Заглушка технологического отверстия ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Добрый день!
Сегодняшняя заморочка — заглушки на внутренние панели дверей. Не редко попадались фото машин в процессе шумоизоляции (иномарки), на многих с завода установлены съемные щитки (металл, пластик, пористые материалы), которые изолируют внутреннюю часть двери от салона.
По поводу данной доработки было много идей, что то просто не подошло, а что то было очень сложным в изготовлении.
Сделал по подобию вставок, которые встречаются при аудио подготовке автомобилей, но на много поскромнее.
Материалы:эпоксидная смола, стеклоткань. Кроме этого крепеж "по вкусу" и уплотнитель периметра (мастика, герметики или шумка).
Процесс.
Т.к двери теперь основательно закрываются, добавил еще несколько слоев прима ML, лишним не будет.
На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.
1) Заклеиваем отверстия бумажным скотчем, создаем основу для будущей плоскости (учитываем положение проводки и тяг идущих от замков).
2) Укладка стекломата.
По началу попробовал обычным не плетенным полотном, но как оказалось его сложно сформовать на перегибах. Пока смола не схватилась, он отходит и получаются воздушные полости.
После нескольких неудачных попыток куплена стеклоткань для обмотки труб. Большой объем, недорогая и в магазинах было проще найти. Очень гибкая и за счет плетенной структуры хорошо держит форму.
Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.
3) После полимеризации смолы получаем набор из листов повторяющих 1 в 1 форму технологических отверстий дверей.
4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.
5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм
Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.
6) Крепления.
Категорически был против саморезов, намертво клеить тоже не вариант (герметик)… В качестве мобильного и качественного монтажа выступили вытяжные резьбовые заклепки.
Заранее готовятся отверстия (диаметр указан в описании на конкретные заклепки). Устанавливаются спец.инструментом или самодельными приспособлениями, работает и то и то. В сети уже достаточно примеров различного инструмента.
Каждую заклепку промазывал грунтом, чтоб закрасить-герметизировать оголенную кромку металла (после сверления).
7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.
Важный нюанс! Нельзя, чтоб битопласт попадал в тех. окно (свешивался с металла), в противном случае будет тянуть в себя всю влагу бегущую внутри двери со стекла в процессе мойки или дождя.
8) Водосточные пленки.
Раз упомянул тему воды, то остановлюсь на сточных пленках — это настоящая головная боль! Старые пришли в негодность, а новые не продаются. Отказаться от них не смог, долго ездил без дверных карт и насмотрелся досыта, как вода бежит в салон.
Нашел б.у с приоры, но в заводском виде с них тоже бежит вода… Автоваз здесь поступил просто, налепил мастики на нижнюю кромку дверей:D А дальше как только там накопилась вода, она стекает в предусмотренные отверстия в дверь:D Сурово…
Раза с четвертого выкроил необходимые куски пленки из остатков своих и с приоры.
На изображениях только несколько примеров.
Сейчас закрыто абсолютно все и вроде бы после нескольких тестов все отлично, сухо=)
9) Прикручиваем заготовки.
Вот и финишная операция, монтаж стеклопластиковых заглушек. Болтики промазаны синим разъемным фиксатором резьб, так вероятность раскручивания сводится к нулю.
Готово!
Итоги: Поставленная цель достигнута) Заглушки просто снять — для меня это главное. Полость двери достаточно изолирована от салона, водосточные пленки на своих местах.
Есть и неожиданный эффект в плане шумоизоляции, после монтажа улицу слышно заметно меньше, изменения сопоставимы с установкой дверной карты в заводском исполнении (без дополнительной обработки). До этого все было полностью открыто и разница ощутима, звуки стали более приглушенными. Такой вот приятный бонус после изоляции внутреннего пространства двери от салона и декоративной обшивки)
Так же стеклопластик дополнительно прижимает водосточные пленки, теперь они застрахованы от самопроизвольного демонтажа и падения внутрь двери, что так часто встречается на приорах.
Спасибо за внимание, всего доброго!
Добрый день!
Сегодня расскажу как делал заглушки на внутренние панели дверей. Не редко попадались фото машин в процессе шумоизоляции (иномарки), на многих с завода установлены съемные щитки (металл, пластик, пористые материалы), которые изолируют внутреннюю часть двери от салона. По поводу данной заморочки было много идей, что то просто не подошло, а что то было очень сложным в изготовлении.
Сделал по подобию вставок, которые встречаются при аудио подготовке автомобилей.
Материалы:
-эпоксидная смола
-стеклоткань
Плюс крепеж "по вкусу" и уплотнитель периметра (мастика, герметики или шумка).
Процесс.
Т.к двери теперь основательно закрываются, добавил еще несколько слоев прима ML, лишним не будет.
На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.
1) Заклеиваем отверстия бумажным скотчем, создаем основу для будущей плоскости (учитываем положение проводки и тяг идущих от замков).
2) Укладка стекломата.
По началу попробовал обычным не плетенным полотном, но как оказалось его сложно сформовать на перегибах. Пока смола не схватилась, он отходит и получаются воздушные полости.
После нескольких неудачных попыток была куплена стеклоткань для обмотки труб (недорогая альтернатива автомобильной). Очень гибкая и за счет плетенной структуры хорошо держит форму!
Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.
3) После полимеризации смолы получаем набор из листов повторяющих 1 в 1 форму технологических отверстий дверей.
4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.
5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм
Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.
6) Крепления.
Категорически был против саморезов, намертво клеить тоже не вариант (герметик)… В качестве мобильного и качественного монтажа выступили вытяжные резьбовые заклепки.
Заранее готовятся отверстия (диаметр указан в описании на заклепки). Устанавливаются спец.инструментом или самодельными приспособлениями, работает и то и то.
Каждую заклепку промазывал грунтом, чтоб закрасить-герметизировать оголенную кромку металла (после сверления).
7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.
Важный нюанс! Нельзя, чтоб битопласт попадал в тех. окно (свешивался с металла), в противном случае будет тянуть в себя всю влагу бегущую внутри двери со стекла в процессе мойки или дождя.
8) Водосточные пленки.
Раз упомянул тему воды, то остановлюсь на сточных пленках — это настоящая головная боль! Старые пришли в негодность, а новые не продаются. Отказаться от них не смог, долго ездил без дверных карт и насмотрелся досыта, как вода бежит в салон. Во время мойки не успеваешь бегать с полотенцем и убирать лужи с пластикового порога и резинок.
Проблемы нет, если все заклеено виброй.
Нашел б.у с приоры, но в заводском виде с них тоже бежит вода… Автоваз здесь поступил просто, налепил мастики на нижнюю кромку дверей:D А дальше как только там накопилась вода, она стекает в предусмотернные отверстия в дверь:D Сурово…
Раза с четвертого выкроил необходимые куски пленки из остатков своих и с приоры.
Все не фотографировал, на изображениях только несколько примеров.
Сейчас закрыто абсолютно все и вроде бы после нескольких тестов все отлично, сухо=)
9) Прикручиваем заготовки.
Вот и финишная операция, монтаж стеклопластиковых заглушек. Болтики промазаны синим разъемным фиксатором резьб, так вероятность раскручивания сводится к нулю.
Готово!
Вывод: Поставленная цель достигнута, получил что хотел) Заглушки просто снять — для меня это главное. Полость двери достаточно изолирована от салона, водосточные пленки на своих местах.
Есть и неожиданный эффект в плане шумоизоляции, после монтажа улицу слышно значительно меньше, изменения сопоставимы с установкой дверной карты в заводском состоянии (без дополнительной обработки). До этого все было полностью открыто и разница ощутима.
Так же стеклопластик дополнительно прижимает водосточные пленки, теперь они точно застрахованы от самопроизвольного демонтажа и падения внутрь двери, что так часто встречается на приорах!
Вот такая доработка) Спасибо за внимание, всего доброго!
Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 157
Приветствую! Сколько примерно понадобилось метров ткани и обойма смолы?
И какие использовались заклепки? Размер их. И примерное хотя бы количество.
Добрый день.
Вопрос расхода материалов — это всегда такая тема… неоднозначная, зависит и от самих материалов и от Нас (навыки и пожелания).
По ткани.
Плотность гр. на метр бывает разная, пропитываемость тоже, от плетения зависит укладка. Нарезать можно экономно, укладывать кусочками или целыми выкройками.
Смола. Есть гуще, а есть очень жидкая. Жидкая хорошо впитывается, но и больше сбегает. Густая ложится более толстым слоем. Полиэфирная или эпоксидная.
Много нюансов=)
Заклепки я могу посчитать, но опять же зависит от самих заглушек. Кстати заклепки видно на фотках. Если прижимается плотно, например, с помощью трех заклепок, то зачем ставить шесть))) Если форма получилась кривая или её увело в процессе сушки, то придется делать заклепки на всех выпирающих участках, а иначе не прижмется.
Размерность, фото из этой записи.
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Заклепки продаются или по шт. или упаковками штук по 100. Штучно можно докупить, а ста и так должно хватить. Позже сосчитаю сколько у меня на передней и на задней, доступ есть, т.к обшивки сняты из за других работ.
Бытовая эпоксидная смола продается пузырьками примерно 100-200гр. Одного точно не хватит, а с двумя уже что-то можно закончить и решить докупать или нет.
В магазинах автоэмалей ткань продаётся небольшими отрезками, и лишки из упаковки не будет. С тканью определились?
Спасибо! С тканью пока не думал, изучаю вопрос. Думаю, что-то по типу вашей.
Двери хочу сразу все делать при замене обшивкой за раз
Ниже в комментариях подсказали обращать внимание на возможную парафинизированность подобной ткани. Надо брать без, иначе как-то обижать, чтоб парафин испарился. Надо комментарий найти на эту тему.
Да, это я уже видел, тоже учел)
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Можно же не все четыре двери сразу делать, а например переднюю и заднюю, а там уже по ходу все станет ясно.
Одно из лучших решений на драйве! Круто когда руки ровные, однозначно маладца)
Спасибо))) Да, в таком исполнении удобно снимать. К мобильности огромный плюс, уже несколько раз приходилось открывать доступ к внутренностям дверей.
Вот именно, тут видел делают панели из оцинковки и клепают каждый сантиметр по периметру-не дай бог что то внутри надо бубет ремонтировать)
Оцинковку на резьбовые заклепки и норм) А обычные только высверливать…
И второй вопрос Прим ML каталожный номер для заказа на EMEX не знаете? И он вонючий или нет?! И на сколько хорошо проникает в щели и полости, хочу по периметру в двери и потолок загнать. Еще раз спасибо за помощь!
Возможно этот 88888777002210 на аэрозоль и 88888777002001 в банке 1л. Надо проверять.
Все они пахнут, но вопрос за сколько выветриваются и выветриваются ли вообще:D В начале запах есть, но со временем пропадает. Отлично проникает (особенно тот что в баллон заправлен).
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Как то я упустил из виду комментарий…
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
В принципе и эпоксидная и полиэфирная подойдет. Полиэфирка очень быстро схватывается. Эпоксидная дает большее окно для работы, но и польностью сохнет значительно дольше. Форму придется выкладывать по месту, с полиэфирной есть риск не успеть.
При любом варианте выбора смолы не стоит замешивать слишком большой объем! Лучше небольшими порциями! В объеме идет большее выделение тепла и процесс полимеризации ускоряется.
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Полиэфирные гелькоут, вероятно, используются для изготовления матриц.
Спасибо Вам огромное за ответ. Как раз мысли в кучу собираю чтоб закупиться! Еще раз спасибо.
Технологические отверстия кузова автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) уплотнены резиновыми заглушками разных форм и размеров.
Рассмотрим на схеме где они установлены, как выглядят, какие имеют названия, размеры и каталожные номера.
Схема установки заглушек кузова автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Заглушки кузова автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099, схема установки
Заглушки кузова автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Заглушка опоры заднего амортизатора, устанавливается в верхней части чашек задних стоек. Диаметр 75 мм.
Заглушка пола большая. Устанавливается по углам пола кузова автомобиля. Диаметр 40 мм.
Заглушка 2101-5002090
Заглушка пола кузова большая. Устанавливается в передней и задней части пола кузова автомобиля, а так же в задних лонжеронах. Диаметр 45 мм.
Заглушка 2101-5002092
Заглушка отверстий кузова малая. Устанавливается в полу кузова, лонжеронах. арках колес. Диаметр 30 мм.
Заглушка пола предка кузова. Устанавливается в отверстия передней части пола кузова автомобиля. Диаметр 25 мм.
Заглушка отверстий брызговика крыла. Диаметр 60 мм.
Примечания и дополнения
Аналогичные заглушки установлены в кузове остальных автомобилей Самара-1: 2108, 21081, 2109, 21091 и Самара-2: 2113, 2114, 2115.
А вы пробовали ездить без масла? Я недавно попробовал.
Наконец то и я испытал ощущения многих владельцев Лада-Приора, когда открыл капот и увидел, что всё подкапотное пространство со стороны аккумулятора забрызгано маслом (см. рис. 1).
Рис. 1. Двигатель в масле.
Рис. 2. Источник неприятностей.
Однако при этом никакие контрольные лампы не загорались, поэтому оставалась слабая надежда, что можно избежать дорогого ремонта.
Рис. 3. Заглушка респредвала.
О ремонте говорить особо нечего. Всё достаточно просто. Покупаем заглушку. Покупаем примерно 1,5…2 литра масла. Желательно также купить герметик. Мне это обошлось в следующую сумму: Несколько комментариев. Масло я купил синтетическое 0W40. Поэтому цена не маленькая. Можно было, конечно, и сэкономить, особенно с учётом того, что всё равно скоро на ТО. Однако финансовых проблем я не испытываю, а зима в Сибири в марте ещё не кончается. Поэтому решил не экономить.
Обезжирил место установки заглушки и саму заглушку спиртом (понимаю, что это кощунство, но другого ничего под рукой не было))). Обмазал герметиком заглушку и засадил её на положенное место. Долго мучился – минут 10. Во-первых, не очень удобно туда подлазить, во-вторых, как выяснилось потом, я установил заглушку не той стороной. Правильная установка – выпуклая часть в двигатель. Я сделал почему-то наоборот. Теперь боюсь, что из-за этого опять выбьет))) Но пока вроде езжу.
А теперь самое время рассказать, с чего всё началось. Если бы я был менее ленив, то я бы избежал этих неприятностей.
Итак, несколько месяцев назад (примерно октябрь 2012), когда начались первые заморозки, я заметил, что при пуске холодного двигателя плавают обороты несколько секунд. Потом всё устаканивается и машина работает нормально. Поскольку у меня горела лампа неисправности двигателя, я всё списал на это. А зря. Раньше то ведь такого не было.
Причём здесь заглушка? Я предполагаю, что уже тогда заглушка была ослаблена и через неё подсасывался воздух. При первых заморозках смесь из-за этого получалась слишком бедной, вот система управления и пыталась её подобрать.
Далее я заметил, что в салоне иногда стал появляться запах горелого масла. Тоже не обратил на это внимания. И тоже, как выяснилось, зря.
Ну вот, наконец, наступил час Х. С утра было примерно -20 градусов. Двигатель снова застучал. Но я таки поехал на работу. Затем съездил на обед. Стук не проходил даже на прогретом двигателе. И только на обеде я удосужился открыть капот. То, что я увидел, вы можете посмотреть на рис. 1. Ощущения непередаваемые.
Ну что тут скажешь. Конечно, это заводская болячка, которую, по идее, давно должны были устранить, так как явление носит массовый характер. Однако, если хорошо подумать, то я сам во всём виноват. Прежде чем это случилось, машина меня предупредила об этом аж три раза! И ни разу я не внял её мольбам.
Добавлю, что я залил примерно 1,5 литра масла до уровня чуть выше середины между максимумом и минимумом. Надеюсь, что серьёзных последствий не будет. Во всяком случае те, кто с этим сталкивался, говорили что никаких проблем обычно не бывает (если дело не дошло до загорания лампы).
Добрый день!
Сегодня расскажу как делал заглушки на внутренние панели дверей. Не редко попадались фото машин в процессе шумоизоляции (иномарки), на многих с завода установлены съемные щитки (металл, пластик, пористые материалы), которые изолируют внутреннюю часть двери от салона. По поводу данной заморочки было много идей, что то просто не подошло, а что то было очень сложным в изготовлении.
Сделал по подобию вставок, которые встречаются при аудио подготовке автомобилей.
Материалы:
-эпоксидная смола
-стеклоткань
Плюс крепеж "по вкусу" и уплотнитель периметра (мастика, герметики или шумка).
Процесс.
Т.к двери теперь основательно закрываются, добавил еще несколько слоев прима ML, лишним не будет.
На поверхность металла наклеил виброизоляцию, stp silver new.
1) Заклеиваем отверстия бумажным скотчем, создаем основу для будущей плоскости (учитываем положение проводки и тяг идущих от замков).
2) Укладка стекломата.
По началу попробовал обычным не плетенным полотном, но как оказалось его сложно сформовать на перегибах. Пока смола не схватилась, он отходит и получаются воздушные полости.
После нескольких неудачных попыток была куплена стеклоткань для обмотки труб (недорогая альтернатива автомобильной). Очень гибкая и за счет плетенной структуры хорошо держит форму!
Количество слоев не считал, итоговая толщина вставок около 2-3мм.
3) После полимеризации смолы получаем набор из листов повторяющих 1 в 1 форму технологических отверстий дверей.
4) Далее убрал лишнее и подогнал форму болгаркой.
5) Проклейка виброизоляцией.
Опять silver 2мм
Еще + 2мм и дополнительная толщина! В таком виде заглушки готовы к установке на двери.
6) Крепления.
Категорически был против саморезов, намертво клеить тоже не вариант (герметик)… В качестве мобильного и качественного монтажа выступили вытяжные резьбовые заклепки.
Заранее готовятся отверстия (диаметр указан в описании на заклепки). Устанавливаются спец.инструментом или самодельными приспособлениями, работает и то и то.
Каждую заклепку промазывал грунтом, чтоб закрасить-герметизировать оголенную кромку металла (после сверления).
7) Уплотнитель периметра.
Для данной цели взял stp битопласт толщиной 5мм.
Важный нюанс! Нельзя, чтоб битопласт попадал в тех. окно (свешивался с металла), в противном случае будет тянуть в себя всю влагу бегущую внутри двери со стекла в процессе мойки или дождя.
8) Водосточные пленки.
Раз упомянул тему воды, то остановлюсь на сточных пленках — это настоящая головная боль! Старые пришли в негодность, а новые не продаются. Отказаться от них не смог, долго ездил без дверных карт и насмотрелся досыта, как вода бежит в салон. Во время мойки не успеваешь бегать с полотенцем и убирать лужи с пластикового порога и резинок.
Проблемы нет, если все заклеено виброй.
Нашел б.у с приоры, но в заводском виде с них тоже бежит вода… Автоваз здесь поступил просто, налепил мастики на нижнюю кромку дверей:D А дальше как только там накопилась вода, она стекает в предусмотернные отверстия в дверь:D Сурово…
Раза с четвертого выкроил необходимые куски пленки из остатков своих и с приоры.
Все не фотографировал, на изображениях только несколько примеров.
Сейчас закрыто абсолютно все и вроде бы после нескольких тестов все отлично, сухо=)
9) Прикручиваем заготовки.
Вот и финишная операция, монтаж стеклопластиковых заглушек. Болтики промазаны синим разъемным фиксатором резьб, так вероятность раскручивания сводится к нулю.
Готово!
Вывод: Поставленная цель достигнута, получил что хотел) Заглушки просто снять — для меня это главное. Полость двери достаточно изолирована от салона, водосточные пленки на своих местах.
Есть и неожиданный эффект в плане шумоизоляции, после монтажа улицу слышно значительно меньше, изменения сопоставимы с установкой дверной карты в заводском состоянии (без дополнительной обработки). До этого все было полностью открыто и разница ощутима.
Так же стеклопластик дополнительно прижимает водосточные пленки, теперь они точно застрахованы от самопроизвольного демонтажа и падения внутрь двери, что так часто встречается на приорах!
Вот такая доработка) Спасибо за внимание, всего доброго!
Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 157
Приветствую! Сколько примерно понадобилось метров ткани и обойма смолы?
И какие использовались заклепки? Размер их. И примерное хотя бы количество.
Добрый день.
Вопрос расхода материалов — это всегда такая тема… неоднозначная, зависит и от самих материалов и от Нас (навыки и пожелания).
По ткани.
Плотность гр. на метр бывает разная, пропитываемость тоже, от плетения зависит укладка. Нарезать можно экономно, укладывать кусочками или целыми выкройками.
Смола. Есть гуще, а есть очень жидкая. Жидкая хорошо впитывается, но и больше сбегает. Густая ложится более толстым слоем. Полиэфирная или эпоксидная.
Много нюансов=)
Заклепки я могу посчитать, но опять же зависит от самих заглушек. Кстати заклепки видно на фотках. Если прижимается плотно, например, с помощью трех заклепок, то зачем ставить шесть))) Если форма получилась кривая или её увело в процессе сушки, то придется делать заклепки на всех выпирающих участках, а иначе не прижмется.
Размерность, фото из этой записи.
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Заклепки продаются или по шт. или упаковками штук по 100. Штучно можно докупить, а ста и так должно хватить. Позже сосчитаю сколько у меня на передней и на задней, доступ есть, т.к обшивки сняты из за других работ.
Бытовая эпоксидная смола продается пузырьками примерно 100-200гр. Одного точно не хватит, а с двумя уже что-то можно закончить и решить докупать или нет.
В магазинах автоэмалей ткань продаётся небольшими отрезками, и лишки из упаковки не будет. С тканью определились?
Спасибо! С тканью пока не думал, изучаю вопрос. Думаю, что-то по типу вашей.
Двери хочу сразу все делать при замене обшивкой за раз
Ниже в комментариях подсказали обращать внимание на возможную парафинизированность подобной ткани. Надо брать без, иначе как-то обижать, чтоб парафин испарился. Надо комментарий найти на эту тему.
Да, это я уже видел, тоже учел)
Спасибо большое за развернутый ответ) Понимаю, что тут от кучи факторов зависит. Для себя пытался понять хотя бы примерный расход материала, чтобы либо в процессе не оказалось, что нужно еще столько же, либо не оказалось, что можно второй автомобиль вылепить из остатков)
Можно же не все четыре двери сразу делать, а например переднюю и заднюю, а там уже по ходу все станет ясно.
Одно из лучших решений на драйве! Круто когда руки ровные, однозначно маладца)
Спасибо))) Да, в таком исполнении удобно снимать. К мобильности огромный плюс, уже несколько раз приходилось открывать доступ к внутренностям дверей.
Вот именно, тут видел делают панели из оцинковки и клепают каждый сантиметр по периметру-не дай бог что то внутри надо бубет ремонтировать)
Оцинковку на резьбовые заклепки и норм) А обычные только высверливать…
И второй вопрос Прим ML каталожный номер для заказа на EMEX не знаете? И он вонючий или нет?! И на сколько хорошо проникает в щели и полости, хочу по периметру в двери и потолок загнать. Еще раз спасибо за помощь!
Возможно этот 88888777002210 на аэрозоль и 88888777002001 в банке 1л. Надо проверять.
Все они пахнут, но вопрос за сколько выветриваются и выветриваются ли вообще:D В начале запах есть, но со временем пропадает. Отлично проникает (особенно тот что в баллон заправлен).
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Как то я упустил из виду комментарий…
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
В принципе и эпоксидная и полиэфирная подойдет. Полиэфирка очень быстро схватывается. Эпоксидная дает большее окно для работы, но и польностью сохнет значительно дольше. Форму придется выкладывать по месту, с полиэфирной есть риск не успеть.
При любом варианте выбора смолы не стоит замешивать слишком большой объем! Лучше небольшими порциями! В объеме идет большее выделение тепла и процесс полимеризации ускоряется.
Идея с заглушками офигенная. С Вашего позволения один вопрос: у нас нашел Стеклоткань Т-13 и Т11, что значат циферки пока не могу найти, но думаю скорей всего плотность, и есть стекломат тоже разной плотности. Так вот вопрос, что лучше взять для данной цели? Стеклоткань или стекломат, и плотность брать меньше или больше? Просто для меня это первый опыт, и шишек хочется поменьше, в плане выбора неверного материала. За работу я переживаю меньше, руки вроде не из Ж. Кроме дверей еще буду делать подложку под основную карту задней двери на ваз 2112. И еще пару вещей думаю ей закрыть. И вопрос по смоле, какую смолу брать?! Или это лучше при покупке материала узнать, чтоб сохла быстро и держала крепко. В городе нашел полиэфирные, полиэфирные гелькоут (вообще не знаю что это такое)))) и в одном месте, т.е. за 300 км есть ЭД-20 эпоксидно-диановая, тоже мне ни о чем не говорит. Заранее спасибо за ответ!
Полиэфирные гелькоут, вероятно, используются для изготовления матриц.
Спасибо Вам огромное за ответ. Как раз мысли в кучу собираю чтоб закупиться! Еще раз спасибо.
Читайте также: