км возникает необходимость подтянуть ручной тормоз. Регулировка может быть выполнена двумя способами:

С салона. Около рычага ручника имеется специальная гайка.
С наружи автомобиля. В таком случае подтяжка стояночного тормоза производиться отдельно для каждого колеса.

Наиболее опасным является подтормаживание одного из колес при незадействованном ручнике. Это ведет к ускоренному износу барабана, повышению расхода топлива, ухудшению динамики машины и является причиной увода авто в сторону. Поэтому крайне важно проконтролировать свободный ход колес, вывесив их при помощи домкрата.

Убрать все лишнее из подлокотника, получив доступ к двум винтам.

Открутить два шурупа.
Поднять консоль вверх. При этом важно следить, чтобы не оборвались провода, идущие к блоку управления подогревом сидений.

Извлечь блок подогрева сидений, подтолкнув его с обратной стороны.

При помощи регулировочной гайки отрегулировать ручной тормоз. Он должен надежно удерживать автомобиль при 5-7 щелчках.

Проконтролировать надежность фиксации автомобиля при затянутом ручнике и свободный ход колес при его отпущенном состоянии.

При регулировке стояночного тормоза снаружи автомобиля имеется возможность настроить прижимное усилие колодок каждого колеса по отдельности.

Поддомкратить заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.

Изъять резиновую заглушку.
Прокрутить тормозной диск, чтобы отверстие оказалось внизу.

Вставить в отверстие отвертку с плоским жалом.
Нащупать регулировочную шестеренку.

Вращать регулировочную шестеренку вниз до полной остановки диска.
Немного открутить шестерню в обратном направлении. Рекомендовано на 5 зубцов.
Аналогичным образом отрегулировать колесо с противоположной стороны.

Цена на оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 и их аналоги

Оригинальные колодки стояночного тормоза Лансер 9 преимущественно имеют артикул MN186303. Также возможна установка фирменной продукции с каталожными номерами:

Цена на родные колодки составляет более 4 000 рублей. По этой причине автовладельцы часто приобретают продукцию сторонних производителей.

Таблица — Перечень альтернативных вариантов оригинальных колодок ручника Лансер 9

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
ABE	C05062ABE	900
REMSA	4702.00	1480
A.B.S	9181	1000
DELPHI	LS1913	2300

Замена тросов ручника

Для того, чтобы выполнить замену тросов стояночного тормоза, необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции.

Снять облицовку тоннеля пола.
Отсоединить наконечник торса от разжимного рычага.
При помощи плоскогубцев снять фиксатор крепления оболочки тросика.

Выкрутить болт кронштейна, изображенный на фото ниже.

Снять передний трос одновременно с уравнителем. Для этого необходимо высвободить наконечники задних тросиков.

Аналогично высвободить правый задний трос.
Заменить тросики на новые.
Собрать все в обратной последовательности и проконтролировать работу ручника.

Замена колодок стояночного тормоза

Замена колодок ручника производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.

Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Как решить проблему

Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.

Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:

автомобиль не хочет сниматься с ручника;
машину не удаётся поставить на ручник.

Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.

Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.

Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.

Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.

Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.

В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.

Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.

Как решить проблему заклинивания ручника на морозе

Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.

Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.

Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.

А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.

К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.

Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.

Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.

Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.

Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.

Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.

Читайте также: