Горит чек на газели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времяни суток, газель правда не некст но с каменсом горт чек всегда когда заводишь в прохладную погоду и дергается машина пока до 60 не нагреется в чем может быть прична?,чек к стати с перввого дня покупки горит бывает на теплой едешь загорится потом пропадет но на скорость, днамику разгона и на расход не влияет, евро3

Может быть вода в топливе.Если горит жёлтый с восклицательным знаком.У меня такое было,но не дёргалась.

Тебе всяко надо на диагностику, так ничего не найдешь заочно, там много из-за чего может ЧЕК гореть. Так то похоже на фишку от одной из форсунок.

У меня когда машина не завелась я по объявлению вызвал диагноста. Это чудо приехало без каких либо приборов и с одним эфиром. За час так ни чего и не сделал и не понял. Всю машину излазил методом тыка и не завел. А когда притащил к другому диагносту ,тот через за десять секунд нашел основную причину поломки. Так что без диагностических приборов даже не стоит гадать.

еще ребят сегодня завел все норм завелась как всегда хорошо немного прогрелась поехал даю газу загорается стоп и красный чек с знаком восклицания и через 2 сек. гаснет, встал нагрелась до 60-70 и все норм не дергается и красный не загорается, такое было у кого нить?!

Рома Панкратов,
А у Вас в городе диагност по машинам есть? Если есть подъехай пусть посмотрит ошибки. Наш протокол J1939 , если память неизменяет.

по ошибкам ребята тебе подскажут куды лезть.
А так , гадание на кофейной гуще.

Доброго времени суток всем. Перерыл поиском все что смог прочитал много полезного, но все таки есть вопрос. Не ругайтесь сильно плз если окажется что подобное уже обсуждалось и я не заметил, это мой первый вопрос, я счастливый обладатель газ 3110 (406,2) только полтора месяца, хотя это у меня и юбилейный 20 автомобиль..

Теперь суть проблемы.
С неделю назад появились следующие неприятности. С утра (какая бы погода не была +5 или -15 ) машина без проблем заводится выставляет 1500 оборотов на прогрев, как доходит до 40 градусов скидывает на 1000 и я трогаюсь. Все работает отлично. После того как машина нагревается до нормальных 80 - 87 градусов проходит от 15 минут до часа и происходит следующее: двигатель коротко и резко передергивается (как говорится "колбаснет"), загорается лампочка "чек" .
Дальше бывает одно из трех :
либо этот процесс повторяется с разной периодичностью.(т.е. лампа гаснет и через некоторое время все повторяется)
либо лампа горит "не угасая", при этом напрочь отсутствуют холостые
либо лампа долго горит, при этом двигатель вроде троит.. то троит, то ровненько работает.
Что делал:
при самодиагностике всегда только две ошибки 53 и 54 (датчик коленвала и датчик распредвала) судя по обсуждениям здесь на форуме это не является истиной, что неисправность именно в них
заменил свечи и вв провода. свечи чистые были, без нагара. у проводов было разное (сильно разное) сопротивление, если честно цифры не помню, но когда мерял перед глазами была книжка
проверил омметром сопротивление датчиков и на катушках, все как написано в мурзилке
заменял ЭПХХ (так вроде называется) на заведомоисправный
при всем при этом проблема не исчезла

Еще субъективное наблюдение, что чем более холодный день тем дольше не загорится лампа со всеми сопутствующими неприятностями

Вопрос один, какие действия предпринять в поиске неисправности.

Я понимаю что есть простой ответ. поход на диагностику. Но. во первых хочу понять сам (все свои машины всегда чинил сам и если сейчас еще тупой то скоро поумнею), во вторых неисправность плавающая (бывают дни когда ни разу лампа не загорается и движок не колбасит) и поймать неисправность не просто особенно когда свободное время только ночью, а в третьих не просто сейчас с деньгами.
Прошу прощения за много лишних слов. Буду признателен за помощь и советы.

Заблокирован
Оскорбления пользователей, действия против Клуба, разжигание и устраивание разборок
Я не вернусь

Скорее всего приказал долго жить датчик температуры. Он выдает на мозг неправильные показания и тот начинает шалить.

Было подобное, вылечилось заменой датчика РВ. На датчик внутри налипла стружка (он же является магнитом) и он некорректно работал.

Скидывай ДПРВ и катайся без него.
Потом скидывай температурные по одному и катайся без них.
Разницу увидишь

__________________
Моя коллекция: ГАЗ-31105-101 '2007; ГАЗ М-21И '1961; ГАЗ-51Р '1970; ГАЗ-3102 '1988.

Вопрос один, какие действия предпринять в поиске неисправности.

Очень большая вероятность замыкания одной из катушек при этом чек горит постоянно в момент проблем постоял всё гуд нагрелась троит как пид.

У меня на газели с 405 2008 год загорелся чек недавно и происходит такие действия с машиной,а именно такой эффект как будто появляется бензин и вдруг пропадает,такое впечатление что это бензонасос

такое впечатление что это бензонасос
Впечатлений не надо.Надо код неисправности здесь выложить.Ну,или не диагностику сгонять.

происходит такие действия с машиной,а именно такой эффект как будто появляется бензин и вдруг пропадает,такое впечатление что это бензонасос
не надо впечатлений. просто опиши что происходит. глядишь м придумаем что нить.
хотя уж коль джеки чан загорелся - явный косяк. не можешь сам считать код - на диагностику.
и не надо лохматить бабушку (с).

Описываю причину: едет машина начинает дергается,в это время загорается чек,как будто бензин временами пропадает

свечи, катушки, провода, форсунки, а проще пропуск зажигания. Ксати самодиагностику и без бортовика можно сделать, замыкаем контакты, и считаем моргания лампочки

Sepherot,
всё верно. только одно НО. если у него евро3 и микас11, то там нет функции самодиагностики , если я не ошибаюсь. а так - да ,можно самодиагностику запустить и выяснить код неисправности.

можно по подробней
Подробнее вы должны своё авто описывать.ЭБУ какой?
, как я могу проверить код неисправность БК компа нету,прошивку не знаю
А я не знаю чего вам советовать без кода.Прошивку в данном случае знать не обязательно,а код неисправности - уж как-нибудь исхитритесь.

блин, вот я не знаю было тогда уже евро 3 на газелях с 405ым или нет.
так, короче, если у тебя на клапанной крышке стоят две катушки зажигания а к свечам идут вв провода - это евро2. самодиагностику можно делать.
а если на каждой катуке стоит своя маленькая индивидуальная катушка - это евро3. там мозг другой и самодиагностика не прокатит.
ещё признаки двигателя с евро3: отсутствие рдв; электронная педаль газа; два лямда зонда (датчика кислорода. один до катализатора, другой после.

если у тебя даигатель евро 2 и ниже то можешь запустить самодиагностику.
какого года машина?

машина 08го года
Пока топикстартер не укажет тип ЭБУ разговор ниачём.
код только на диагностике можно проверить,я правильно понял?
С БК или МК тоже можно.Ну или хотя бы фото подкапотного пространства выложите,тогда подскажем по поводу возможности или невозможности самодиагностики.

alexxx, машина 08го года

массу с мозгов проверь. но всё равно сканер нужен. нужен код ошибки

желательно сканер подцепить к авто;)

Такая проблема может возникать при неисправности датчика положения коленчатого вала. Но всё таки надо начинать с диагностики.

Может и не в тему но у меня на Газели 2008 года двигатель 40524 ЭБУ Микас 11 ет самодиагностика работает сегодня в этом убедился.После того как двигатель завелся загорелся чек и он заглох я пять раз зажигание включил и пошли мигания.

Здравствуйте!
А на нашей 2008г.Газель322121 дв.405240 МИКАС 11ЕТ-003 (ограничение 60км/час) самодиагностика не работает, хоть 20 раз вкл/выкл зажигание? :(
При заводке обороты "качаются" от 500 до 2000, слышны хлопки под капотом
и на пятом, шестом "качке" лампа-чек гаснит, нажимаю на аксел. - обороты до 1500 и дальше прогревается нормально и через 3 мин опускаются до 900. День, два можно ездить до следующего загорания чек лампы.
Почему?

При заводке обороты "качаются" от 500 до 2000, слышны хлопки под капотом
Проблема первых прошивок, прошли это на Соболе Е-3, вылечилось заменой ЭБУ по гарантии с новой прошивкой.

Здравствуйте.
Вчера подключили ELM327 1.5а и программа S_M v1.7 выдал ошибку Р0422, стерли, а сегодня рано утром амплитуда качания уменьшилась до 1200 - 1600 чек не горит, а вот стоп кадр выдал 02 Код ошибки Р2304 ? :(
Насколько можно верить прибору?

ELM327 1.5а
такой версии не существует в природе, это версия коробочки, а железо внутри какая версия?

выдал ошибку Р0422Ну,это по эффективности ката ошибка,напрямую на проблему с оборотами и хлопками не влияет.А вот это
а вот стоп кадр выдал 02 Код ошибки Р2304 ?
"Короткое замыкание на бортсеть катушки зажигания 2 цилиндра" - хлопки из-за этого могут быть и "троить" может.Рыть проводку на КЗ 2-го цилиндра,разъём КЗ и саму КЗ.

1. Не знаю, как определить прошивку ЭБУ? Какой с завода был такой и стоит, а барахлить начал в этом текущем учебном году. Просил на сервисе заменить - "облаяли" и послали подальше, а потом выяснилось что у них просто нет . 003, а есть 001, 002, 004, 005.

2.На самом корпусе ELM и написано 1.5а, а программа на ноутбуке ScanMaster v1.7 , а с v2.1 так и не разобрался - требует ключ.

3.А вот если катушку и трубку-изолятор со второго цилиндра поменять с первым цилиндром то № ошибки изменится? Завтра попробую.

4.Где то читал на форумах, что катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?

4.Где то читал на форумах, что катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?
вот такие фразы просто умиляют!
где то, в точных инженерных науках не является не обходимым к исполнению.
Нужно следовать документации завода изготовителя.
Если двигатель ЕВРО 3 то выход из строя катализатора выскочит ошибкой.
на диагностике исправность катализатора по СО могут проверить.

вот такие фразы просто умиляют!
Чем умиляют-то?
Нужно следовать документации завода изготовителя.
И что там написано по поводу катализатора?
катализатор с зондами вообще работают до 50 000км и надо менять?
Где топливо хорошее,тысяч до 80-100 выходят.А где нет,там и через пару тысяч могут накрыться.

Действительно, при "подключении" пишет: Версия интерфейса ELM327 v1.4.
При последнем посещении сервисной станции было сказано слить из бака "Г. " и залить 95-эко и указано где залить. Залили 40л и ездили, спалили и как только у себя залили 92, на следующий день загорелся чек.
Поэтому и пришлось купить ELM327, надоело свои кровные возить на ТО.
С машиной кроме сервисной книжечки, где отмечается ТО, каждые 5000км, отвертки и баллоного ключа ничего не было.

И что там написано по поводу катализатора?

Где топливо хорошее,тысяч до 80-100 выходят.А где нет,там и через пару тысяч могут накрыться.

в книге написаны причины более быстрого износа катализатора

и то, что когда он кончиться выскочить ошибка по двигателю, на Крайслер такое есть, по 405 нет у меня книжки.

- содержание оксида углерода
(СО) и углеводородов (СН) в
отработавших газах и
минимальную частоту вращения
коленчатого вала на холостом
ходу
Проверку производить в
соответствии с ГОСТ Р 52033.
При несоответствии
показателей устранить
неисправность
Газоанализатор,
диагностический
тестер

- для автоматизированного контроля техничес ого состояния двигател и
элементов системы управления, ответственных за выполнение норм по
токсичности, а также проведения внешней диагностики в соответствии с
требованиями
к я
EOBD (European On-board Diagnostics - европейская бортовая
диагностика).

ошибки от Р0136 до Р0141 включительно

Здравствуйте.
Вчера опять загорелся чек после очередного пополнения бака.
Сегодня подключил ELM и ноутбук завожу.
1.С первой попытки фыркнула - заглохла.
2.Со второй завелась и начала "гавкать", пока успел сохранить файл "Оперативных данных" - заглохла, но и погас чек!
3.С третьего раза завелась, прогрелась, но появилась Р02304 на "Стоп кадре".
Может кто нибудь прокомментировать чего насканировал ELM?

Со второй завелась и начала "гавкать",
Судя по-всему,у вас 32-е ПО (цифры такие есть на ЭБУ 799 32 ?).Для него характерно такое поведение при холодном запуске.
но появилась Р02304 на "Стоп кадре".
Про это сказал уже выше.

To vlr:
Да, Вы правы, есть цифры 0799_43 0708 000547, а как можно поставить исправленную 52 версию?

Вчера заменил катушку зажигания на 2 цилиндре пока чек не горит.

Поставил 0800_72.
При установке пользовался рекомендациями с сайта диагностов. Проездил месяц.
Результат превзошел все надежды.

1.Заводится с пол тыка, даже при -32 на улице.
2.Никаких "хлопков", дерганий, "качаний оборотов".
3.Не горит "чек" лампа.
4.Все горки преодолевает легко.
5.Субъектино стала экономичнее по топливу.
Общее впечатление, как будто вместе с МИКАСом и мотор заменил.
Но есть всё же и маленькая ложка дёгтя.
При трогании с места обороты могут упасть ниже холостого хода и двигатель глохнет? Проверял
старый так себя не ведет.

Снова загорелся "чек" и с новым Микасом 800_72.
Но заметил, что загорается при движении 40-45-50 км/час, а при 60 и выше нет.
При очередном ТО 70 000 на сервисе заменил каталитический нейтрализатор (зонды старые оставил) и чек погас, поменял на старый _52 - не горит! Значит причина все таки в нейтрализаторе.
На сервисе на просвет на мощную лампу новый выдает световые пятнашки (пропускает свет), а снятый нет - темно как в африке.
Вопрос, а можно б/у попробовать отмыть чем либо, будет ли эффект?

Вопрос, а можно б/у попробовать отмыть чем либо, будет ли эффект?
Вам делать что ли нечего?Ратуете за экологию не на словах ,а на деле?Покупайте новый кат.Не хотите бороться за экологию из своего карамана - уберите его и не парьтесь.

Погадать?Без кода неисправности разговор ниачём.

Газель дв.405240, везу детей и после плавного почти километрового спуска уже внизу на ровном участке, вдруг чихнула-пыхнула и заглохла. Добрые люди дотянули домой.
Уже дома сканмастер показал две ошибки Р0171 и Р0831.
И что делать?

P0171 - система топливоподачи слишком бедная
Р0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала.

Р0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала.
я так понимаю это концевик у педали сцепления.
проверь его регулировку и вообще, работает он или нет.

P0171 - система топливоподачи слишком бедная
а с этим. с ходу так не скажу. если имеется в виду что смесь бедная, то может насосу кердык?
он качает? его слышно?
машина сейчас вообще не заводится? наличие искры проверял?

Спасибо ребята Alexxx и Солярик.
1.Правильно, гайка чертового концевика из пластика на пластиковом корпусе пальцами закрутилась. А как его проверить работу или регулировать не знаю, резьба длинная. Просто закрутил её.
2.Насос работает - давление в рампе 300 Кпа уже 5 лет постоянное.
3.Стараюсь двигателем не тормозить.
4.Обошел, постучал по каждому колесу, протер фары и все фонари, сел и ЗАВЕЛАСЬ.
Правда сначала чихнула - пыхнула, как будто проснулась. Убрал ошибки Сканмастер показывает все в норме, не выдержал сделал несколько кругов по двору - работает. Завтра проверю.

значит фазы в порядке.
по регулировке не могу подсказать, бо не сталкивался.
знаю что есть, а как регулировать, на что опираться, чего добиваться - не знаю.
но сдаётся мне что не из за концевика она глохла.
скорее всего причину ты не устранил- плавающая.
так что будь морально готов к повторению.

VladIvan, Глупый вопрос,но:бензина в баке достаточно было,чтоб воздух нехапнуло,при наклоне с горы и при этом торможение?

2.Насос работает - давление в рампе 300 Кпа уже 5 лет постоянное.
Смешной вы.Для вашего авто надо 4 атм.Ошибка по бедной смеси у вас просто обязана быть - топлива не хватает.

Бензина был полный бак с АЗС ехал, чек не горел.
Сегодня из дома проехал 50 км и возвращаясь на ровном участке теряет обороты и глохнет, а ошибка не выскакивает!
Оставшиеся 7 км ехал 1 час, с перерывами и отдыхом, два раза глохла, чек не горит.

VladIvan, Семён Семёныч. ктож так давление мериет.То,что к обеду пропадает,может быть банальный нагрев.Давление померить может диагност,практически любой.Начните с этого,мой вам совет.(думаю нетолько мой):rolleyes:

ребята кстати когда ДВРМ умирает тоже ошибку не кажет у меня на 3 микасах 7.1 такое было не знаю конечно может глюк но ничего не казало хотя ДВРМ умер а вобще для нормальной работы обратник примерно должен на 2.6 открыватся чтоб насос не нагружать ну а довить насос должен хотябы 3.5 край 3 и машина должна работать

До диагностики 100км, не доеду, да еще и кармане надо.
Снял клемму +.
Снял ДМРВ заменил на старый, рабочий, чистый.
Поставил клемму. Включил зажигание, прослушал и подождал, чек не горит, МИКАС 0800_72 11Е, выключил зажигание.
Прослушал все отрабатываемые системные звуки, подождал.
Снова включил зажигание, прослушал звуки, выжал
муфту и включил стартер. Завелась с пол тыка.
Раз 5 качнулась в районе 850 - 900 и замерла как приклеелась.
Прогрелась за 4,5 минуты до 80С.
Нажимаю на акс и до 2000об, убираю ногу сама плавно опускается к 900. Жму до 3000об и выше, отпускаю плавно опускается к 900. Повторяю несколько раз.
Тепература где то 95С включился вентиллятор.
Работает, ни хлопков, ни качаний просто работает.
Что еще нужно греть?

Ну раз с диагностами напряжонка,то,как сказали выше,лезте в бак.По описаниям проблемы,тупо бензина нехватает.

Всех великим праздником Победы!

Начиная с 500, 1000, 2000 и далее каждые 5000 обслуживание проходит на СТО согласно технологической карте.
Захотел добраться до фильтра и модуля в баке, не тут то было. Из салона их достать невозможно, как в старой газели. Молодцы технологи и конструкторы завода не изменили пол салона за 10 лет, под новую модель.
Когда отсоединял нагнетающую линию и по рукам и по лицу и по глазам получил бензином давление было.
В обратке просто вытекло. А винты крепления модуля из салона открутить невозможно, видны только 3, а 5 под кузовом.
Полез под машину открутил два жестяных хомута (чУДО кОНСТРУКТОРСКОЙ мЫСЛИ), и увидел БОМБУ под одним хомутом на изгибе бак прогнил почти на сквозь!
Но и это еще не все, кольцо крепления модуля безонасоса сделано из железа которое превратилось в губку окиси железа, а крестообразные шлицы винтов просто напросто в маленькие ямочки и ни какая отвертка их с места не срывает! Засунул все назад.
Пошел к соседу у него старая Газель, не ЕВРО-3, открутили посмотрели и кольцо и винты из нержавейки
Завтра буду звонить на СТО - менять бак в сборе.

Вот и не верь теперь в проведение сверху "Ну нельзя тебе ездить не исправна она".

VladIvan, :haha:Мда,Господь есть таки!У меня болтики под плоскую отвёртку стояли.Поставил под ключ на 8мм вроде.Если бак гниёт снаружи,внутри бака ненамного веселее.Удачи!

Сегодня съездил на СТО.
Приняли и без доверенности и без денег - школьный автобус. В понедельник оформим.
Сразу сделали диагностику Асканом, отрегулировали, выставили пидаль сцепления, и померили прямо на рампе давление меньше 3 атм - однозначно менять.
Ну, а когда сняли бак, мастер только и сказал Н-дааа, а ведь чуть больше года назад меняли хомуты и бак вроде нормально выглядел? Чуть только ржаветь начал. Так и сказали "Вези ка его взборе своим скупердяем на сдачу".
Заменили бак и внешний бензиновый фильтр. На все ушло 2 часа. Домой летела, как ласточка.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Технические характеристики

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,9 литра (2890 см. куб)
Мощность	123 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра	100 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Эконорма	Евро-3

Неисправность и методы устранения

Некачественное горючее

Ещё одной причиной может стать забитый топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Также, стоит обследовать работоспособность топливного насоса, который может выходить со строя.

Система зажигания

Пробои в системе зажигания, а именно неисправность свечей, высоковольтных проводов и катушек зажигания, может привести к эффекту троения. Так, необходимо выкрутить свечи и осматриваем на наличие дефектов. Также, при помощи простого тестера замерить сопротивление высоковольтных проводов, которое составляет 5 оМ.

Подача воздуха

На образование воздушно-топливной смеси влияет состояние воздухоподачи. Забитый воздушный фильтрующий элемент или дроссельная заслонка могут стать причиной обогащённой смеси, из-за чего моет появиться эффект троения. Для устранения неисправности, необходимо демонтировать и осмотреть элементы.

Если воздушный фильтр забитый, то его рекомендуется заменить, а вот дроссельную заслонку необходимо почистить специальным средством или жидкостью для чистки карбюраторов.

Программная проблема

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Вывод

Читайте также: