Выдавливает тосол ваз 2110

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Каждый владелец ВАЗ-2110 хоть раз в жизни, но сталкивался с проблемой, когда из расширительного бачка выливается тосол. Некоторые уже знают, как вести себя в подобной ситуации, а у некоторых это вызывает затруднения. Как поступать в такой ситуации? Об этом будет ниже в статье.

Система охлаждения

Тосол представляет жидкость на химической основе, которая не дает возможности двигателю греться летом и не позволяет замерзать радиатору и блоку зимой. Получается, что тосол предназначен для того, чтобы защищать двигатель от критической для него температуры.

Специальный состав этой жидкости гарантирует, что она может закипать при большей температуре, чем обычная вода. В зависимости от типа мотора и марки жидкости температура кипения составляет в среднем 110 градусов. Есть и такие смеси, которые могут закипать при температуре в 200 градусов.

Если охладительная система машины работает правильно, то тосол не закипает и не выдавливается с бачка. Это также гарантирует нормальную работу двигателя. Тосол при этом не разрушает металл и пластик, а потому его можно считать безопасным для авто.

Через бачок происходит заправка тосолом, который потом попадает в систему охлаждения. Жидкость в процессе циркуляции может нагреваться, в результате чего возникает пар. Обычно он проходит через специальное отверстие в крышке бачка. Также через такое отверстие происходит и выброс лишнего тосола в системе.

Причины утечек

Потеки охлаждающей жидкости вокруг крышки расширительного бачка.

Причин, из-за которых способен протекать тосол из бачка ВАЗ-2110, много. Если авто эксплуатируется правильно, то обычно утечка может происходить из-за износа элементов системы.

В системе есть патрубки из резины, которая, несмотря на свою плотность и устойчивость к агрессивным средам, может прослужить долго, но в процессе она изнашивается и стареет.
Образуются при этом трещины, которые и приводят к тому, что в систему попадает воздух.
Также часть тосола может теряться через трещины, а потому это приводит к перегреву мотора.
При высокой температуре в системе возникает большое давление, которое и выталкивает жидкость наружу через пробку на бачке.

Пробки или бачки

Если проводилась замена расширительного бачка на ВАЗ-2110, то причина утечки тосола может быть в некачественном бачке или пробке, которых на современном рынке можно встретить много. Если на резьбе будут сколы, то это не обеспечит плотности, потому тосол и будет вытекать.

Проблема может быть и в самом бачке. Когда его стенки тонкие, то при расширении они могут лопать. Утечка тосола в таком случае будет тоже происходить.

Трещина в бачка из некачественного пластика.

Термостат и малое количество тосола

Это также могут быть причины, по которым мотор будет перегреваться, тосол закипать и выдавливаться под давлением из системы.

Малое количество тосола не сможет обеспечить нормальное охлаждение мотору, а потому температура будет постоянно расти. Также к превышению допустимой температуры может привести неисправность термостата .

Опасность ситуации

Как видно, все варианты сводятся к тому, что неправильно работает система охлаждения в авто. Но медлить с такими проблемами не рекомендуется . Их сразу надо устранять. Если этого не сделать вовремя, то двигатель может перегреться, что станет причиной для его ремонта или выхода из строя. Иногда мотор может просто заклинить, а потому неисправности стоит устранять сразу.

Диагностика

Так как тосол может быстро испаряться, особенно на горячем двигателе, то это делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Ее надо менять. Также могут протечь и краны.
Когда тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе. Дым станет черным. Это будет говорить о том, что неисправна прокладка в блоке.
Стоит проверить герметичность крепления патрубков. Внимательно их надо просмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

Все эти моменты могут сопровождаться перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

Последствия

Если не устранять вовремя такие неисправности с охладительной системой, то это может привести к серьезным последствиям. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя.

В первую очередь при перегреве мотора пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. Тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя.

Когда жидкость будет выдавливаться наружу, то это не отразиться на качестве масла. Но на высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет мощность и будет потребовать дорогостоящего ремонта.

Как решить проблемы?

Проблема решается периодическим осмотром системы охлаждения и выявлением её слабых мест.

Чтобы не дать возможности протекать тосолу на ВАЗ-2110, надо постоянно и регулярно осматривать подкапотное пространство , чтобы вовремя заметить утечку тосола. Также не стоит использовать б/у детали, например, крышку или бачок. Шланги надо тоже покупать новые.

Нужно отказаться и от использования дешевого антифриза. Он может негативно отражаться на плотности резины и пластика, что приведет к утечке и разгерметизации системы.

Закипание охлаждающей жидкости в автомобильном двигателе свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьёзный симптом , хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя целиком, так и основных узлов и агрегатов. Если кипит тосол при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступаем к поиску неисправности.

Когда кипит антифриз на ВАЗ-2110?

Как известно, температура закипания дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура закипания воды — 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, к примеру, 530 мм. рт. ст., вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагреве до 70 градусов вода закипит в условиях атмосферного давления 250 мм. рт. ст.. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и антифризу?

Одной из причин закипания антифриза в расширительном бачке является низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определённое давление. Это давление нагнетается водяным насосом, а контролируется банальной крышкой расширительного бачка. Других методов контроля давления в системе не предусмотрено. Мы плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:

Антифриз может закипать из-за качества жидкости.

Подготовление концентрата

Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50. В этом случае антифриз замёрзнет при температуре -37 градусов , а закипит при температуре +105 градусов .
Пропорция 65/35 обеспечит низкую температуру замерзания (—70) и температуру закипания +110 градусов.
Максимальная точка кипения жидкости будет достигнута при пропорции 80/20, в такой пропорции жидкость замёрзнет при -44 градусах, а закипит при +125–130 градусах.

Видео как правильно развести антифриз-концентрат

Почему кипит на 90 градусах?

Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение при 90 градусах продолжается, обращаем внимание на клапан пробки расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды .

Другие причины

Кроме этого, перегрев двигателя и закипание антифриза может быть вызвано более серьёзными поломками:

Утечка жидкости через прокладку головки блока . Неприятная ситуация, когда при прогаре прокладки жидкость уходит прямиком в систему смазки или в камеру сгорания. При этом мы не наблюдаем следов утечки, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость кипит. Основной симптом — запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслозаливной горловины. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.

Пробитая прокладка головки цилиндров может стать причиной закипания антифриза.

При поиске причины закипания тосола следует проверить двигатель вентилятора охлаждения.

Для удаления воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

Забитые соты радиатора также могут стать причиной закипания охлаждающей жидкости.

Проверьте термостат на работоспособность.

Выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно запросто обнаружить причины закипания антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добрых всем дорог!

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Олег Парамонов .
Суть вопроса: почему трескается расширительный бачок на ВАЗ-2110?

Всем привет! Столкнулся с проблемой, трескается уже второй бачок охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110. Я так разорюсь. Почему он трескается и что делать? Неужели до сих пор запчасти идут с браком?

Почему же лопается расширительный бачок на ВАЗ-2110?

Подтекание охлаждающей жидкости из-под крышки бачка.

Многие владельцы ВАЗ-2110 сталкиваются с проблемой, когда вокруг крышки на расширительном бачке появляется вода. Также иногда бачок может лопнуть. Почему это происходит, ответит наш эксперт.

Мнение специалиста

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса "политеха" на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Как отмечают специалисты, тут причина может быть не в качестве самого бачка, а в том, что из него вытекает жидкость через специальное отверстие в пробке при нагревании тосола. Он расположен так, что пары из него попадают на горловину бачка, в результате чего тот мокреет.

Что делать?

Доработка бачка нового образца

После такой доработки струя охлаждающей жидкости направляется вниз и не заливает горловину бачка.

Брак в изготовлении

Также причиной поломки расширительного бачка может стать некачественный пластик его изготовления.

Трещина в днище некачественного бачка.

Когда в системе создается высокое давление, он не выдерживает и лопается . Доработки можно провести и в таком случае. Потребуется переделать систему охлаждения мотора, чтобы снизить в ней давление, или доработать крышку бачка, чтобы она могла нормально стравливать воздух с системы.

бред….бачки фуфло…на моем счету..за семь лет четыре…устал я от них…какой дебил придумал и сделал чтобы обратки струя била прямо на крышку клапана?.поставил от 2170.приора ..плотненько вошла….качество пластика в разы лучше…результат уже 5 год пошол….как нет проблем…

Добавить комментарий Отменить ответ

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Подкинули мне идеи, что и требовалось.
1. kolobis — написал про болты длинные "Один раз только было, что болты гбц оказались длиннее чем надо. Пока холодный проблем не было. Как ближе к 90 выкидывало. Мотористы плечами пожимали. Головку три раза снимал шлифовал. Бестолку. Подкинул еще по одной шайбе и все стало норм."

2. kulibin2004 и vladimir96ru написали про тосол "Держинский" плохой, который кипит раньше воды.

Сегодня я взял на работе дистиллированной воды, купил шайбы на 12. И приступил к ремонту.
Залил воду, одел на бачок ОЖ пакет плотно, подложил под болты крепления шайбы 2 мм, протянул головку.

Пакет не надувается ни при каких режимах.
С трудом нагрел машину до 97 градусов, и в этом режиме ОЖ закипела, стала булькать и появился выброс ОЖ из бачка. Крышка бачка не закручена. На фото видно ОЖ в пакете.

Замерил компрессию — везде 11,5.

Что послужило выбросом ОЖ из бачка вчера — не могу сказать, или не притянутая головка, или тосол контрофакт.
Проверить тосол я хочу, но пока не нашел градусника до 120 град.

Итог
Машина на всех режимах держит 88 градусов, кипеть не думает совсем. Проехал все горы в округе, температура стабильна, пакет одетый на бачок не надувается.

По комментам понял — что текст ни кто не читает, все смотрят картинки и дают советы. Обычно совет "закрутить крышку бачка ОЖ", чтоб создать давление в системе и понизить температуру кипения.

Про крышку.
Машина ездит на короткие расстояния, нагреться до температуры кипения тосола она не успевает. Вино на фото, что после штурма достаточно высокой горы машина работает на 87-88 градусах. Я не считаю что мне, в моём режиме движения нужно затянуть крышку, создав давление в системе ОЖ.
После того, как по разным причинам я сменил три радиатора главных и два печки — затягивать крышку бачка ОЖ не хочется. И следить за работоспособностью её раз в неделю — у меня нет желания и времени.

Но ещё раз повторяю — ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! КРЫШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАТЯНУТА ПЛОТНО И РАБОТОСПОСОБНА.

Вывод
1. Перед тем как залить ОЖ в систему — её нужно проверить на температуру закипания.
2. Нужно иметь работоспособную крышку бачка ОЖ. Как это сделать я не знаю, но она нужна.

Лада 2110 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

получается машина в исправном состоянии потому что на 97 градусах когда выбросило тосол внутри двигателя наверно больше температура вот он и закипел здесь получается нужна пробка а ты ее ставить не хочешь .
крышку бачка закручивать сильно не надо совсем не сильно, в каких то моментах когда ОЖ горячая а пробка холодная или все холодное и т.д. при затягивании происходит щелчок пружинки это и есть момент затяжки.

видимо о том как проверить крышку)

Если БЖ моей Приоры посмотрите, все поймёте.

Я не стал искать градусник, а просто купил дешевый мультиметр с датчиком температуры))))Теперь все градусы им меряю)))

Точно показывает?
На работе есть у нас в отделе.

Да достаточно точно-пляшут показания+-1 градус. то есть показывает при нагреве например 80-81-80 пока не нагреется) мне кажется это из-за датчика, а не чуствительность прибора))) Тем более датчики отдельно есть в продаже на замену.

я наверное 4 года ездил со спокойно травящей крышкой и антифриз никогда не кипел, даже в жару +35 в пробках. А тут судя по фоткам какой-то мутный и подозрительный зеленый жиж. Что хоть за Тосол то, фирму в студию

ойл райт то должен держать, а вот в бутылках шляпа самая дешевая. Может, попробовать еще вскипятить в кастрюльке для успокоения души

Градусник найду узнаем

что-то очень странные процедуры вы проводите. отдали машину на ремонт головки блока, какие то шайбы, пакеты…
про шайбы под болты вообще впервые слышу за более чем десять лет работы с моторами на вазах.
некоторые "умельцы тюнинха" вообще стачивают по 2-2,5мм с головы, делая ее ниже под 98 бензин и собирают на родных болтах

головка 1118 или 083?

когда машина приезжает и есть жалобы на закипание, то первым делом проверяют циркуляцию жидкости, работу термостата, чистоту радиатора.

снимать голову с машины можно хоть каждый день, но что толку если причина не найдена(

1. Сменить водяной насос
2. сменить термостат на заведомо рабочий
3. снять и промыть радиатор для нормального обдува воздухом
4. заполнить систему жидкостью по отметки MIN.

1 — уже не единичный случай когда лопасти разрушаются тосолами и антифризами, стачивает под ось полностью. либо крыльчатка проворачивается на оси вращения самого насоса и происходит остановка циркуляции, особенно часто попадается с крыльчатками из текстолита или некой керамики

2 — температурный режим задается регулировкой термостата, возможно подвисание клапана или не своевременное открытие, кастрюлька с водой на плитку для проверки.

3 — основной радиатор системы охлаждения при движении по дорогам "заростает" грязью и пылью, пухом и мусором. надо хотя бы раз за год снимать радиатор с машины и проводить мойку радиатора, чтоб встречный поток воздуха обдувал соты и снимал тепло с трубок, так же чтоб стоя в пробках или нагружая мотор вентилятор был способен снять тепло как при движении машины.
сюда же отнесу датчик включения вентилятора. компостирует мозги иногда знатно, причем что датчик на включение вентилятора, что датчик на приборку(врет)

4 — минимальная отметка вызвана тем, что при нагреве жидкость расширяется и частично увеличивается в объеме. полный бак попросту не имеет места для увеличившейся жидкости в объеме при нагреве.

по болтам головки блока. открываете мануал по машине и там есть два параметра: максимально допустимая длина и минимальная толщина на резьбовой части. Поскольку болт вытягивается и метал деформируется, если есть сомнения в качестве метизов, смените их, причем болты идут нового и старого образца, отличаются немного длиной и головкой болта под инструмент. старого образца ставились болты на паранитовую прокладку и головка была под шестигранник, нового образца болты предназначены под металлическую многослойную прокладку и головка болта идет звездочкой, Е12 если не ошибаюсь
В дополнение по болтам, болты всегда тянутся динамометрическим ключом в несколько этапов, резьба болтов обязательно смазывается перед сборкой моторным маслом во избежания окисления, для получения ровномерности протяжки и чтоб избежать повреждения блока цилиндров.

стоит заехать к диагносту и проверить все ли в порядке по электрике, возможно что датчик включения попросту не размыкается при нагреве и жидкость вскипает не дождавшись сработки вентилятора, может сам вентилятор неисправен, проверить просто — снимаете фишку с двухконтактного датчика температуры при включенном зажигании и вентилятор должен включиться — это его логическая цепочка работа.
сам датчик и прибор в салоне регулярно показывают неверную температуру мотора. стрелка может стоит на 90, а по факту там все 110, или наоборот, на приборке стрелка легла в красную зону, а двигатель кое как рабочую температуру набрал

можете, если желаете самостоятельно проверить целостность прокладки и камеры сгорания на герметичность. вам понадобится резьбовая часть старой свечи и кусок трубки под шланг вместо керамического изолятора. на горячем моторе заворачиваете приспособление поочередно в каждый цилиндр вместо свечи и подаете сжатый воздух, бочек при этом открыт и надо наблюдать пойдут газы или нет

Доберусь до компа отвечу

AlexiseKelt

головка 1118 или 083?

снимать голову с машины можно хоть каждый день, но что толку если причина не найдена(

Появились бы вы раньше в коментах.
Итак. Машина резко начала кипеть или "газить". На температуре 86 град стало выбрасывать ОЖ фонтаном из бачка, до этой температуры — все штатно. Циркуляция есть, её видно по пароотводящей трубки с печки в бачек ОЖ. Помпе полгода примерно, радиатору месяц. Вентилятор не включался при выбросе ОЖ. Вентилятор исправен, включается при 101 градусах. БК Штат делает тест вентилятора, каждый раз при запуске авто.

Сменил ОЖ — не помогло
Сменил термостат, грешил на мусор, думал подклинивает — не помогло.
Отдал машину на замену прокладки — не помогло.

Решил разобрать все сам.
При разборе понял, что на СТО "Гараж шараш" приподняли головку, подсунули прокладку новую и закрутили.

Так же смутили направляющие по углам, они были высокие! 8 мм над блоком, а в головке намерил место под них 6 мм.

Были подозрения что отец, любитель "винтер картонка" перегрел мотор. Поэтому решено отвезти на шлифовку.

На шлифовке, сняли "сотку", и сказали что в основном поведено было с одного угла, там где стояла направляющая.

Направляющие я сточил на наждаке, установил все новые прокладки, снял помпу, проверил крыльчатку.

Но все повторилось — на 88 тосол выбросило фонтаном. Температура сместилась на два градуса.

Чтобы понять "газит" ли машина на "холодную" был надет пакет на бачек ОЖ. По логике, если картерные газы прорывались бы в рубашку охлаждения — пакет бы "дуло". Но он как лежал, так и лежал.

Пока машина была не нагрета, я по совету с Сообщества, подложил под болты шайбы. Длинны нужной я не знал, замерить глубину резьбы нет возможности, а срезать болты на наждаке нет плашки с нужным шагом для прочистки резьбы.
Также я слил ОЖ и залил воду для теста. Так как стал подозревать ОЖ в контрофакте.

Итог.
На воде машина выбрасила ОЖ на 97 градусах по БК(крышка не закручена). Пришлось дого греть машину. На трассе при штурме гор — 88 градусов по БК(совпадает с приборкой).
Промыл систему водой два раза, и залил "антифриз Феликс". Рабочая температура теперь 89 градусов, нагрел до включения вентилятора — 101 градус. Выброса ОЖ нет, крышка не закручена.

Вывод.
1. Контрофактный тосол, узнаю когда вскипячу.
2. Длинные болты головки.

Расширительный бачок – неотъемлемый компонент системы охлаждения ДВС. Основной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Эта емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым двигатель внутреннего сгорания защищен от гидроударов и появления воздушных пробок. Полностью предотвратить эти удары нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку. По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков охлаждающей жидкости, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Таким же неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо осуществляется сброс избыточного давления. Когда охлаждающая жидкость нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей автомобилей вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. При их достижении, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Бывают ситуации, когда антифриз/тосол уже кипит, давление увеличивается, но оно не сбрасывается. И выкидывает уже саму жидкость. Клапан не справляется со своими задачами. Далее мы рассмотрим причины и что делать с неисправностью.

Выбросы жидкости могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки.

Основные причины

неисправность бачка или пробки;
нарушена циркуляция охлаждающей жидкости;
образование утечек;
неисправность системы охлаждения;
неисправность термостата.

Подобные неисправности происходят не только с ВАЗ-2110, но и на других моделях автомобилей, например:

ВАЗ-2114;
ГАЗель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.

Данная проблема актуальна для машин с большим пробегом. Но бывает и на достаточно новых автомобилях.

Диагностика

Тосол быстро испарвяется, особенно на горячем двигателе, что делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Необходимо ее менять. Также могут протечь и краны.
Если тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе, сам дым станет черным. В этом случае неисправна прокладка в блоке.
Герметичность крепления патрубков. Необходимо внимательно их осмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

Все эти неисправности сопровождаются перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

Неисправности бачка

Чаще всего именно из-за бачка начинает выбрасывать жидкость охлаждения, причины:

Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения горловины.. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и охлаждайка выдавливает через клапанную крышку. Тут выделяют несколько причин.

Неисправность термостата. Если термостат не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса.

Образование утечек

Когда объем охлаждающей жидкости падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Основные причин утечки:

Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ. Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Если не устранить вовремя такие неисправности, это может привести к серьезным поломкам. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя.

При перегреве мотора первой пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. После этого тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Далее это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя. На высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет свои мощностные свойства и потребуется его ремонт.

Читайте также: