Загорелся чек мазда премаси
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Индикатор Check Engine (расшифровка кодов) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Модераторы: LeskovIG, BMV
Всем привет,
Загорелась лампа chek engine, диагностика показала вроде как что код ошибки 1512.
Кто нить может подсказать что это?
Никаких видимых неисправностей не обнаружено.
При переключении с 1й на 2ю немного дергается да еще иногда на нейтралке обороты дв повышаются до 1300-1400 на несколько секунд(доп оборуд не включено)
2000 MAZDA MPV WAGON
Body Style: SPORTS VAN
Engine Type: 2.5L V6 FI DOHC 24V
Manufactured In: JAPAN
(американка)
Может кто знает в чем причина?
Спасибо
Вот тебе коды OBD-II Codes P1500 - P1599
P1500 Vehicle Speed Sensor (VSS) (Mazda)
P1500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittant (Ford)
P1501 Vehicle Speed Sensor (VSS) Out Of Range (Ford)
P1502 Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittant (Ford)
P1505 Idle Air Control At Adaptive Clip (Mazda)
P1506 Idle Air Control System Overspeed Error (Mazda)
P1506 Idle Air Control System Overspeed Error (Ford)
P1507 Idle Air Control System Underspeed Error (Mazda)
P1507 Idle Air Control System Underspeed Error (Ford)
P1508 Idle Air Control (IAC) System - Low RPM
P1508 Idle Air Control Valve Circuit Failure (Acura)
P1516 Inlet Manifold Runner Control Input Error (Bank 1) (Ford)
P1517 Inlet Manifold Runner Control Input Error (Bank 2) (Ford)
P1518 Inlet Manifold Runner Control Stuck Open (Ford)
P1519 Malfunction In IAC Valve Circuit (Acura)
P1519 Inlet Manifold Runner Control Stuck Closed (Ford)
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1524 Throttle Position (TP) Sensor Learned Closed Throttle Angle Degrees Out-Of-Range
P1527 Trans Range / Pressure Switch Comparison
P1546 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit (GM)
P1549 Intake Manifold Control Circuit Malfunction (Ford)
P1550 PSP Sensor Malfunction (Ford)
P1554 Cruise Engaged Circuit High Voltage
P1560 Cruise Control System-Transaxle Not in Drive
P1564 Cruise Control System-Vehicle Acceleration too high
P1566 Cruise Control System-Engine RPM Too High
P1567 Cruise Control- ABCS Active
P1570 Cruise Control System - Traction Control Active
P1571 Traction Control System PWM Circuit No Frequency
P1572 Brake Pedal Switch Circuit (Ford)
P1574 EBTCM System- Stop Lamp Switch Circuit High Voltage
P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit High Voltage
P1579 Park/Neutral to Drive/Reverse At high Throttle Angle
P1585 Cruise Control Inhibit Output Circuit (GM)
P1594 Charging System Voltage Too High (Chrysler)
P1595 Speed Control Solenoid Circuits (Chrysler)
P1596 Speed Control Switch always High (Chrysler)
P1597 Speed Control Switch always Low (Chrysler)
P1598 A/C Pressure Sensor Volts Too High (Chrysler)
P1599 A/C Pressure Sensor Volts Too Low (Chrysler)
P1599 Engine Stall or Near Stall Detected
surveyor: Всем привет,
Загорелась лампа chek engine, диагностика показала вроде как что код ошибки 1512.
Иногда загорается "чек" плюс странное позвякивание при разгоне
В общем ситуация следующая: стал не очень часто, но регулярно загораться "чек".
Раньше он тоже иногда загорался, но крайне редко - не чаще 1 раза в год, причем обычно сразу после заправки либо после проезда очень глубокой лужи, коих у нас в деревне полным-полно по весне. В первом случае(если после заправки) грешил на качество топлива - проблема решалась снятием клемм и ошибка сбрасывалась и всё - больше не появлялась, никакой "чек" больше не горел. А если залил аккум водой, то сбрасывал ошибку точно так же снятием клемм, но перед этим вытирал тряпкой аккум между клеммами - обычно это место заливало водой и вот "чек" и выскакивал.
В общем было всё нормально.
Тут следует отметить, то выезжаю я на машине обычно крайне редко - летом обычно раз 2 в месяц, а зимой чаще 1 раз в месяц ездим в райцентр за продуктами(разовый пробег ок. 40 км) и больше нам ездить особо некуда, т.к. в деревне сейчас живем круглый год. Так что вполне вероятно что "чек" бы загорался и чаще, да и вообще ещё какие-нибудь симптомы бы появились в случае если бы мы выезжали почаще. А так пробок у нас нет, светофоров мало, и машин вообще мало - заметить что-либо неладное с машиной не так-то и просто.
Но кроме регулярных поездок в райцентр за продуктами мы еще ездим в Москву раза 2-3 в год(туда-обратно выходит ок. 1000 км) - вот тут-о все "болячки" у машины и выявляются. Зимой ездили в феврале - неожиданно стал иногда загораться "чек", причем либо в пробках, либо вскоре после прогрева и старта. Не часто это было, но за всю поездку в Москву раза 3-4 точно было - как обычно останавливался и традиционно сбрасывал ошибку снятием клемм.
Заметил, что если стоишь в пробках или просто на светофорах, то обороты слегка плавают, причем не всегда, а иногда. Если в пробке и на светофоре переключаешь автомат на "Р", то всё ровно - мотор стабильно и идеально работает, а если так и стоишь на "D", то обороты могут начать плавать. а могут и не начать - когда как.
Не мог понять в чём причина.
Грешил на плохое качество топлива. Крайний раз мы ездили в Москву уже в мае - решил на пробу ездить только на 95-м бензине(раньше много лет ездил исключительно на 92-м). Динамика чуть-чуть улучшилась, но не очень существенно. И главное - "чек" по-прежнему загорался те же 3 раза за всю поездку. Так что дело тут, похоже, не в плохом бензине.
К слову расход топлива у меня не вырос, по крайней мере я этого не заметил. Как было 8,5-9 литров на 100 км за всю поездку - так примерно и осталось. Т.е. заметное увеличение расхода не наблюдается.
По изменению динамики тоже ничего не скажу, т.к. у меня очень вялая манера езды. Разгоняюсь обычно не спеша, на педаль никогда не жму, по трассе еду обычно даже в ясную сухую погоду в дневное время никак не выше 80-90 км в час, никогда никого не обгоняю и вообще никогда никуда не тороплюсь. Стараюсь чтобы обороты были не выше 2000 - так расход топлива меньше и вообще так привык уже автоматически всегда следить за оборотами.
Но вот что недавно заметил.
Уже при движении даже у нас по сельским практически пустым дорогам при разгоне(при старте и не выше 2-й передачи) вдруг стал ясно слушаться странный звук, похожий на позвякивание. У меня примерно с похожим звуком так на Жигулях стучали клапана, что бы особенно заметно при движении на 76-м(или 80-м. ) бензине. Собственно поэтому я и попробовал ездить на 95-м, т.к. думал что и тут просто не хватает октанового числа бензина. Не помогло ничего - так и позвякивает при начале разгона. Потом уже на 3-ей и выше передачах разгон беззвучный как и было всегда.
Да. и еще как-то пару раз загорелся "чек" уже у нас тут на месте - в райцентре на светофоре долго стоял и автомат был на "D", обороты слегка поплыли и всё - "чек" загорелся. Повторюсь - если бы переключился бы на "Р", то ничего бы не было.
В общем такие вот симптомы.
Предполагаю что это может быть катализатор. Пробег у машины уже 208 тыс - все говорят, что пора бы уже катализатор вырезать.
Свечи менял относительно недавно - проехал на них никак не больше 5-6 тыс км.
Подскажите пожалуйста, что это может быть при таких симптомах? Всё же катализатор или.
Насколько это опасно ездить с такими симптомами?
А то в августе мы традиционно едем на отдых на машине с большим прицепом(около 1 тонны) и пробег суммарный будет что-то около 2500 км. Хотелось бы заменить всё что можно заранее, всё предусмотреть по максимуму и быть хорошо готовым к этой поездке.
Да. диагностика, к моему большому сожалению, невозможна, т.к. у нас всего 1 нормальный мастер и к нему попасть очень и очень не просто. Диагностику никто у нас не делает, ошибки никакие не считывает - просто приезжаешь со своими запчастями и говоришь что надо заменить - он это при тебе и сделает, зато быстро, качественно и самое важное недорого, без малейших попыток тебя развести на деньги. В общем за долгие годы сотрудничества я могу сказать что доверяю машину только этому человеку. Но к нему даже просто подъехать-посоветоваться не просто(а летом особенно, т.к. все дачники тут!) - так что надо мне заранее заказать на Экзисте и закупить все предполагаемые запчасти чтобы потом как обычно просто и безболезненно быстро подъехать и поменять.
Подьехал к магазину, резко затормозил, Абс как обычно сработала.
Прошло не более 10 мин как завёл и агорелся чек.. и значёк ABS.
При торможении выяснилось что АБС не работает (колёса на юз)
в остальном различий не заметил.
Что может быть. у нас сейчас уже темно, и что то разглядеть не реально.
была ситуация в другом ,меняли коробку на демке,сбили зубцы на кольце абс, загаралась ровно после 90,и шла в юз ,я датчик абс взял и поставил дальше от кольца(поставил шайбу под него) и у мну сразу после1км в час загоралась абс и после км 20 чек,переставил все обратно,абс так и горело после 90 до продажи а чек больше не загорался ,думаю чего то с кольцом абс, утром посмотри мож какой датчик свернуло, на одном из колес
серебристая mazda familia s wagon 2002г. была когда то.сейчас ваз 21074 2002г. 2827232 89029827232
icq 356306387
Проверь провода на датчиках АБС на колесах. Хотя "чек" сдесь уже не при чем. В сервис, или самодиагностика.
серебристая mazda familia s wagon 2002г. была когда то.сейчас ваз 21074 2002г. 2827232 89029827232
icq 356306387
Vaimer писал(а): завёл и агорелся чек.. и значёк ABS.
При торможении выяснилось что АБС не работает (колёса на юз)
в остальном различий не заметил.
Работал ли спидометр при горящем индикаторе CHECK ?
Лампочки СТОП горели?
На какой передаче тронулся от того места, когда возник дефект: на передней или задним ходом?
Нет лучшего способа надолго испортить систему ABS, как попытаться демонтировать датчики на колёсах. Практически без повреждений удаётся снять менее половины экземпляров. Датчик настолько прикипает и присыхает от ржавчины к ступице, что его верхняя пластиковая часть сворачивается напрочь от малейшего усилия.
Второе. для аккуратного выбивания датчика из гнезда ступицы требуется ударить по нему снизу. Для этого ступицу надо снять. Процедура снять-поставить стоит в сервисах не менее 300-500р за каждую. Итого ревизия уже в 2000р только за разборку.
Третье. При наличии регулировок развала в местах крепления передних ступиц автоматически влетаем на заезд для регулировок на пост развал-схождения.
Четвёртое. При демонтаже датчика из ступицы на верстаке придётся отсоединить шланг тормозной системы. Потом последует прокачка тормозов по полной программе.
Что придётся демонтировать сиденья в салоне, снимать пластиковые грязезащитные подшивы в колёсных нишах, эти мелочи и упоминать не стоит.
А теперь приступайте к проверке датчиков.
По полной программе
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Тарик
Не знаю в какую тему написать о своей проблеме, по-этому пишу сюда, надеюсь подскажите! Авто мазда5 2013, 2.5 литра, американец, газ/бензин. При езде начинает моргать чек и загорается значек заноса, педаль газа перестаёт реагировать и Авто катиться. Выключаю зажигание. Завожусь заново-еду. Так было пару раз через 300км. А сегодня выехал и вырубает каждые 2 км. Где искать, что смотреть?
_Michail_
Ронэн
Для начала здравствуйте
Датчики АБС, скачайте программу Форскан и через адаптер ОБД, сможете углубленно узнать о ошибке.
ruslanriga
На Американцах 2,5л. только автомат.
У меня на дизеле было что то похожее.Только пропадала тяга как будто едишь без турбины,на ходу глушишь и заводишь,и всё опять в норме.
Но это дизель.
ProFanas
пару раз и я сталкивался с такой фигнёй: джекичан + тракшн. Первый появилась при въезде на кольцо, но до этой поездки машина простояла больше месяца (январь). Потом недели через 2 опять. Сейчас точно не помню, какую ошибку выкидывало, но стирание форсканом надолго её убирало.
Кстати. Развал/схождение давно делал? Или по бордюрам/ямам скакал,
Тарик
!Lnur
Компрессию с маслом делали?
Клапана регулируются заменой стаканчиков в нужный размер. Думаю на 2,5 также как и на 2,0
Тарик
Спасибо за отклик! Что значит компрессию с маслом? Не делали
!Lnur
Не нужно отвечая собеседнику цитировать его.
Мы же в обычном разговоре так не поступаем - не повторяем как попугай за собеседником всю его фразу прежде чем ответить.
Компрессию, если она не в идеале, меряют повторно, но с маслом, т.е. вливают немного масла в подозрительный цилиндр. Это позволяет диагностировать кольца это или клапана.
Если с маслом компрессия поднялась то причина в кольцах.
Если не поднялась - в клапанах.
Это азы, которые должен знать каждый механик двигателист.
!Lnur
Ошибку "пропуски в зажигании" нужно сначала смотреть в зажигании, как бы банально это не звучало, а уже потом лезть в двигатель клапана проверять.
Поменять свечу, махнуть местами катушки зажигания, я бы с этого начал.
И низкая компрессия в первом цилиндре - это скорее следствие, а не причина пропусков зажигания
Тарик
Меняли и катушки и свечи. Вытаскивали питание с катушек при рабочем двигателе, чтобы исключить вариант с проводкой. Прочистил и проверил форсунки. Тут мало спецов, вот и по-этому и спрашиваю у знающих людей совета. Жалко лесть в голову и по деньгам не дёшево. И сколько масло ливануть масла цилиндр (50, 100, 300 гр)?
И есть способ узнать, что делать? снимать голову и что-то с клапаном решать. Или всё же регулировка поможет. Ведь это разные процессы и по времени и по деньгам. Кстати в этой модели шайбами регулируются ("спецы" так сказали)
Тарик
Был небольшой удар в правый бок (чуть поцарапали). Но после этого 2000 проехал и ошибка вылезла. Комп показывает "пропуски зажигания в 1 цилиндре". Компрессия в нём 11, в других 14. Думаю дело в клапане, но что именно. И почему когда машина в "аварию" становиться, загорается занос?
Тарик
Здравствуйте! Нужен совет специалиста! Нахожусь в чужом городе и надо уехать, но ломанулась моя авто (мазда5, 2.5 , 2013, американец, 95000 миль, бензин/газ.) Я писал в общих темах проблемму, но повторюсь. Машина при езде становиться в "аварию" (моргает чек и значок ЗАНОСА), педаль газа перестаёт реагировать. Глушу, завожусь и еду дальше. Сначала это повторилось 2 раза через 300-400 км. Сейчас часто. Еду медленно до 50 км, проблемма не вылазит. Чувствую движка троит, но не всегда. Сканер показал ошибку "Р0301, пропуск зажигания в цилиндре 1". Меняли катушки - пропуск в том же цилиндре. Свечи. При работе отключали питание с катушек и форсунок, двигатель менялся в работе, значит питание было. Отрегулировал газ и чистил форсунки, все. Замеряли компрессию 1-11, другие - 14. Говорят, надо срывать голову и смотреть цилиндр. Может надо сделать регулировку клапанов? Поможет? И почему в аварии выскакивает ЗАНОС? Надеюсь на Ваш совет! Спасибо!
!Lnur
Масло нужно немного 5-10 грамм, только чтобы кольца смочить маслом и тем самым закрыть щели и сделать компрессию масляной, как в поршневых воздушных компрессорах.
Зазор шайбами регулируется на восьмиклапанных переднеприводных ВАЗах. Там шайбы разной толщины вставляются в одинаковые стаканчики. А в маздах нет шайб, сами стаканчики имеют разную высоту, вот их и подбирают.
!Lnur
Клапана регулируются без съёма башки, но распредвалы придется снимать, а значит и цепь.
Не думаю что дело в клапанных зазорах.
Заглянуть внутрь двигателя можно при помощи эндоскопа, прогресс!
_Michail_
Занос может выскакивать при пропадании сигнала с датчиков от колес. Нужно смотреть провода идущие на подшипник ступиц. Еще занос может выскакивать при неисправности лягушки на сцеплении.
Тарик
Ронэн
Вы навели беспорядок на форуме, по одной и той же проблеме создать три темы в разных ветках. Все три темы обьедены в одну!
ProFanas
Тарик, любое подозрение системы на возможное снижение безопасности вождения может ставить машину на "аварию".
Вот тут у кого-то стоп не горел, ехать вааще не мог!
Тарик
Всё-таки есть спец который подскажет точно, кто-нибудь разбирал такой движок! Как регулируются клапана стаканы или шайбы. Если стаканы, то разбирать пол двигателя! Если шайбы, то только клапанную крышку! Кто-нибудь подскажет точно. Мотор 2.5, 2013, бензин, американец
Читайте также: