Вылетает 2 передача иж юпитер 5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

P.S. Телефон держал почти зубами, так что сильно не пинайте за вертикальные плосы по бокам.

Всё доступно и понятно, молодец.

Для людей старался, рад кому-нибудь помочь.

Молодец парень помогло)

А другие скорости не будут вылетать.

отлично, спасибо большое)

Шестерни не обязательно менять парами, нужно только посчитать количество зубьев перед заменой.

Это и имелось ввиду. Если ставится, например, шестерня первой скорости от Ю5 (34 зуба), то соответственно с ней нужно ставить первичный вал с 16 зубами. На сайте "МотоИЖ" есть таблица с кол-вом зубов на шестернях КПП разных моделей ИЖ.

Давно искал такое видео и вот нашел спасибо вам!)

А если допустим я купил коробку для планеты 5 и некоторые потерял и у меня остались другие детали но они все нормальные может быть в этом проблема

Здраствуйте.У меня вопрос,вот я подложил шайбу на первичный вал 2 передача заработала, но почему-то пропали 3-4 скорость в чем может быть ошибка?

Значит переборщил, собери в крышке коробку и посмотри, как на какой скорости шестерни входят в зацепление.

Слушай, не подскажешь чё за проблема. На червячный вал шайбы подобрал, короку собрал, всё норм. Но первичный вал люфтит. Накинул ещё 1 большую тонкую регулировочную шайбу из комплекта - люфт остался. Накинул ещё 1 такую же (уже четвёртую по счёту) - люфт исчез, но при включении 2 скорости ведущая звёздочка уж больно тяжко вращается, даже на включенной 1 скорости она вращается легче.

спасибо выручил, давно мучаюсь со второй передачей.

Спасибо тебе парень! Реально помогло твое видео!

Подскажите пожалуйста из за чего мотоцикл дергается на 1 передаче и как это устранить?

почему ломает зубья на шестеренке на вторичном вале?

Красавчик с видео все работает как часики а скоростя переключаюца ка на иномарки

огромнейшее СПАСИБО , очень помогли , делал в первый раз , промучился четыре дня , а посмотрев ваше видео собрал за три часа . Еще раз спасибо

Бля это реально первое полезное видео которое я посмотрел здесь ! теперь и у меня коробочка запела приятным голосом 2х тактной воздушки СПА-СИ-БО .

у меня такая проблема с кпп на иж планете 4:заклинило на третьей скорости,дергаешь рычаг переключения передач вверх и вниз никакого эффекта нет,скорости не переключаются.разобрал коробку передач и нашел там одну толстую сломанную шайбу,которая неизвестно где стояла .собрал без нее кпп,переключил на первую-есть,на нейтраль-есть,на третью переключил и опять заклинило.что делать?

Здравстсвуйте. Такая проблема вылетает 2, но только при переключении с 1 на 2 (вылетает какбы вверх, т.е. чтобы включить обратно вылетевшую 2ую надо нажать на лапку вниз), с 3 на 2 норм. Замена вилок помогла на 15-20 км. Зазоры не выставлял. Шестеренки не точил. До замены вилок вылетали 1,2,3 постоянно, сейчас только 2. Вот думаю все внутренности менять или попробовать способ вашего видео?

Егор вот у меня такая проблема, пропала первая скорость, заменили шестерню, сам особо не понимал на тот момент какую именно поэтому не смогу сказать, теперь первая скорость работает, включается нормально, вторая с трудом а третьей и четвертой вообще нет, пытаюсь включить третью, просто хрустит еле-еле и всё, подскажи в чем может быть проблема??

Мотоцикл приобрёл около 2 года назад но коробку нормально регулировать так и научился. То 1я хрустит при трогании то 2ю надо придержать ногой чтобы не вылетела. Вот недавно делал коробку собрал в правой крышки подкладываю под червячный вал шайбы .Шестерня 2й скорости идеально входит в зацепление а 4я слабо. что я мог не так сделать??

Вот все хорошо, но проблема в том, что с 1 на 2ю переключается на нейтраль между 2 и 3

повторю свой так сказать метод
берешь,достаешь все передачки из коробки,несешь токарю (или можно самому конечно сделать-но нужен все равно знающий человек) и протачивайте места зацепления у передач под более острым углом(не бойтесь,ничего не отломится)на моем мотаке-все передачи проточены
никоторая не вылетает!
из минусов-когда остановишься,сложно включить нейтраль(надо глушать мотак,и включится без проблем)
но гарантированное включение передач обеспечено!
и никогда 2 и 3 не включатся вместе..
советую!
ну и при сборке разберись с шайбами,чтобы не хрустела потом при включении передач

100 %.
Но ещё может быть просто съеденная временем шайбочка, советую обратить особое внимание на червячные передачи.

чё вы пидоры пиздите у мя второй не когда не было и нахуй не нужна а на и так на четвёртой на козла рвёт

У меня такая же хрень на планете была. В итоге полез в коробку, там на шестерни зуб отломан. Шестерню с юпака поставил, и как часы. Тока с шайбами мудрить надо, а то скрежечит.

проблема с первой передачей( включается нормально, на средних оборотах едет норм, чуть прибавляю газу чтоб на вторую переключиться-мот дергается, скрежет в коробке и также на малых оборотах когда едешь дергается и скрежет также( в чем может быть проблема? не помню какая, но одна из вилочек изношена прилично, под червяком две шайбочки. пластина под корзиной, которая прикрывает подшипники чет кривая вся, там шайбочек полно. сколько их должно быть со стороны корзины на двух подшипниках?
и лампа нейтрали моргает еще на первой передаче на малых и больших оборотах, на других передачах норм всё) мот планета 5

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Выбивает 2ю передачу. ИЖ П5

Господа. Возможно на днях я вольюсь в ряды владельцев ИЖей (сейчас у меня 638 Ява), но есть одна проблема перед покупкой.

Подскажите плз, на сколько болезненная КПП у пятых планет вообще, есть ли какие-то хронические заболевания, в частности выбивание передач? Конкретно - выбивает вторую передачу практически сразу после включения. Вот в раздумьях, стоит ли покупать моц с такой проблемой, не хроническое ли это заболевание и на сколько легко это устраняется.

Пока все. Заранее спасибо, Алексей.

AlsXZ,
устраняется регулировкой зазора копирного вала. ~30 мин при наличии регулировочных шайб, герметика и отвертки.

BABAH, ну, на канавке шестерни выработки обычно мало, как и на самой вилке. Если есть выработка на кулачках - они подпиливаются болгаркой.

Вобщем можете меня позравить (а можно и не поздравлять:) ) но я стал обладателем П5.

Прежде всего нужно устранить проблему с включением 2й передачи (она то проскакивает, но ее выбивает на нейтраль между 2й и 3й), вобщем еле-еле к себе в гараж пригнал. Опыта ремонта у меня нет, по этому все же прошу помощи или инструкции. Руки не из зада, но все же хочу иметь возможность получать консультации на этом форуме. Надеюсь не откажете. Скорее всего проблема в полной разрегулировке КПП (ее пытался настроить такой же спец, как и я, и у него ничего хорошего не получилось). Как я понял, нужно для начала приобрести набор регулировочных шайб, вот только вопрос - есть ли эти шайбы в продаже именно как "набор рег. шайб для КПП 5й Планеты" ? Или нужно отдельно искать подходящейго диаметра и толщины шайбы ? Плз, если у кого есть желание помочь - хотельсб бы прочесть рекомендации куда смотреть, где мерять зазоры, куда подкладывать шайбы и т.д. Завтра пойду изучать устройство КПП, благо доступ к ней облегчен в сравнении с Явой.

На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.

В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.

Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.

Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.

Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.

Валы и шестерни коробки передач: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня II и IV передач первичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — промежуточный вал; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вада;. 9 — шестерня I и III передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала.

Шестерни коробок передач

ИЖ-49,
ИЖ-56,
ИЖ-П,
ИЖ П-2

ИЖ-П3,
ИЖ-ПС,
ИЖ-Ю,
ИЖ-Ю2,
ИЖ-Ю3,
ИЖ-Ю4

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть больше\меньше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Читайте также: