Заедает педаль газа рено флюенс

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

у симболов саморегулирующийся (самонатяжной) тросик механизма выжима сцепления тот, что находится у педалей). Возможно он и барахлит.

давно чиаю форумы, то супер массового отказа привода "газа "на слышал.
Трисики - да, бывает "закусывает", но это проблема не только рено, но и у других марок бывает. Просто трисик в оплётке подвержен износу (кстати: у "электронных" педалий свои проблемы - умирает "реастат" и "газ" саовсем пропадает).

Вот фотка механизма сцепления у педалей:

Форум, во-первых, на то и существует, чтобы высказывали свое мнение и оно имело право на существование, а не на "приравнивание" к большинству сталкивающихся или не сталкивающихся с той или иной проблемой - мои знакомые автолюбители после озвучивания этой поднятой проблемы кивали понимающе головой и вспоминали свои случаи. Во-вторых - Я именно указала (ответ на цитату), что у знакомых Другие авто - не Реношки и наравне болели этой болезнью. Поэтому не вижу смысла заниматься анкетированием знакомых - здесь автору важнее услышать несколько другие отклики. Благодарю за внимание.

В сервисе мне сказали, что если бы была проблема в тросике ("залип", как тут говорят), то ситуация выглядела бы по-другому: когда убираешь ногу с педали газа, она остается в нажатом положении.
Они правы?

А у меня-то было немного иначе: я слегка нажала на педаль на 3-й передаче, а она сама под ногой провалилась. говорят не тросик, но такого больше не было

Есть варианты:
- когда перадль газа провалилась, обороты двигателя возрасли, но машина не поехала, то это
1) оборвался тросик газа у двигателя
2) соскочил тросик газа у педали
3) ослабла пружина (или закусила) механизма сцепления (у педали) - то есть передача полностью не включилась так как на произошел полноценный выжим сцепления.

- когда педаль газа при нажатии не вернулась в исходное положение, то
1) тросик газа "распушился" и застрял в оболочке
2) лопнула возвратная пружина тросика на двигателе или у педали
3) педаль газа зацепилась за коврик.

Вот перечень наиболее распространённый не исправностей (причём не только у Рено). А всё остальное - проблемы конкретного автомобиля и требует более серьёзного изучения.

Всем привет, может кто нибудь нашёл решение проблемы с залипанием педали газа?Вроде бы и мелочь, но как то неприятно.Заметил одну особенность, залипание педали происходит в основном на машине после длительной стоянки(на холодную), минут через 10-15 движения пропадает.Так же заметил, что в жаркую погоду этих залипаний практически не происходит, а в дождливую чаще.Иногда после такого залипания выскакивает ошибка Engine failure hazard.После повторного запуска двигателя пропадает.

Renault Fluence 2011 — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Доброго времени суток. У меня та же бида с педалью, но у меня она не цепляется за коврики а залипает в самом верху не доходят до норм положения 3-5 мм! Когда поддеваешь ее ногой снизу слышится тихий щелчек, после езды мин 15 все проходит.

У меня само все прошло.

Я тоже парился, но у меня просто педаль за коврик задевала))))

Специально сейчас сбегал к машине, внимательно посмотрел коврик, и в правда цепляется.Может просто не замечал?Будем продолжать наблюдение.

Я теперь как сажусь, чуть назад коврик двигаю. Раньше тоже парился. Думал педаль менять уже.

но у меня залипало ближе к верху коврика

Я тоже парился, но у меня просто педаль за коврик задевала))))

На фото видно место зацепа, а я сразу ДЗ побежал чистить.

Мы не ищем легких путей)))

ИМХО:В принципе всё логично.В жаркую погоду температура в машине ещё больше чем на улице и резина из которой сделан коврик естественно мягкая, поэтому педаль газа особо не защемляется, соответственно в более холодную погоду материал из которого сделаны коврики более "дубеет", и при при защемлении педали, удерживает её в нажатом положении.Тем же объясняется и исчезновение эффекта залипания педали в более холодную погоду, после 10 -15 минут езды, по мере прогревания салона, резина коврика размягчается и перестаёт защемлять педаль газа.
ЗЫ:Но я никак не могу понять откуда, из -за защемления педали газа иногда выскакивала ошибка:Engine failure hazard?

Хочу согласиться с менеджером! Нужно пройти обкатку! + коробочка то адаптивная, поди. Как Вы после обкатки первую сотню на ней проедете, так и будет в дальнейшем себя вести педаль газа!

пост по аксессуарам переместил в новую тему

Один в один. Но если Вы про Колеос, то там, наоборот, педаль газа в начале хода очень острая - при резком нажании на пару см на катящейся на ХХ машине она аж выпрыгивает вперёд.

А адаптивность у вариатора точно такая же, как у АКП. 2-3 резких разгона - и он в форме.
И потом, никто не отменял мануальный режим.

Коробка ручка?, автомат?
В Меганах, похоже, на период обкатки что-то было зашито в мозгах - машинка была вальяжна и нетороплива, после 3 тык поехала более-менее, где-то после 5 тык соасем нормально разбежалась. А адаптивные мозги двигателя после часа-другого в тупой пробке тоже тупеют - выезжаешь на простор, а машинка едет вяло, светофоров через 3-5 при достаточно активном педалировании все приходит в норму.

Владельцы флюенсов подскажите у вас так же само - Педаль газа туповата.. Нажимаешь на педаль машина дальше котиться, потом через 1 сек начинает ускорение.. Менеджер говорит что мол не обкатанная машина и что этот тупизм пройдет после 2-3 тыс км.

У вас прошел и был ли вообще?

Megane 2 это было! и тут от этого не убежали, есть такой момент и появляется в самый подходящий момент когда надо резко стартовать

Сегодня забрал из салона и немного в недоумении. Так же как и у ТС. Машина на ручке, нажимаешь газ, неважно сколько, машина думает. =-O Позже начинается ускорение. Очень непривычно.

Машина на ручке, нажимаешь газ, неважно сколько, машина думает. =-O Позже начинается ускорение. Очень непривычно

Так у всех пройдет постепенно(ну еще привыкните),машина реально раскатывается с каждой пройденной сотки км при обкатке.ИМХО

__________________
С вероятностью 99% вы найдёте ответ на ваш вопрос воспользовавшись "Поиск"ом.

Если вы не знаете в какой теме задать вопрос- задайте его в теме Курилка

Так же не стоит задавать один и тот же вопрос в разных темах.

Быстро посмотреть проблемы машины можно здесь.

пост по аксессуарам переместил в новую тему

У вас прошел и был ли вообще?

__________________
С вероятностью 99% вы найдёте ответ на ваш вопрос воспользовавшись "Поиск"ом.

Быстро посмотреть проблемы машины можно здесь.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: