Взаимозаменяемость лямбда зондов vag

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте.столкнулся с таким выбором кислородного датчика.по каталогу бьётся один номер.но по дрому в продаже по номеру кузову внешне такие же,от такого же двигателя,но с другими номерами уже.тоесть от другой машины,но с таким же ДВС.уже купил именно тот,который у меня по каталогу,дороже в 2 раза.но для себя остаётся вопрос.можно ли было купить датчик с другим номером?

выпуск мог быть другой, то есть и резьба и штекер не совпасть. если б позволили с возвратом купить- то может и можно попробовать было

На датчике можно секономить если производитель другой..
Но номерки должны быть одинаковы, они же не зря разные..

Хотя тут бы на форум по конкретному авто идти и читать - возможно ктото проводил експерименты..
Еще могут датчики быть с разными номерами, а отличаться например только контактами, переделать не проблема..

Авто Цивик 4д.внешне одинаковые,но дешевле не стал брать с другим номером.может сопротивление разное у них,может ЭБУ его не будет видеть,как положено.не знаю.

Денсо скорее всео на хонде.
У хонды свой каталожный номер, у денсо свой. Будешь искать по хондовскому номеру будет дорого, если знаешь денсовский номер можно сэкономить. Бывает вдвое, а бывает и в пять раз.

Брал под японскую авто DENSO датчик. Подбор аналога делал на каком-то американском сайте.
Потом мурыжил кента за океаном. /Чтоб забрать с почты и прочее.
Обошелся дешевле чем тут. Правда стоимость пересыла атомные цены.

Есть несколько видов каталогов для разных рынков. И вся нумерология разная.
Так что по одному каталогу может одних денег стоить, по другому совсем других. И цена в два раза дороже - а может там датчик из Японии прямой поставкой?

А если задать этот вопрос на профильном разделе или форуме то и гадать не придется. В Дроме не только данный раздел есть

Здравствуйте.купил именно тот,который у меня по каталогу,дороже в 2 раза.
но для себя остаётся вопрос.можно ли было купить датчик с другим номером?

привет. Можно купить другой, и думать потом ,, что так много бензина уходит.
если нет проверенного,"заменителя", другими владельцами твоего авто, лучше не рисковать. судя по вопросу сам не очень знаешь все данные по родному датчику и по заменителям.

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаков.Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаковые. Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Принцип действия у всех параметрических(на основе циркония)датчиков кислорода и соответственно параметры-одинаков.Другое дело-ИСПОЛНЕНИЕ(конструкция. ). Различаются только по количеству проводов подключения.Например: на моем Лео предусмотрен однопроводный Датчик.Но я теперь использую Датчик от ВАЗ(4-х проводный). Провода на подогрев-не использую. Информационный провод-подключаю к своей родной фишке. Массовый провод-подключаю к массе авто. Таким же способом можно подключать Датчики с другим количеством проводов. Надо только разобраться с назначением каждого провода. . Лео прекрасно работает. Удачи!

Это датчик кислорода. Есть даже универсальные. Подходят почти ко всем, стоит копейки.
Хуже с посткаталитической. Это датчик смеси, туда чё угодно не воткнёшь. Иногда выходит ооочень дорого.

Универсальный (разъем сделай сам) 0 258 986 615:

и есть в природе БОШевский для ВАЗа 0 258 006 537:

Цена вопроса 52, 40 и 25 $ соответственно.
Первый от второго понятно, что отличается - только разъемом и длиной провода, но кто скажет что за такой 3-й вариант? Подойдет мне? Очень уж халявный ценник.

Каждый день сюда заглядываю!

Все эти зонды узкополосные, ставятся перед катализатором и впринципе взаимозщаменяемы.
Но в вопросе указан второй зонд, тоесть который после катазизатора ставится, а туда как правило идут широкополосные зонды, они с этими не взаимозаменяемы.
Где правда?

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Мастер советчик

я про узкополосный в любом случае, и он у меня за катализатором (если конечно смотреть со стороны мотора))))

Pierburg

Оракул

по факту ничем. Есть только одно различие - сигнальная земля сидит или не сидит на корпусе.
Есть конечно еще титановые ЛЗ (а не циркониевые), но они в основном на древних америкосах были.

Мастер советчик

BambR

Я здесь живу

при наличии в системе двух лямбда-зондов перед катализатором ставится широкополосный.

2topicstarter: узкие лямбды отличаются сопротивлением нагревательного элемента и длиной кабеля.

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

при наличии в системе двух лямбда-зондов перед катализатором ставится широкополосный.

2topicstarter: узкие лямбды отличаются сопротивлением нагревательного элемента и длиной кабеля.

Далеко не всегда.

еще могут отличаться цветами проводов, толщиной корпуса и прочими малозначительными деталями, которые по факту не имеют какого-либо значения )

133 лямбдой были успешно заменены родные на трех автомобилях

BambR

Я здесь живу

12 вольт там. в авто, как правило, все исполнительные механизмы работают от 12 вольт. вот только там может быть и ШИМ, так что тупое сование туда тестером покажет погоду на марсе.
не все мозги контролируют падение напряжения по данному каналу, особенно япы с их калькуляторами

BambR

Я здесь живу

если менеджмент двигателя разрабатывали цыгане - может быть.
во всех остальных случаях совать узкополосник перед шлз смысла никакого нет.

Saulius

Оракул

Pierburg

Оракул

Ну узкий перед ШЛЗ никогда не ставят )
Но вот если в машине две лямбды,не факт, что первая широкополосная.

Мастер советчик

Спасибо всем, в ближайшее время поставлю дешевый Зонд от БОШа для ВАЗа.
Еще вопросики:
1. Мозг же будет делать топливную коррекцию по одной (узкой) лямбде, если нет широкой. Я замыкал сигнальные провода, через некоторое время в AUTO DOCTORe (приложение для ELM 327) пишет долгосрочная/краткосрочная топливная коррекция +100%, размыкал - 0.78 % -- я правильно понимаю? корректировка будет и по одному зонду?
2. Есть более бюджетный вариант для широкой лямбды? (нашел только от ауди А3, 80$ вместо 90, отличается похоже длиной провода только, ну и AliExpress вне конкуренции - 30$ вроде )

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Вазовские Бош (по каталогу лет 5 давности):

в полностью прогретом состоянии установившийся ток подогрева лямбды равен 1,48 А на неработающем движке, холодная нить потребляет бОльше

Мастер советчик

Уговорили, ща схожу в библиотеку и возьму книжку. Библиотекарю достаточно сказать модель, год выпуска авто и буквы двигателя?

А если серьезно, я бы не против, только где это найти сначала?

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Да. Библиотекарь по картотеке посмотрит, на какой полке книжки эти стоят:

Мастер советчик

В книжке по шаранам про указанной ссылке ничего нет про двигатели после 2000 г, кроме скриншота что выше и еще двух мест в спецификации - выдрано из книжки по шаранам до 2000г, но на обложке (только на обложке) вписаны новые моторы и года. В книжке про гольф с 1.4 самое подробное про МЕ 7.5 - есть описание всех датчиков, для чего (все датчики и исполнительные механизмы визуально 1 в 1 как мои), но все это поверхностно. Еще раз повторил (вроде где-то читал) что коррекция ведется по широкополосному, а эффективность работы катализатора - по узкому датчику. При выходе из строя широкого датчика будет ли коррекция по узкому, вряд ли где найду. Но зато нашел, что мой широкий лямбда используется на гольфах 4 и стоит еще на 5 баксов дешевле

Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:

17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V

17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V

19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V

Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.

Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.

Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)

вот что пишет фирма NTK о принципе действия:

Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.

Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.

Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.

Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.

Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный

На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.

Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…

Старый датчик:

Вместе с новым:

Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:

Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.

Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.

Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:

19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V

16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:

При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки

Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.

а если лямбду отключить? то это приведет к усредненным показаниям для впрыска в системе? я так понял..и расход слегка поубавится?

Я тож ставил себе. Все правильно вам сказали 4-х проводная, бош, последние 3 цифры в коде детали 133, Главное чтоб 4 провода было.

естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять

естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять мне дали код 0258986505- ун лямбозонд

and1822 писал(а): Я тож ставил себе. Все правильно вам сказали 4-х проводная, бош, последние 3 цифры в коде детали 133, Главное чтоб 4 провода было.

становится ? и без всякой перепайки?

вот сейчас сотрю мануал. 4 провода
1-белый с черн.разметкой идет на инжектор
2-коричневый масса я так понял
3- коричневый мозги
4-белый тоже мозги

енто так для общего развития)

кстати сейчас гуглю насчет 4 контактного боша последнии цифры 133
спасибо

Lev_li писал(а): естьт какойто универсальный 4 проводный даже по словам некоторых цвета проводов одинаковы только фишку перепаять

ок спасибо ..изучаю

верчу в руках оригинальную лямбду. на неё номера:
LSH25
771 22 1
0 258 003 745
441.0.4165-.426

Провода - верхний чёрный,отдельный
серый, белый, белый

в принципе он рабочий отдам за копейки сам поменял по дурости

Конечно перипаивать надо. Вы когда старую снимите, отрежте разъем от нее и к к нему паяйте новый датчик. Все цвета на вазовской и шкодовской совпадают. Только длину провода предварительно прикиньте прежде чем резать. D
Распиновка такова(вроде):
белые, 2 шт - сигнальные
черный - масса
серый - подогрев.

Не знаю что и думать Ставить "родной" за 1 600. 7 000 или купить от ВАЗ за 1 000 руб. и перепаять? Смотрел цвета проводов на датчике в моём авто, они такие: белые - 2 шт, черный, серый. Если с чёрным и серым всё ясно, то как сочетать с остальными цветами

zgura писал(а): 1-белый с черн.разметкой идет на инжектор
2-коричневый масса я так понял
3- коричневый мозги
4-белый тоже мозги

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда зонд bosch и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.

and1822 писал(а): Конечно перипаивать надо. Вы когда старую снимите, отрежте разъем от нее и к к нему паяйте новый датчик. Все цвета на вазовской и шкодовской совпадают. Только длину провода предварительно прикиньте прежде чем резать. D
Распиновка такова(вроде):
белые, 2 шт - сигнальные
черный - масса
серый - подогрев.

да всё наоборот!
Отдельный который - это сигнальный! два белый - подогрев.

Четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные.

Как понять насколько работоспособен датчик? Для этого потребуется осциллограф. Или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ.
Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений.
Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021 (OPEL OMEGA c системой управления двигателем BOSCH Motronic), стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133 (должен подходить и на Felicia).
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:
1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
8. После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

При покупке лямбда зонда следует проявить ответственный подход, поскольку этот датчик напрямую влияет на расход топлива, мощность автомобиля и сохранность крайне дорогого катализатора. Да и кто хотел бы, чтобы после замены детали на новую, но неправильно подобранную, сохранилась та же неисправность, выраженная и в поведении автомобиля и в виде горящей на приборной доске лампочке Check Engine.

Не следует спешить или экономить – выбирать нужно именно рекомендуемый для вашего автомобиля датчик.

Итак, что вам нужно сделать прежде, чем покупать лямбда зонд:

• Убедитесь в том, действительно ли ваш кислородный датчик неисправен и подлежит замене.
• Правильно подберите датчик к вашей модели автомобиля.
• Не приобретайте бывших в употреблении датчиков. Проверить работоспособность и остаточный ресурс датчика может только специалист.
• Не пытайтесь отремонтировать вышедший из строя датчик. Лямбда зонд невозможно разобрать – он специально сделан герметичным, после разборки его невозможно сделать снова герметичным.
• Подготовьтесь к правильной установке лямбда зонда, либо поручите замену купленного вами датчика ответственным профессионалам.

Подтверждение неисправности лямбда зонда.

Правильный подбор лямбда зонда.

Исходя из этого, настоятельно рекомендуем вам приобретать либо оригинал, либо проверенную и рекомендованную нами замену. В случае желания сэкономить, приобретайте специально подобранный для вашего автомобиля универсальный датчик.

При этом нужно понимать, что универсальность датчика состоит не в том, что один датчик подходит ко всем машинам сразу, а в том, что он не имеет электроразъёма и подходит к ряду автомобилей одного производителя, имеющих одинаковые двигатели.
Стоит отметить, что, к сожалению, не ко всем автомобилям производятся универсальные датчики и с каждым годом перечень таких автомобилей уменьшается из-за усложнения технологии производства лямбда зонда. Подробнее об универсальных лямбда зондах читайте в статье Универсальный лямбда зонд здесь˃˃

Откажитесь от бывших в употреблении, не проверенных специалистом, датчиков!

Это касается не только кислородных датчиков, но и всех электрических деталей автомобиля, остаточный ресурс которых установить может только специалист. Кроме того, нужно помнить, что для установки лямбда зонда необходима специальная смазка, которая идёт в комплекте с новым датчиком, либо приобретается дополнительно.

Не пытайтесь ремонтировать вышедшие из строя датчики – это бессмысленная трата времени!

• Отравление чувствительного элемента
• Разгерметизация корпуса
• Выход из строя нагревательного элемента
• Коррозия контактной группы электроразъёма
• Деформация или оплавление электроразъёма датчика

Как показала практика, попытки ремонта любой из этих и других поломок лямбда зонда не приводят к долговременным положительным результатам. Часть из этих поломок, связанных с деталями, расположенными внутри корпуса датчика, вообще нельзя устранить. Это такие поломки как разгерметизация корпуса, перегоревший нагревательный элемент или нарушение контактной группы датчика.

По другим поломкам возможны лишь попытки на короткое время продлить датчику жизнь и не стоят времени и средств, которые будут на это затрачены. Это такие поломки как отравление чувствительного элемента или коррозия контактной группы электроразъёма.
Например, чистка контактной группы приводит к новому, очень быстротекущему процессу окислению (1-2 дня) из-за потери в процессе коррозии микроскопического слоя напыления на контакты. Очистка чувствительного элемента датчика с помощью различных химических жидкостей и вовсе невозможна из-за высокотемпературных условий формирования отравляющей поверхность элемента плёнки.
Здесь также следует привести несколько свидетельств автолюбителей, пытавшихся отремонтировать кислородный датчик:

Подытоживая всё вышесказанное, рекомендуем вам внимательно отнестись к нашим рекомендациям. Тогда, даже в случае, сохранения неисправности автомобиля (а такое бывает, поскольку если нет механического повреждения датчика, неправильной эксплуатации автомобиля и если автомобиль не прошёл 100 тыс. км., то выход лямбда зонда из строя это следствие какой-то другой неисправности) вы будете уверены, что лямбда зонд у вас исправен, а искать причину неисправности нужно в другом месте. Удачи.

Читайте также: