Заклинил рычаг раздатки нива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Раздаточная коробка, "раздатка". Ремонт, неисправности +
Раздаточная коробка, "раздатка". Ремонт, неисправности +
Чайницкий вопрос: чтобы поменять подшипник вала привода заднего моста, надо всю коробку перетряхнуть или снаружи как-то подобраться можно?
Ay49Mihas: если подшипник, который самый крайний спереди, то лучше, конечно снять раздатку, а далее.
- открутить крепление рычага блокировки
- открутить крышку на которой он сидел, вытащить фиксатор и пружинку
- открутить крышку привода переднего моста
- вытащить оттуда вал (чото там стопора что ли)
- снять стопор подшипника, выколотить подшипник
если подшипник, который задний - тады тока крышку снимать целиком.
Как-то так, если ничего память не исказила.
Раздаточная коробка, "раздатка".
У меня дергаються рычаги роздатки при трогании на 1 и 2 передаче машина едет нормально (ровно), но рычаги смыкаються потом розганяеться и успокаиваються. Крестовины новые, поменял все. но я еще не долез до подушек РК, почти уверен , что им ? Просветите
G.A.R.: Помогает 3-я опора РК. Но тогда трусит пол вместе с раздаткой на 3-х опорах. Нада лечить причину, а не следствие, а если не мешает забить и ездить.
У меня на новой ниве вибрации были с самого начала.
Причина карданы! Возможно один кардан - задний или передний.
Иногда помогает прошприцовка карданов! Но хватает её на 500 км максимум - а потом всё становится на свои места.
Да колега, кстати а РК отцентрована? Промвал в каком состоянии? Если снимали, то када поставили назад проводили динамическую центровку РК относительно карданов и промвала?
Судя по тому, что я непонимаю о чем идет речь то нет Разбирал типа знающий человет, чтото там подрегулировал и сказал, что надо будет поменять подушки!
Игорёк: Скорее всего "смыкается" - это наклоняются к ручке КПП. При трогании нормальное явление.
Поставить 3-ю опору на раздатку и клевок пропадёт
Помогите с раздаткой
Я сам нездешний, неопытный нивовод, вот объясните пожалуйста, когда я включаю блокировку и выезжаю на асфальт задние колёса начинает дёргать, блокировать и пробуксовывать со свистом, разогнать нереально, машина дёргаеться, когда еду по просёлочной всё вроде в норме. и ещё после этого я не могу выключить раздатку, ручка остаёться в одном положении и не как её нельзя выключить! Приходиться снимать задний каленвал и ездить так пока какимто чудом она (ручка) не заработает.
Что это может быть?
Машина у меня 3 месяца, купил и незнаю чё старый хазяин с ней делал.
Насчёт заднего хода: машина проезжает метров 5-10 и с непонятным звуком встаёт и больше назад неедет, пробовали канешн, вперёд назад, и ничего!
Ещё у меня правый кронштейн крепления переднего моста к силовому агрегату (косынка) лопнула, и передний мост гуляет вверх вниз и вперёд назад. Может дело в этом? + шрус правый тож хрустит, короче передок весь ушатан.
Денег небыло, щас появились, и вот думаю, дело неможет быть в заднем мосту? именно в раздатке. или из-за ушатонного крепления?
MEW: Проверь какие гп с переди и с зади, возможн кто то заменил на не тот что был. Шлицы "зажимает" и потому сложно выключить, в зад-перед покатайся или чуть в повороте.
Гп до 1980 года 4.3, после до 1994 4.1, после 3.9.
Возможно у тебя 4.3 а поставили что то другое.
Нахрена по асфальту ездить с блоком межосевым? или просто заметил что так неадекватно машина себя ведет?
Проверить одинаковость гп можно обернув веревку на оборот вокруг кардана и крутануть колесо на 1 оборот, опсмотреть сколько ещё веревки намоталось и так же с зади. В нивофаке было написано сколько оборотов чего при каких гп.
Ghost_killer: Как написал MEW ,раз у тебя получается дёрганье и пробуксовки на блокировке, проверь ГП (по кол-ву оборотов кардана относительно колеса)они могут быть разные а при блокировке меж осевого дифференциала мощность распределяется равномерно 50/50 вот и может происходить дёрганье и пробуксовка тоисть колёса крутятся с разными оборотами а при выключенной блокеровке это компенсирует дифф. ,а если полезишь в нутрь заодно замени сальники,масло в мостах, прокладки ставь на герметик высоко температурный,иначе может подкапывать,
- это по моему похоже на коробку но могу ошибаться.
а почему ручка заедает?
Игорёк: Заедает ручка так как ей сто лет не пользовались, у меня то же бывает когда редко включаю.
Ездить по сафальту с блокировкой низя, я себе так передний мост добил
Вариант разблокировки: Если включал блокировку при движении вперёд, то включаешь заднюю и начинаешь движение назад при этом выталкиваешь рычаг блокировки вперёд. Если не помогает то катаешься вперёд назад выталкивая рычаг вперёд.
Если треснул кронштейн на мосту, то обязательно варить либо менять иначе повырываешь шпильки из корпуса РПМ.
а можно об этом по подробнее. у меня нива 93г. 4х ступ. а значит в раздатке 4.1. Вопрос: а в диферах ГП по годам различяются?
и еще значит с моей раздаткой 29" колесы крутить не особо тяжело ей будет? или искать старушку с 4.3
MEW: Кто будет ремонтировать, примерно после 2000года стали ставить шестерни с модулем 2.25 взамен 2.5, то есть большее кол-во зубов при примерно том же диаметре шестерен.
Когда разбирал рк подсчитал:
Ведущий вал: каждая шестерня отдельно: повышенная39\пониженная29
Промежуточный вал (обе шестерни выполнены заодно): повышенная32\пониженная42, 32зубая контачит с шестерней дифа.
Шестерня дифференциала: 47.
По поводу старых нечего не скажу, не довелось разбирать.
Видимо у стандартных рк ломаться нечему кроме износа шайб сателлитов.
Captain: arty,
Передаточные числа РК из ФАКа на нива4х4:
1.2
2.123
либо
1.2
2.135
Передаточные числа мелкомодульной РК, если MEW не ошибся:
47/39=1.205
47/32*42/29=2.127
А как с точки зрения начертательной геометрии правильно чертить зубья шестерёнок ?
Пока от балды нарисовал.
есть у кого справочник ?
что значит:
модуль 2.5 ?
коэффициент смещение исходного контура 4 ?
Ребята, хочу задать вопрос про раздатку, из отечественного автопрома это моя первая машина поэтому про нее ничего не знаю, честно качество машины оставляет желать лучшего. Но к проблеме: на 3, 4, 5 передачах появляется свист, вроде как из коробки передач или РК, проверял во всех режимах, на нейтралке он исчезает, поменял масло в КП и РК залил ТНК 80W90, звук стал менее интенсивный, но остался. Я так понял скорее всего шумит какой-то подшипник в РК, подскажите в чем проблема и чему это грозит? Нива 21310 2006 года, узжу так уже 3 недели, накатал 1тыс.
Всем Привет, стал недавно щасливым обладателем нивы 2121)) поэтому еще не особо че в ней разобрался. Такой вопрос: раздатка от Шнивы подойдет на ниву 2121 ?? или может подскажете сколько будет стоить новая раздатка на мою ниву, или скажем поддержаная но в хорошем состоянии?
Господа форумчане, доброго времени суток. Кто сможет объяснить чайнику , во время движения при попадании на крупные неровности (лежачий полицейский, яма и.т.п.) переодически выбивает раздатку( Становиться в нейтральное положение)
Captain: посмотри, не касаеца ли рычаг грая отверстия в полу? Вообще на М-ках этот косяк (выключение) часто встречаеца, может, гарантию напрячь?
Уже напряг, сегодня ездил в гарантийку сказали заменим всю раздатку, даже смотреть не стали
MEW: а пробовал подтягивать гайку хвостовика? у меня в этом проблема была
поставь более жесткую пружину фиксатора, либо кинь что нить под пружину.
ну или касается рычаг кузова - как самые простые и вероятные причины, я заметил на кочках рк сильно качается. замена может нечего и не дать, а может по уму всё закрепят или\и заметят что чтото не так.
Captain: гайка стягивает "пакет" под задней крышкой. Вал удерживается от перемещения задним подшипником. При чем здесь гайка хвостовика?
Заценить, что там с гайкой, можно даже не разбирая, просто подергав взад-вперед ведущий вал. Вилка изнашивается сильнее муфты по той простой причине, что у ней поверхность трущаяся имеет гораздо меньшую площадь.
Captain: одинаковые. Спереди не критично вообще, можешь и не ставить.
Проблема с раздаткой!
Всем доброго времени суток! Совсем недавно преобрёл 21213 для поездок по бездорожью.. До этого всего лиш пару раз пасажиром ездил. То что при переключении передач и не окуратно отпустив сцепление собирается сумарный люфт и отдаёт это всё в рывок с зади и небольшой ударчик. думаю это нормально! А вот точто сегодня застрял на участке на льду и обратив внимание что при включенной блокировке крутится всего лиш одно передние и заднее . это ведь не должно так? Вообщем Какая штука. Стою на льду..подкладываю под одно переднее правое колесо и заднее левое упоры и трогаюсь со включенной блок..крутится задние правое и переднее левое. снимаю блокировку заднее так-же а передние ни одно не крутится.и кардан тоже. менял упоры подругому та-же хрень. А вот если с одним упором переднего колеса с не включенной блок дать газу то одно колесо то начинает крутится то останавливается. В чём проблема?
Zvykar': Нет проблемы. Такидолжнобыть
tatarin545: Изучи работу редукторов и работу раздатки, а то порвут тебя здесь за такие глупые вопросы!
В одном из форумов 4х4 даже просили забанить за такой вопрос !
а кто как рк центрует?
перебирали тут мужичку рк,тык он попросил постаить рк точно на старые отпечатки,
обьяснил он это тем, что раньше резинавая муфта очень часто рвалась и вибрация была, ему ребята потом отцентровали и все прошло,а тут подшипник загудел-пригнал к нам. мы перебрали, поставили на старые места. через день приехал с жалобой на вибрацию, но все стоит на том же месте.
Captain: Карданы с фланцами метили? Иногда перевернёшь кардан на фланце -- появляется вибра. Объяснить это можно только тем, что "кривость" кардана и фланца компенсируют друг друга.
Грязь или ржавчина не попали в стык?
Фланцы не могли погнуть? Или хотя бы вмятину сделать с краю? Я снятые с РК фланцы проверяю на забоины и изгиб на плоском наждачном камне, притираю их по плоскости до полного выравнивания.
И ещё одна причина -- если хоть одна крестовина подношена или начала ржаветь, то при демонтаже-монтаже кардана иголки ("ролики") какого-то подшипника сместились с приработанных мест и сейчас она начала закусывать. Это скорее всего на переднем кардане.
т.е. от располажене РК по продольной оси автомобиля значения не имеют?
Captain: А РК встала на прежнее место без напряга?
ну да. я сначала подвесил рк., притянул муфту(убедившись что все в порядке, и ее нигде ни клинет)четко поставил рк на старое место,притянул рк к кузову и затянул подушки.
задний кардан был заменен полностью за неделю до ремонта, в переднем люфтов небыло.
чуть не забыл. когда снимали рк гайки муфты были не затянуты, и хозяин жаловался что их часто подтягивал.
может у него вибраций небыло, потомучто муфта прослаблена была и гасила все это, а ща затянул как "полоумный" и вот те.
еще вот: когда разобрали оказалось что шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть ) , а вместо пластиковой втулки, была выточена и вставлена алюминевая, причем масло гнало из нее как из ведерка! заводских штоков в продаже у нас нет, поэтому пришлось прямить в тисках. посадили ету алюминевую на супер клей, шток выпрямили болемение, шлифанули и собрали. теч перестала, но терь пониженая включается туже заводкого исполнения.
Captain: "шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть"
Когда промвал от РК совсем откручиваеца (вместе со шпильками), то гнёт на раз.
тогда понятно. у него 2 раза обрывало.
назревает новый вопрос: из-за чего обрывает промвал?
Captain: когда новый промвал ставишь, надо шпильки вкрутить на место хорошенько. Тогда ничего рвать не будет.
понятно,спасибо! вот он два раза дома менял, и скорее всего не дотягивал!
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
На малой скорости подруливаешь и одновременно пытаешься выключить - обычно помогает. Хотя, когда брату Шевика выбирал, тоже долго немог отключить, не знаю почему.
Организатор Кубка Южного Урала
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Попробуй для начала так
Кот, который гуляет сам по себе
Не нужно ее ломать, на практике, если есть перекос в скоростях вращения передка и задка ее закусывает. Треба выйти на ровную поверхность и все путем, или раздатку в 0 и выключай блокировку
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Есть такая лажа, видать у нас хитрый конструктив раздатки)))
Нужно полностью остановиться, сдать немного назад, остановиться, включить в нейтраль, выключить блокировку.
У меня все четко переключается в шевике:-) в ниве блокировка иногда сложно отключалась. Помогало немного вперед проехать.
практически на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Организатор Кубка Южного Урала
на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Я тебя уверяю , не на любой!
короче искал одно а нашел то что будет уместно в данной теме. четко и по полочкам
(кстати тут становится понятным и некоторые причины поломок полуосей. особенно при межколесных блокировках. )
На моей нивке было так,включаеш заднюю и в момент троганья с места выдергивал блокировку.По другому не получалось.После бешенных поездок по пересеченной местности все стало включаться и выключаться нормально.
пробовал сейчас выше описанные способы.про заднюю скорость помогает ))) спасибо
Главное не забывать временами включать и, соответственно, выключать блокировку, для адекватной работы раздатки.
Да простит меня Дима за мой Нававодский совет Шниваводам.
В шниве блокировка от нива не чем кроме привода не отличается, так что советы справедливы для любого из этих авто
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
Кот, который гуляет сам по себе
Если машина стоит криво, может как не включаться, так и не выключаться
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
если не включается блокировка попробуй выкрутить датчик блокировки , если поможет то подложи под него шайбы.
Я где-то вообще читал, что ее нужно на ходу включать. Начинаешь двигаться, включаешь нейтралку и втыкаешь блокировку. Сам постоянно так делаю, т.к на месте зачастую не могу ее подключить.
По-моему, все начинающие нивоводы не могут включить/выключить блокировку. У меня тоже было, но приноровился делать это в движении: газ добавил - сбросил, покрутил рулём и всё получалось всегда. Естественно, во время всех этих манёвров надо правой рукой слегка поджимать рычаг блокировки. Никакие нейтралки включать не надо. Суть в том, что надо кратковременно разгрузить зацепление в механизме блокировки.
В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.
• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).
Основные неисправности раздаточной коробки
Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.
Вибрация в начале движения автомобиля
Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.
Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.
Вибрация на скорости
Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.
Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).
Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.
Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.
Шум при повороте
В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.
Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).
Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала
Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.
Выключение и сброс передач
Утечка масла из коробки
В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.
После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).
Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.
Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.
На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.
Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.
Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).
Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.
Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.
Как установить новую раздаточную коробку
Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.
После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.
Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).
После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.
Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.
Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.
Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.
После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.
Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.
Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.
Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.
После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.
Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.
Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.
Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.
Главная | Мой профиль | Выход | RSS
Категории каталога
Реклама
Ситуация
Пепелац - LADA 2131. Съехал "удачно" на обочину с гравием, обратно выбираться - только задним ходом и вверх по небольшому склону. Но я ж типа "водитель танка" и знаю про заветные рычаги "понижайки" и блокировки дифференциала. Выехать-то выехал, но рычаг блокировки дифференциала на нашей "Ниве" заклинило. Ни на мягкие, ни на жесткие уговоры он не поддавался.
Настроение сразу испортилось - машина новая, еще на гарантии. До своего СТО ехать 100 км (мы как раз в соседний город выбрались). Помогла, как всегда, супруга - кладезь знаний с автомобильных форумов.
Как разблокировали заклинивший рычаг дифференциала "Нивы"
На ровной дороге придал машине небольшой ход, включил нейтралку и начал без особых усилий пробовать переключить рычаг блокировки дифференциала. Когда звезды на небосклоне шестеренки в коробке приняли соответствующее положение, рычаг легко вернулся в нужную позицию.
Плохо включается задняя передача на "Ниве"
Проблема, в принципе, аналогичная: иногда трудно включить на Lada 2131 заднюю передачу - рычаг просто не занимает правильное положение, будто шестеренки в КПП ему не дают это сделать. Решается проще: достаточно проехать вперед полметра и тогда удается включить заднюю. Но был случай, когда я очень близко припарковался "носом" к стене, и вперед проехать не было никакой возможности. Поставил на нейтралку, снял со стояночного тормоза и слегка подтолкнул машину назад - с женой и стройматериалами в салоне. Получил свою порцию благосклонных комментариев (супруга в курсе, что наша машина весит почти 1300 кг) и спокойно сдвинулся на задней передаче. :)
Но порой бывает и вообще смешно. При схожей проблеме с включением задней передачи и большой лени выходить из салона бывает достаточно сильно поерзать в своем кресле вперед-назад, чтобы машина слегка зашаталась, и задняя передача после такого, бывало, тоже включалась. :) Семья такие ситуации воспринимает с юмором, потому как знали, какую машину покупаем. Зато всем нравится вместительность и проходимость.
Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.
Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:
- Блокировка межосевого дифференциала.
- Отключение ведущего моста.
- Повышение вращающего момента ведущих колёс.
- Распределение вращающего момента по колёсным осям.
Возможные признаки неисправности
О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:
- Задержки при подключении переднего привода.
- Перегрев раздаточной коробки.
- Высокий расход трансмиссионного масла.
- Спонтанное отключение переднего моста.
Раздаточная коробка Нива 21213
Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:
- первую – с передаточным числом 1,2;
- вторую, пониженную – с числом 2,135;
- нейтраль.
21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:
- 1 – 4,4;
- 2 – 2,52;
- 3 – 1,63;
- 4 – 1,2;
- 5 – 0,98.
При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):
- 1 – 7,83;
- 2 –4,48;
- 3 – 2,90;
- 4 – 2,14;
- 5 – 1,75.
По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.
Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.
Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве
В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.
Инструментарий
- Гаечный ключ на 13.
- Плоская отвёртка.
- Ключ на 10.
Как снять коробку с автомобиля
- Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
- Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
- Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки
Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются
Получаем доступ к внутренностям раздатки
Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру
Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади
При снятии коробки главное — не переусердствовать
Установка, центрирование и регулировка
- Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
- Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
- Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
- Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
- Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.
Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:
Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП
Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления
Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка
Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива
Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.
- сам корпус;
- вал привода переднего моста;
- промежуточный вал;
- ведущий вал;
- шестерни;
- подшипники;
- корпус дифференциала;
- сателлиты;
- муфта блокировки дифференциала;
- муфта переключения передач;
- фланцы (для соединения с карданными валами);
- сальники;
- рычаги управления.
Метод центровки
Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.
Производится регулировка в следующем порядке:
Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.
Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника
Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.
Устранение предпосылок
Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:
- Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
- Он играет роль своеобразной защиты для картера;
- Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
- Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.
Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.
Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.
Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации
1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.
I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.
Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей
Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:
- демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
- снимаем облицовку тоннеля пола;
- в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
- снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
- крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
- устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
- совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
- с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.
Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.
Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:
- оставляем машину на нейтральной передаче;
- отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
- демонтируем кронштейн крепления глушителя;
- снимаем траверс КПП;
- поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
- места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
- насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
- размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
- затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
- производим центровку РК;
- окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.
Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.
Изучаем проблемы и способы ремонта.
Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.
Читайте также: