Вылетает 4 передача на ваз 2107 4 ступка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отпетый ЖигулистЪ

Всем привет. Может и мне кто подскажет. Вылетали 4-ая, 3-я передачи,ездил мучался держал когда надо и наконец решил отремонтироваться. Сняли мы с друзьями каробу, заменили синхрон на третьей четвертую поменяшли полностью т.е вал, поставили новую вилку новую муфту переключения все подшипники поменяли. окуратно собрали поставили стало супер. Так было тыщи 2, потом както внезапно четвертая стала вылетать при сбросе оборотов, даже небольщем сбросе. Короче четвертая вернулась туда где была. Третья пока нормально. Вот теперь голову ломаю че может быть, менять ,кроме коробки и машины вроде нечего. Если у кого есть опыт или просто мысль в решении проблемы пишите/. заранее спасибо

Причин на самом деле может быть много. Что у них общего? Это повышенный продольный люфт либо первичного вала (тогда вылетает 4), либо вторичного - тогда может вылетать и вторая. Т.е. страдают от продольного люфта в основном четные передачи. Теперь о причинах - это и пружинное кольцо под колоколом, и три винта, крепящих пластину подшипника вторичного вала и гайка хвостовика (открутилась). Если дело не в люфтах, то смотрим пружинку фиксатора штока, выработку на штоке и на вилке (если сырая, хоть и новая). Удачи!

kekushin

ЖигулистикЪ

У меня такая проблема, 5-я передача вылетает, когда на газ не давишь или притормаживаешь! А когда на газ давишь все ок! Что может быть, что смотреть? Может у кого то такое было? А еще когда тормозишь, не убирая со скорости, допустим на четвертой еду торможу и на 30 км. появляются какие то толчки, дерганье, а если в этот момент нажимаешь сцепление то все ок! Раньше не было такого! В чем эта проблема может быть, подскажите пожалуйста? Может эти два случая связаны!?

kolynsdv

Жигулеша

Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .

bigflame

ЖигулистикЪ

smoke_lee

ЖигулистикЪ

У меня недавно произошла такая же беда, правда до этого она плохо включалась, так что у меня явно испочен синхронизатор, но посмотрев как до него добраться пришел в ужас - надо полностью разобрать коробку, и решив, что оно того не стоит просто купил б/у коробку за 20 долларов, и тебе это советую.

Paganez

Жигулеша

мужики такая фигня , делали кап ремонт примерно 10000 км назад на коробке так как вылетала 4 (вообще перестала держаться) отремонтировали все заменили (собирали в лексусцентр екатеренбург) сборка вполне приличная тк диллерский центр - обслуживание и качество 100%
дак вот недавно еду и 4 передача просто вылетела хотя ехал на 3,5 т/мин и педаль была на половину вдавленна , то есть в натяге было , и сейчас это все чаще и чаще происходит , хотя не всегда бывает что все хорошо и нечего не вылетает ( коробка 5 ст) что это может быть?

bigflame

ЖигулистикЪ

Да я вот тоже думаю, купить новую коробку и не морочиться. Хотя, эта пятиступка, все нормально, кроме этого. Да и в целом руки ростут откуда надо, место для ремонта есть. Но, конечно, если ремонт займет много времени, то купилю новую да и все.

kolynsdv

Жигулеша

Посмотри гайку на хвостовике, если коробка 5ступенчатая или 4х не правельно собрана, то при отварачивание гайки на хвостовике вылетать гачинает сначало 2 а со временем 5 передачи, если проблема не решится надо снимать каробку, как вариант синхронизатор или шестерня сточилась.

P@IIIO'k

ЖигулистикЪ

У меня тоже проблема с коробкой. КОроче всё было норм до одного момента,начала выскакивать 4-ая передача на понижении оборотов. Ездил я так примерно 3-5 тыс.,потом начала 3-я передача выскакивать при переключении(потом и на понижении оборотов). Тут в электронной книжке вычитал:
Основные неисправности, требующие разборки и ремонта коробки передач:
1. Повышенный шум в коробке передач:
- износ подшипников;
- износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
- осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
- износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
- деформация рычага переключения передач;
- заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
- загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
- деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
- износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
- износ блокирующего кольца синхронизатора;
- поломка пружины синхронизатора;
- износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
- износ сальников первичного и вторичного валов;
- ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
- ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Как я понял,выделенный пункт самый накладный и долгий по времени. как вы думаете в этом проблема.

2101red

ПешеходЪ

у меня на 4-х ступке тоже вылетала 4-я передача при сбросе газа.
Когда сняли коробку и вскрыли картер,было выяснено,что передача вылетает из-за чрезмерного люфта первичного вала.
Устранено все подкладыванием стопорного кольца толщиной 2 мм от МАЗа под пружинную шайбу

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

Да что вы так коробок боитесь? коробас классический разбирается, моется и дефектуется за 1.5 - 2.5 часа. Собирается примерно 2 -3 часа, Если в первый раз и без книжки.
За два дня как нех перетряхнуть коробас.
А вот новые детали какашки редкостные. в новых подшипниках бывают большие люфты чем в старых шумящих, которые меняешь.

Дмитрич

Жигуль

У меня тоже под сброс газа вылетает 3-передача, уже давно такая штука ничево превык
а это даже несильно и мешает,просто редко пользуюсь 3 передачей, но всё равно интересно
чё там и скока это стоит!!

ваз 2107 коробка пятиступка,стала вылетать четвёртая передача,чуть рукой придерживаешь невылетает.Что может быть?

ваз 2107 коробка
1. Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости
пружин фиксаторов
1. Замените поврежденные детали новыми
2. Износ блокирующих колец синхронизатора
2 . Замените блокирующие кольца
3. Поломка пружины синхронизатора
3. Замените пружину
4. Износ зубьев муфты синхронизатор а или зубчатого венца синхронизатора
4. Замените муфту или шестерню

. не знаю,как у вас. у нас типа сервисов по вазовским КПП. приезжаешь..твою сбрасывают. тебе с переборки. время тратишь час,но кот в мешке. обычная гарантия 2 месяца..я тут же дал кружок по россии в отпуск. через месяц приехал. легкий шум в КПП. в принципе норма,но пригрозил засунуть в коробку шарик от подшипника. тут же заменили подшипники на промеж.валу. и тишина.

Проблема известная, Надо менять первичный вал синхронизатор 3-4 передачи и вилку включения 3-4 передачи и за одно блокирущее кольцо, При покупке первичного вала посчитай колличество косых зубьев , На новом и старом валу чтобы было одинаково,

Не скорости а передачи ,Обьясняю в вашей КПП стоят два синхронизатора абсолютно одинаковых это 1-2 и 3-4 ПЕРЕДАЧИ . (в пятой передаче стоит другой по-меньше),Так вот в этих КПП чаще всего изнашивается именно синхронизатор 3-4 передачи и те детали что я перечислял ранее,

СТРАННО. А УМЕНЯ В КОРОБКЕ 5 СИНХРОНИЗАТОРОВ.
или вы всетаки чтото путаете

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Вылетает 4 передача

Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?

отпишись потом как разобрал коробку!а о у меня 4 накрылась !на дня буду тоже снимать и менять 4передачу

Дмитрий Грачев писал(а): Выбивает 4 передачу.сейчас поеду снимаит коробку.шестерня 4 передачи находится на первичном валу?и когда буду менять, то она вместе с валом меняется?

Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать.

выжимному точно жопа, а остальнык не знаю, там стоят игольчтые, поснимались доволно легко вместе со всеми шестеренками, так чио деже не знаю как надо.Завтра пойду с механиками говорить.ни у кого нет алгоритма сборки пятиступенчатой коробки?

Дмитрий Грачев писал(а): Короче разобрал.в принципе это не долго, часа 3 и много пива.4 передача на первичном валу, ей капец, еще там на нее в зацепление надевается бронзовая муфта, ей тоже хана.так же меняю подшипнники, сальники, прокладки и т.д.еще буду смотреть сальник под маховиком и диск сцепления.еще скажу что разобрать намного легче чем собрать.

Вот только на рынок иду, все куплю и позже отпишу

купил первичный вал, синхронизатор, муфту, герметик, прокладки, сальник, игольчатый подшипник в первичный вал, выжимной подшипник, резинку на вилку выжимного.Все обошлось в 450 гривен

А кто знает как подшипники должны ставится?в набяг или как?я все снял руками.особых люфтов нет, но не пойму что так легко?до этого Ява была, там по другому все было

Дмитрий Грачев
подшипники в натяг всегда должны быть иначе если они прокручиваются на обойме смысл в них теряется. А новый пробовал ставить, внатяг или свободно?

На рынке на первичный выа надевал тот подшипник что на маховике, так он тоже легко оделся.Так там все новое, вот я и думаю.

Первичный вал поменять — это хорошо. Правда он к переключению передач вроде как и отношения мало имеет, его функция в основном передавать момент кручения на вторичный вал, там есть ещё и промежуточный вал(углубляться не буду — сейчас речь не об этом).

Дело было видимо не так глубоко как вы рассказали, а всего лишь в фиксаторах(ослабла пружина например, или даже могла лопнуть).

А муфту меняли со ступицей?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Выскакивает 4-тая передача, одна из причин.

Одна из причин по которой может выскакивать четвертая передача КПП ВАЗ-классики.

Роман,спасибо Вам за видео. Да,гайка хвостовика бывает откручивается,хоть там и резьба мелкая. Ещё не снимая коробки можно посмотреть пружинки с шариками (фиксаторы),там нужно отвернуть траверсу и опустить коробку и если постараться то можно залезть с боку между КПП и полом,отвернуть два болтика и снять пружинки. Повозится придётся но всё лучше чем снимать коробку. Роман,удачи,добра и мира Вам.

Ждём видео с переборкой коробки)))

У меня при сбросе газа вылетала.

А эластичную муфту теперь под замену ? Она же не станет на место.

Можно положить руку на рукоятку КПП пока машина едет на 4 передаче и некоторое время ещё поездить. Проверено! Вот когда уже руку вышибать начнёт, тогда пожалуй стоит и слазить глянуть чё там в этом ведре с гайками на этот раз снова навернулось.

Может еще пружинная шайба, на первичном валу лопнула, от этого тоже может выбивать.

Спасибо за видео.

Выбивает третью при сбросе газа, кпп 4-х ступка, ваз 2106, в чем может быть причина?

90% даю что причина будет в изношенной вилке, возможно и муфта тоже износилась.

Была у нас такая проблема. Мы её так и не победили. (в СССР негде было купить первичный вал 17 зубов 2101) Со временем КПП поменяли, а так — долгое время батя ездил на третьей. У нас выбивало только под нагрузкой! Втыкаешь 4-ю, отпускаешь сцепление, даёшь газ — и выбивает. Изнашиваются кончики — самые кончики — зубчиков зубчатого венца первичного вала и муфты. Изношенные — они скошенные. Скошенные — под нагрузкой выталкивают обратно муфту и рычаг. Износ этот совсем почти на глаз не заметный! А главное, что снятая КПП работает. Чтоб проверить — нужно дать усилие большое, создать момент на валу, какой-то такой-то матерью.

Первичный вал с муфтой и вилкой под замену.

Здравствуйте Роман) Я не по теме ролика, но подскажите мне пожалуйста, если у вас будет немного времени. Сегодня утром пошел переобувать свою "Копеечку", и заодно хотелось прокачать тормозную систему. Начал с заднего правого колеса: — при закрытом штуцере Отец хорошенько прокачал педаль, вжал ее, и я открыл штуцер. — Два первых раза вышел воздух, вроде все было норм, как обычно, Но. — уже с третьей прокачки, перестал идти воздух, но и жидкость не уходила тоже. А педаль тормоза, при открывании штуцера, перестала втягиваться в полик. ( При нажатии на нее она стала жесткой, ход педали стал очень не большим, а колесо совсем перестало блокироваться. Пробовали качать, но та же картина. Думал мож штуцер, или магистраль идущая к колесу забилась. — штуцер норм продувается, а при снятии второго заднего колеса увидел такую же картину. , но там сразу же, при первой прокачке, не выходил ни воздух, ни жидкость((( ( тормоза на заднем левом остались, но там я только раз пробовал качнуть. ) Спереди все норм. Как думаете, что это может быть? КОлдуна у меня нет, только тройник стоит. — Может ли быть причина в главном тормозном? — я его менял года два всего назад, он не потекший, но возможно ли вообще такая неисправность ГЦ, чтобы при нормальной работе передних тормозов, с задними было бы вот такое. Спасибо)

Уже второй раз такая поломка. Именно четвертую и выбивает. Езжу держа рукой ручку кпп. А ремонт дорогой на сто, не сколько сам ремонт , а снять поставить коробку.

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

• Износ вилки переключения;

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

Читайте также: