Загорелся чек на шевроле вива
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Аварийная лампа Check Engine или просто Check на фоне силуэта двигателя на панели приборов может свидетельствовать о целом ряде неисправностей агрегата, как пустячных, так и куда более серьезных. По каким причинам загорается "чек", можно ли самостоятельно выявить проблему и когда не стоит продолжать движение?
Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как "проверьте двигатель". Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.
Когда загорается Check Engine
Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся "чек", но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели "чек" на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.
Почему загорается Check Engine
Причин, по которым может загореться "чек" неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что "автомобиль ругается на горючее". При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.
Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов "чека", хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы. Кроме того, причиной для Check Engine могут быть неисправные топливные форсунки. Симптомами станет увеличившийся расход топлива, снижение мощности, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Могут быть рывки при наборе скорости.
Если загорелся "чек", то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься "чеку".
Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще "корень зла" может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.
Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит "чек", но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.
Когда ехать можно, а когда – нет
Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях. Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.
В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.
Как обнулить ошибки самому
Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать "чек" двигателя или "обнулить ошибки" – снять "минусовую" клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.
Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо "чек" зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.
Как продиагностировать самому
Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно "прочитать" автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок. Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера. А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.
Мотокаталог на Quto
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Докладываю самую последнюю информацию:
— снятие клеммы аккумулятора не сбросило ошибки;
— поигрался педалями тормоза и газа в научных целях. В первый раз воспользовался этим приемом, взял себе на заметку)
Диагностика показала следующие ошибки:
— 0530 "Высокий входной сигнал цепи датчика давления хладагента кондиционера" или "Обрыв цепи датчика давления хладагента кондиционера".
Тут я спокоен как удав: нет радиатора кондиционера, нет хладагента — все логично.
— 0100 "Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал" или " Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал".
Вот это уже интереснее. Как я понимаю, проблема с обогащением смеси. Основной виновник — ДМРВ, но я его менял еще ранней весной. Машина тогда вдруг затроила, задергалась, обороты дико плавали… Тогда замена ДМРВ (производитель — HUCO) помогла решить эту проблему.
Сейчас ошибки вроде как те же, но по ощущениям машина почти что как обычная. Слегка ощущается на холостых, что двигатель работает не оптимально. Но на ходу тяга есть, машина едет бодро.
Думаю на подсос воздуха, начну проверять это. Но учитывая, что проблема появилась внезапно, не после каких то манипуляций под капотом, то сомнения, что именно в этом проблема, есть…
Может ли модуль зажигания выдавать подобный спектакль? Учитывая, что двигатель не троит, не дергается работает ровно и тяга есть?
Заранее от души благодарю всех откликнувшихся)
Очень хочу услышать Ваше мнение насчет следующей проблемы.
Вчера, без явной на то причины, загорелся индикатор ESP и горит теперь все время. Решил, что проливной дождь всему виной и со временем эта ошибка должна уйти.
Но она горела весь вчерашний вечер. Сегодня, когда стал заводить машину, вдобавок к ESP загорелся CHECK ENGINE. Машина завелась без проблем, но заметил, что обороты держались ровно на 1000. На непрогретой машине обороты всегда были выше.
По ощущениям, тяга осталась прежней, едет шустро, без проблем.
После работы сброшу клеммы аккумулятора в надежде на сброс ошибки.
Если не поможет, то попытаюсь считать ошибку педали тормоза и газа, ибо у меня нет op-com.
Сейчас первые подозрения на дроссельную заслонку, и что еще хуже, на мозги.
Друзья, может кто то уже сталкивался с этой проблемой. Что это может быть? К чему готовиться?
Сейчас выдалась свободная минутки и я вот решил поделиться с Вами несколькими событиями из жизни моей машинки.
Сперва в какой-то момент меня стал раздражать дребезг в районе нижней части лобового стекла. Виновника долго искать не пришлось — от старости расслоился уплотнитель под дворниками. Осмотрев, понял, что можно обойтись простым клеем-моментом. Принес домой, приклеил все как надо и на следующее утро поставил на место.
В итоге, одной маленькой проблемой больше не стало)
Далее, когда разбирался в багажнике нашел удивительную вещь. Состояние не очень, с одного края отломлена… Покрутил, повертел ее, но не смог понять, где она должна быть… Отмыл от грязи и увидел на ней номер.
Но по нему в интернете ничего не нашел(( Есть предположение, что либо из подкапотного пространства своего рода уплотнитель, либо из багажного пространства…
Если кто-то знает, где ее место, очень прошу Вас написать. Вернем ее на свое законное место в конце концов)
Потом хочу рассказать про главную причину, почему я не хочу низкопрофильную резину на лето) Время от времени жизнь заставляет меня ехать в приличном темпе, чтобы успеть побывать в нескольких местах. И в такие моменты все ямы не всегда получается объехать… И вот в этот раз на скорости около 90 км/ч я влетаю в офигенную по своей красоте и глубине яму в черте нашего славного города! Да, соглашусь, едь я 50-60 км/ч, было бы больше времени для реакции…
Но факт есть факт. Итог: вот такая вмятина на диске с резиной с почти что внедорожным профилем — 65)
Ничего криминального, но неприятно… Учитывая, что должен был через несколько дней ехать в Костромскую область на свадьбу к другу, решил не откладывать решение этой проблемы. Нашел хорошую шиномонтажку на Углической, рядом с Техноцентром Плаза. 20 минут ожидания и 950 рублей из кошелька — вот такое было решение.
Ну и не мог я ехать за тридевять земель с горящим Джеки Чаном) Нашел время, съездил на диагностику, и там мне подтвердили мое предположение — виновен во всех бедах ДМРВ. До этого осенью был поставлен ДМРВ марки HUCO, но отслужил он мне только полгода…
Не ожидал от него такого, вроде как один из надежных производителей. В этот раз решил купить ДМРВ марки DELPHI AF1023212B1. Очень хочется, чтобы он был поживучей своего предшественника))
С заменой нет никаких проблем, заменил за 10 минут после работы. Дольше рассматривал детали, чем менял) После замены индикатор ESP пропал сразу, а Джеки Чан — после 2-3 поездок.
Рад был безмерно) Плюс вернулись наконец в норму прогревочные обороты, от которых я уже успел отвыкнуть)
Дальше я отправился в поезду в село Дор, Костромской области, и следом потом в Буй. Про дороги я не буду повторяться, тихий ужас… Но меня больше всего расстроило другое. Забив машину под завязку, машина как и несколько месяцев назад пробивала заднюю подвеску на маломальской кочке…( Сказать, что я расстроен — ничего не сказать.
Пoэтому если кто знает, подскажите, пожалуйста, артикул задних усиленных пружин от универсала Опель Астра G. Все же даже с проставками пружины слишком мягкие и пробиваются на раз под полной нагрузкой…
Но во всем другом все было хорошо) Свадьба прошла на Ура, и мне удалось вырвать в честной борьбе подвязку, на радость своей любимой))
Ну и под конец немного самых последних фоток машины на данный момент)) Сегодня у нас была настоящая стихия, навалило огромное количество снега за полдня!) Как итог, после работы меня ждал следующий фронт работ:
Всем ровных дорог)
Запчасти
Chevrolet Viva 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Chevrolet Viva, 2005
Chevrolet Viva, 2005
Chevrolet Cruze, 2012
Chevrolet Lacetti, 2006
Комментарии 45
Хотел huco брать но почитал и предумал
Диски хорошо правятся молотком ))) главное не сломать)))
предстояла долгая дорога, так что там было не до экспериментов))
Менял себе сзади пружины на пружины от универсала, вот такие ставил: RJ5137 KAYABA. По жесткости — близко к оригиналу, просвет + 1-2 см. примерно. Колеса с уменьшенным вылетом перестали цеплять за крепления бампера даже при полной загрузке и больших ухабах.
Единственное под них хочешь не хочешь, но придется и амортизаторы от универсала поставить, родные с такими пружинами будет пробивать. Я ставил такие: 343307 KAYABA
Стоит это добро уже 2й год, нареканий нет.
Уже отчаялся, подумал, что не дождусь комментария про пружины… Спасибо тебе)
Самое главное, что хочу услышать, как они себя показали в деле?
Насколько поддаются раскачке и насколько проседают при полном салоне?
Показали себя хорошо, они в начале хода сжатия практически как сток, я разницы не заметил, в середине уже по жестче, на лежачих чуть более жестче отрабатывает, а в конце хода еще более жесткие, корма не качается лишний раз, в меру возможностей, здесь примерно так же как и на стоке, дисбаланса с передней подвеской я не чувствую. А вот пробить до отбойников даже при полном салоне пока ни разу не получилось, даже колеса с меньшим вылетом ни разу не чиркнули о крепление бампера, а значит еще и запас небольшой есть). При том что гоняю я с полным салоном не хило, в стритчеллендж играю) За 2й год вроде не просели пока.
Я доволен, колеса в арках ровно сидят, так же как и спереди. Стандартная посадка не такая ровная)
Больше не знаю что по ним написать)))
А, вот, единственный минус — поскольку попа приподнимется на пару сантиметров, придется фары отрегулировать, а то будет не хватать ближнего по дальности.
Главное, что по всей видимости, ведут они себя именно так, как мне надо.
Так что спасибо за отзыв, определенно взял их себе на заметку.
Лень читать ниже. Пенопласт такой ставился на усилитель бампера, когда в аварию попал снимали этот пенопласт.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Что означает значок ЕРС на приборной панели автомобиля.
Electronic Power Control (EPC) – это компьютеризированная система зажигания и управления двигателем, которая используется в автомобилях VAG (более известная как Volkswagen Group).
Многие автовладельцы, увидев на панели приборов индикатор, путают его с ошибкой системы ABS или ESP, последняя из которых отвечает за систему стабилизации автомобиля на дороге (система контроля устойчивости автомобиля). ABS и ESP относятся к противоскользящим системам, защищающим транспортное средство от потери сцепления во время движения и торможения. Что касаемо сигнальной лампы ЕРС, для многих эта аббревиатура на приборке остается загадкой. На самом деле это горящее предупреждение ЕРС говорит о проблемах в автомобиле, связанных со сбоями в электропитании.
К сожалению, ошибка ЕРС может означать почти все, в том числе значительные неисправности, начиная от неправильных значений, поступаемых с датчиков двигателя, и заканчивая отказом стоп-сигнала или ошибкой датчика температуры охлаждающей жидкости. Как правило, чтобы определить причину сбоя, необходимо использовать диагностический компьютер или специальное диагностирующее приложение, установленное на смартфон, который должен быть соединен с диагностическим разъемом автомобиля.
Безопасно ли ехать с включенной ошибкой EPC?
Поскольку система EPC используется во многих других системах автомобиля VW Group, вполне вероятно, что после появления ошибки ЕРС на приборке могут появиться и другие сигнальные огни, предупреждающие о неисправностях. Например, если по каким-то причинам будет неисправна система контроля устойчивости автомобиля (ESP) или выйдет из строя круиз-контроль, то на приборке появится значок ESP или значок, предупреждающий о нерабочей системе круиза.
В заключение хотели бы еще раз отметить, что появление ошибки EPC в любом случае сообщает вам о какой-то неисправности или проблеме. Так что, даже если вы с этой ошибкой больше не видите на приборной панели других предупреждающих индикаторов, мы все же рекомендуем проверить не только все лампы освещения в машине (в том числе в стоп-сигналах и поворотники), но и пройти диагностику автомобиля у специалиста.
Читайте также: