Высасывает аккумулятор уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток. На своем авто устал от быстрого разряда аккумулятора. По началу думал, что аккумулятор плохой, но после замены уже двух, понял, что дело в самом авто. В общем вооружившись мультиметром, подсоединив его в разрыв основной цепи, начал поочередно вытаскивать предохранители, когда выяснилось, что методом исключения под подозрение попал Алпайн CDE (номер модели не помню). Питание подавалось постоянно (т.е. желтый провод памяти был соединен с красным питающим. Выяснилось, что питая чисто желтый провод потребление минимальное, но подключив красный, при чем в выключеном состоянии магнитолы, ампераж потребления резко скачет вверх. На сколько я помню, в выключенном состоянии через красный провод ток вообще не должен идти. Еще заметил, что (опять же в выключенном состоянии) если вытащить флешку USB - ампераж падает, а если вытащить диск - повышается. Так же реагрует на простое откидывание панели, но не припомню в какую сторону отклонение.
В общем желтый провод оставил при постоянном питании, а красный пустил на зажигание. Но причины столь странного поведения мафона я так и не понял.

а что странного?
это вам только кажется, что магнитола выключается, когда гаснет экран.
правильно сделали, что отключили второй провод.
даже родная магнитола высасывает за 2 дня аккум, если ее также подсоединить.

Дело в том, что в моем случае это первый случай, всегда на постоянку подключал. Да и в интернете люди пишут по разному. Думаю это все таки от мафона зависит.

от мафона не зависит уже давно.
если ездить каждый день - можно и не замечать.
но стоит постоять 2-3 дня и кирдык.
они кущают 0,2 А в час. итого через 2 дня любой акум будет высосан до минимума, и завестись сможет, если тепло и машина в порядке.
сколь ты намерил у себя?

Все понял, главное, что переделал по правильной схеме. Единственное, что смущает, то что не всегда так было.

Скажи, что красный надо подключить не на зажигание, а на АСС(который ты упоминал).Обычно это серый провод в жгуте магнитолы и напряжение на нём появляется когда ключ повёрнут в положение АСС.

это лишь сигнальчик, что магнитоле надо включать свои кишки, так сказать, "разрешающая команда".
АСС слаботочный проводок.
для основной работы все также остается BAT+.

надеюсь, установкой магнитол на жизнь не зарабатываешь.

+В подключается на +12 и по нему идет основной ток потребления (как правило желдый толще остальных провод). УНЧ и вся микросхемотехника (бля** естесственно. ) сидит на нем.

на АСС подается +12 от замка для запуска проца, выведения унч из стенд-бая (если этим проц не заведует) и тд. потребление - смешное.

Уже забыл я те времена, када китайцы вешали шильдик "memory back-up" на желтый провод)))

Патриот ездит далеко не каждый день, а бывает что и вовсе неделю-другую спокойно дремлет под окном. Но тут произошла совсем неожиданная для меня ситуация — машина не завелась. Здорово подсевший аккумулятор сделал несколько неуверенных попыток прокрутить движок и сдался окончательно. Машина простояла всего четыре дня при среднесуточной температуре 0+2. "Тетушка Бегемотиха" дала прикурить от своего аккумулятора, но понятно, что проблему надо было искать.
Естественно, первая мысль — токи утечки. Благо, при наличии мультиметра процедура элементарная — снимаем плюсовую клемму и измеряем ток в разрыв цепи (снятая клемма и плюс аккумулятора). При полностью выключенных потребителях у меня оказалось значение 0,66А — это безумно много. Простейшие расчеты, а именно делим емкость аккумулятора на это значение, как раз и дают время полного разряда чуть больше пяти суток. Ясно, что с учетом низких температур, нелинейных значений разряда, и не полностью все-таки высаженной батареи, эти пять суток в моем случае и превратились в четверо суток, достаточных, чтобы обездвижить Патрика.
Теперь ищем утечку. Мыслим логически: раньше машина стояла и две недели без проблем, а значит какое-то мое вмешательство всему виной. А такое вмешательство было только одно — установка нового ГУ. Поэтому первым находим предохранитель мультимедийной системы (у меня 10А), вытаскиваем и… ток снизился до значения 0,07А — совсем другое дело! В конце концов, сигнализация, иммобилайзер, борт-компьютер должны же чем-то питаться, а батарея с такими токами простоит месяц-полтора — меня устраивает.
Дальше без особых изысков — провод от этого предохранителя рвем с помощью кнопочки, которую вешаем кому как удобно. Мне понравилось место на самой крышке блока предохранителей:

Кстати, если кому интересно в плане токов потребления:
— мое головное устройство на Андроиде в активном режиме (играет музыка) кушает 1,1А; в пассивном 0,6А.
— видеорегистратор 0,3А
Так что, забытый видеорегистратор вполне высадит батарею за неделю, а если к нему добавится и магнитола (кстати, моя переходит в активный режим при коротком разрыве питания), то совместно они и за день-другой справятся.

Садится Аккумулятор.Непонятная зависимость. Счего начать?

Коллеги, весной и осенью возникает ситуация, когда штатный АКБ садится за пару дней. Самое простое решение – купить новый ( штатный по гарантии наверное не получится поменять, т.к. Автосалон не заполнил книжку на него). Но что бы купить новый АКБ, нужно точно знать, что проблема именно в самом АКБ. Аккумулятору 1,5 года, пробег авто – 19 тысяч? Родной.

Наблюдения показывают, что

1.Зимой, в небольшие морозы заряженный АКБ садится за 3 недели простоя автомобиля, а может и не сесть.

2.При температуре -25-30 АКБ садится за 2-3 дня

3. В погоду, когда слякоть и сырость (как сейчас), то садится за 3-4 дня.

4.Летом, автомобиль после 3 недель простоя, заводится без проблем. Никогда не садился летом АКБ.

С такими проблемами есть подозрения на сам АКБ, но хочу перестраховаться. Правильно я предполагаю, что нужно проверить потребляемый ток (напряжение), когда авто стоит на сигналке в режиме покоя.?Если да, то каков должен быть ток (напряжение), за минусом потреблений самой сигналки и магнитолы?

Как узнать, что генератор нормально работает?

Что бы понять кто и чего "кушает" пришлось изрядно повозиться.

Получил:
1.Ток утечки голого авто =40 (что там может потреблять столько, приборная панель?)
2.Ток потребления сигналки=20 (+ - 5)
3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60.
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60

При таком потреблении удивляюсь как родной АКБ летом выдерживал 3 недели простоя и я на него грешил родимого?

Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
Возможно, что в проводке авто что то не так сделано или данные устройства должны напрямую запитываться от АКБ? Если да, то придётся как то делать доп.кнопку, что бы их отключуть :(

Но в цепи где то есть коротыш. В прошлый раз когда мерил ток потребления, при отключении предохранителя центрального замка, падал ток утечки. Сегодня ничего не падало.

Ток утечки не должен превышать 0,7-0,9 А. Мериется при выключенных потребителях при снятом "-" проводе с АКБ, между этим самым проводом и клеммой "-" АКБ. Если превышает, то "вырубаются" потребители механически (снятием предохранителей, проводов и т.д.)поседовательно. Начать лучше с магритоллы,сигналки и далее. Найдёшь, отпишись.
Удачи!

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

гыыыыыы если у вас будет ток утечки 0.7 а..то за сутки 24х0.7=15 грубо..те через 4 дня-аккумулятор -вхлам.

те у меня нло?? за 7-10 дней не садится.
Зы Должно быть не более 50-70 ма..в идеале=0..но у нас приборка с часами..готов отдать 10 ма

ZamPoteh писал(а): Ток утечки не должен превышать 0,7-0,9 А. Мериется при выключенных потребителях при снятом "-" проводе с АКБ, между этим самым проводом и клеммой "-" АКБ. Если превышает, то "вырубаются" потребители механически (снятием предохранителей, проводов и т.д.)поседовательно. Начать лучше с магритоллы,сигналки и далее. Найдёшь, отпишись.
Удачи!

Сигналку смотри в первую очередь особливо на релюли блокировки(у меня спецы с Техреала перепутали их местами капот и катушки и соот одна была всегда закорочена и потребляла 150 мА аккм за 2 дня в морозы садился)даллее магнитола если крутая с монитором она может жрать много в деж режиме.Далее смотри бардачки там часто герконы чудят и не отключают подсветку 8)

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

NATOvec писал(а): Сигналку смотри в первую очередь особливо на релюли блокировки(у меня спецы с Техреала перепутали их местами капот и катушки и соот одна была всегда закорочена и потребляла 150 мА аккм за 2 дня в морозы садился)даллее магнитола если крутая с монитором она может жрать много в деж режиме.Далее смотри бардачки там часто герконы чудят и не отключают подсветку 8)

зачем отключать? Я ведь уже написал фактические цыфры:
1.Ток утечки голого авто =40мА (я предполагаю, что это норм, но почему он такой, там ведь только приборка?)
2.Сигналка=20мА
3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60.
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60
Но теперь вопросы

Теперь вопрос по пунктам 3,4,5 почему в режиме ожидания такое высокое потребление? Ток потребления падал только когда я эти устройства отключал полностью от сети, предохранители в монтажном блоке не отключали их. Когда выдёргивал все предохранители, то эти приборы всё равно потребляли ток.
Возможно, что в проводке авто что то не так сделано или данные устройства должны напрямую запитываться от АКБ? Если да, то придётся как то делать доп.кнопку, что бы их отключуть

Доиграетесь..померяю у себя..ток потребления :lol:

3.Магнитола в выключенном состояние, со снятой панелью =60.

радуйся! доходит до 1 ач
Причина-схемотехника-через попу..точнее расчёт на нормальный авто..с отключением питания через замок зажигания. мафоны-оконечный усилитель и стабилизаторы питания входной части-тюнеров постоянно прицеплены к питанию..те в чистом виде-ДЕЖУРНЫЙ режим, ане полный пауэр офф
4.БК (престиж) при подключенном только расширителе сигналов (подключена только плата, без БК)=20
Читай пункт 3
5.Сам БК (даже в выключенном состоянии)=60
Но теперь вопросы
тож самое

ЗЫ ну поставь кнопку с реле..чё сложного??

Значит придётся тумблер врезать. Самое не удобное, что придётся их ставить 2, один на магнитолу, второй на БК. Так ещё этот огород нужно сделать красиво :(

Если кто то делал, прошу фото тумблеров выложит, буду признателен

Написал в другой теме - отключите тумблеры бардачков. И померяйте ток утечки при выключенном двигателе разумеется.

In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States.

Купил и врезал тумблер на магнитолу и для БК. Магнитолу подключил без проблем. Хочу теперь БК через тумблер делать. Кто скажет, в салоне у диагностического разъёма, какой из проводов +, а какой минус. Хочу колодку так же через тумблер.

в общем окончательная причинина разрядки Акб имеет 3 причины
1. Магнитола в выключенном состояние всёё равно потребляет т ок
2. Расширитель сигналов от БК сажает
3.Коротыш в цепи

Первые 2 причины решил - подключил через тумблеры

Третью причину не решил. Когда тумблеры подключал, то неожиданно ток потребления вскочил с 60 до 200мА. Дёрнул провод в "шланге" в водительской двери (где провода от кузова в водительскую дверь идут), ток потребления упал до 60мА (это нормальное состояние у меня). До этого, неожиданно сгорел предохранитель в цепи Центрального замка. Сгорел в момент, когда снял авто с сигналки, достал вещи и попытался закрыть машину.
Сегодня всю дверь разобрал, просмотрел проводку начиная с монтажного блока и заканчиваю ЦЗ, ничего не нашёл. На всякий случай в некоторых местах изолировал проводку.

Серёга82
мысль возникла-модуль управления ЦЗ , либо..некорректно работает замок в водит. двери(там доп провода для ЦЗ)..порой в эту сторону..ну и само собой-ищи перетёртые места

Я про него и не подумал, спасиб. Но сейчас разбирать уже нет сил и желания. Как буду сам делать шумку и посмотрю

вчера вылез новый прикол. Глушу двигатель, забыв при этом выключить дворник. Включаю зажигание (начинает работать дворник сразу), я завожу двигатель, далее всё глохнет и гаснет. На панеле даже приборка не горит и время не показывает. Я снимаю клемму с АКБ. Потом одеваю и проделываю тоже самое, результат – тот же. Я снова снимаю клемму и обращаю внимание на то, что она у меня провод к клемме не закручен и легко снимается. Я закручиваю, потом делаю вот что:

1.Выключаю дворник, включаю зажигание и жду, пока дворник встанет на своё место

Теперь вопрос, в чём причина –

1.Плохой контакт на клемме. Но это маловероятно, так как пол дня проездил без проблем

Серёга82 писал(а): Теперь вопрос, в чём причина –

1.Плохой контакт на клемме. Но это маловероятно, так как пол дня проездил без проблем

Как известно, электротехника - это наука о контактах! :D Провод от основной клеммы идет на втягивающее реле стартера и генератор. А вот второй, который как ты сказал "не был прикручен" - как раз на питание всех потребителей, в том числе и ЭСУД (микроконтроллер управления двигателем). А так как данная система является микропроцессорной, то она весьма чувствительна к качеству соединения, особенно питающей шины. По большей части все проблемы электроники вызваны именно качеством соединений (контактов). И уже только потом состоянием изоляции (токами утечек). Ну это так, из разряда уже не автомобильной тематики. :D :D :D У двигателя дворников "мозгов" нет, ему без разницы качество соединения (ну, может, чуть медленнее крутить будет под нагрузкой). А вот для приборки и прочей сложной электроники - очень даже важно состояние соединений. Кстати, не все знают о том, что на входе магнитол (между "+" и "-") установлены мощные диоды для защиты от ошибочной смены полярности при подключении. Очень часто случается, что при ошибочном подключении проводов питания данный диод выходит из строя, причем не полностью. Он как бы зависает в состоянии между "еще исправен" и "уже неисправен", чем вызывает прохождение через себя определенного тока от + к массе. Так как его исполнение рассчитано именно на большие токи, то и греться от проходящего через него тока он может достаточно долго, пока совсем не выйдет из строя и не сожгет предохранитель. :(

Сигналку ставили до меня томагавк 9010. Насчет какие цепи рвёт не знаю. Отключал всмысле просто машину на замок закрывал не включая сигналку .

чтобы за ночь (пусть 10 часов) заморить аккум, надо разряжать его током 2-4 а (то есть примерно лампа фары должна гореть)

надо делать так - скинуть клемму с датчика капота или кирпич на него кинуть
подключить амперметр в разрыв минусового провода и измерять ток, поставив на сигналку
если проблема существует, достаточно максимум 10-20 минут для ее выявления
еще надо проверить настройки сигналки, может стоит НОЧНОЙ автоподзавод по времени
но нарушено питание авто через реле и она маслает стартером втупую по часу без реального старта
хотя ТС пишет, что сигналку отключали, надо указать, как ее отключали и на какое время

если 7 электриков не решили проблему, напишите здесь о них, чтоб народ проезжал мимо

на w209 было так же высасывал за 2, 3 дня по полной, хотя там акум 90 Ач, вся проблема была в электроподголовнике, моторчик коротил или закис иногда работал иногда нет, в общем замена моторчика решила проблему.

А у меня в УАЗике была включена подсветка предохранителей. На сутки хватало, на вторые уже не заводился.
Кстати, неоднократно встречал подсветку багажника - может в ней собака порылась.

А у меня в УАЗике была включена подсветка предохранителей. На сутки хватало, на вторые уже не заводился.
Кстати, неоднократно встречал подсветку багажника - может в ней собака порылась.

да причин может быть море, только пока все говорит о том, что 7 челов просто расписались в непрофессионализме
а проблема не стоит и выеденного яйца

У меня у Волги за 30 дней отсутствия в отпуске сел аккумулятор. Так что не крутил стартер.
Прикурился, завел. Погонял на холостых. И всё равно, в течении дней 4-5ти, при среднедневном пробеге в 100 км чувствовалось, что если с первого раза не завести машину, то со второго раза может уже не хватить аккумулятора. Потом все таки аккумулятор зарядился полностью, все пришло в норму.
А теперь вопрос автору, а как он заряжает аккумулятор после разрядки? От генератора авто, или путем заряда внешним блоком? А каким током и с какой длительностью? Может аккумулятор почти не заряжен и действительно достаточно мизерной утечки, что бы его разрядить?

У меня у Волги за 30 дней отсутствия в отпуске сел аккумулятор. Так что не крутил стартер.
Прикурился, завел. Погонял на холостых. И всё равно, в течении дней 4-5ти, при среднедневном пробеге в 100 км чувствовалось, что если с первого раза не завести машину, то со второго раза может уже не хватить аккумулятора. Потом все таки аккумулятор зарядился полностью, все пришло в норму.
А теперь вопрос автору, а как он заряжает аккумулятор после разрядки? От генератора авто, или путем заряда внешним блоком? А каким током и с какой длительностью? Может аккумулятор почти не заряжен и действительно достаточно мизерной утечки, что бы его разрядить?

ты еще и волгарь

Читайте также: