Воздушная пробка сузуки sx4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

maxxse

Guest

Всем здрасте.
Эпопея продолжается)
Заменил термостат. Старый был "околевший", резина. Проверял оба, бросая в кипяток.
Старый не хотел вообще ничего, новый приоткрылся немного) Я списываю на быстрое охлаждение воды на улице,
Заодно подрегулировал трос газа.
Больше всего меня поразило состояние дроссельной заслонки и впускного коллектора.
Прокладку нужно будет поменять (вход в двиг).
Заслонка в сильнейшем нагаре ( мягкий, чистится легко). Почистил.
Ну это лирика.
Изменения - температура держится 91 градус на ходу (скорость от 80 до 120).
После прочистки ДЗ и регулировки троса стало порезвее на низких оборотах.
ОЖ из бачка не выдавливает, но в конце поездки патрубки поддутые, и одинаково горячие.
Включал печку на ходу (как советовали выше) - падение температуры на 6-8 градусов довольно быстро.
Вывод (предварительный) - пробка в печке и сильно загрязнен радиатор.
Буду выгонять и чистить)))
И да, заводил на открытом радиаторе, газами оттуда не пахло, похоже что пробка все-таки. и уже воды в ОЖ процентов 65. Доливал. Может просто закипает (ну не прям закипает - но испаряется интенсивно) от недостаточного охлаждения.

Bilbo

Наш человек

А после замены прокладки проблема ушла? При этом больше ничего не меняли: радиатор, крышку, помпу, термостат?

Если вопрос ко мне, то перед заменой прокладки начал с менее инвазивным методов:
-замена пробки радиатора
-промыл радиатор
-помпу не трогал
-термостат заменил, в процессе замены прокладки, но это не требовалось, как оказалось, и старый и новый термостат я одновременно вскипятил, сравнительно наблюдая, работали они синхронно. А поменял, потому что купил, а замена на собранном двигателе там крайне не удобна, так что совместил.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Bilbo

Наш человек

перед заменой прокладки начал с менее инвазивным методов:
-замена пробки радиатора
-промыл радиатор
-помпу не трогал

maxxse

Guest

граждане, я в потерях.
То выдавливает, то не выдавливает.
Может воды уже слишком много в ОЖ?
Кстати, точка закипания у антифризов выше чем у воды?

Я SF Castrol заливал, кипение при 175 градусах в чистом виде. Допустимая доля разбавления 1 к 1 (то есть 50%).
Похоже я разжижил, и вот рЭзультат.
Буду концентрировать ( в качестве эксперимента)

Bilbo

Наш человек

Система охлаждения относительна герметична и находится под давлением, что повышает температуру кипения жидкости в ней, в том числе и воды в чистом виде, не думаю что в этом дело. Сколько по приборам (из мозгов через OBDII) температуру показывает?

user1975

Профи

С крышкой 1.1 температура кипения воды будет 120 гр. 50/50 антифриз - 130 градусов.
40 антифриз/60 вода - 128 градусов

maxxse

Guest

Посмотреть вложение 168856
Система охлаждения относительна герметична и находится под давлением, что повышает температуру кипения жидкости в ней, в том числе и воды в чистом виде, не думаю что в этом дело. Сколько по приборам (из мозгов через OBDII) температуру показывает?

Bilbo

Наш человек

maxxse

Guest

да черт его знает. продолжу наблюдение.
Самое плохое в этой ситуации, что мне предстоит на следующей неделе поездка на 800 км.
Меня всего передёргивает от мысли, что проблема может показать себя в дороге.

KASiK

Мудрец

А не требует ли ваш радиатор замены?
Патрубки оба одинаково горячие, значит охлаждения эффективного нет. При включении печки температура падает - значит печной радиатор лучше охлаждает, чем основной. Пробка воздушная в печке повлияет только на обогрев салона, не более. Все остальное вы уже меняли. Промывка радиатора может не помочь, если трубки капитально забиты, а соты уже старые и местами отслоились от трубок.

maxxse

Guest

Владимир, а есть ли нюансы по демонтажу-монтажу радиатора?
Вентиляторы понятно как снять, и патрубки с маслопроводами от коробки.
Нужно ли бампер трогать? или радиатор кондея?
Подскажите, пожалуйста.

Bilbo

Наш человек

balser

Сузуковод со стажем

Есть и такое мнение.
чешу репу. сдерживая слёзы.
Сегодня катался по городу с включенным сканером.
в среднем 90-92 градуса на ходу, как в пробке -до 98 доходит.
Покатался, остановился и на холостых пошло снижение температуры с 92 до 88 и выровнялось.
Вообще не понимаю ничего. [DOUBLEPOST=1498736371,1498731331][/DOUBLEPOST]
Владимир, а есть ли нюансы по демонтажу-монтажу радиатора?
Вентиляторы понятно как снять, и патрубки с маслопроводами от коробки.
Нужно ли бампер трогать? или радиатор кондея?
Подскажите, пожалуйста.

maxxse

Guest

тупо нечем.
Заказал уже радиатор Termal 274166Н, буду менять.
Гонял сегодня в Кострому, по пути смотрел температуру - 84 на ходу (100-110 кмч).
Вернулся, проехал по городу и оба на - 108! Блеать. сил нет.
Щупал после охлаждения радиатор. Та сторона, что под вентилятором кондея существенно холодней той что ближе к расширительному бачку.
Может мне и достался радиатор, что перед продажей тупо залили герметиком, и там просто на проход ОЖ идет? я не знаю что думать. поменяю радиатор - отпишусь.[DOUBLEPOST=1498842829,1498841639][/DOUBLEPOST]

Редкий гость

Народ подскажите как быть. Проблема такая: перегрел движок (закипел на трассе машина заглохла антифриз выкинуло через расширительный бачек, радиатор пустой в бачке остатки мутной ОЖ). Ремонт-снял головку блока отшлифовал, заменил радиатор, термостат, датчик температуры ОЖ и все прокладки сальники. Собрали все на место завели-работает но при достижении рабочей температуры уровень антифриза поднимается и выкидывает через расширительный бачек. Если проблема связана с трещиной в головке блока (опрессовку не делал только шлифовал) то нудно менять целиком двигло или головку можно отремонтировать или ее заменить

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Если проблема связана с трещиной в головке блока (опрессовку не делал только шлифовал) то нудно менять целиком двигло или головку можно отремонтировать или ее заменить

Чтоб ответить на ваш вопрос ,нужно найти трещину и затем принять решение ,можно ее заварить ,или лучше менять . После перегрева,кольца теряют упругость и их замена обязательна ,если машина не на продажу,также на поршнях могут быть прихваты ,а в цилиндрах задиры . Вот после дефектовки и стоит принимать решение о ремонте или замене целиком .

Редкий гость

Спасибо за совет. Наверно будет дешевле и быстрее поменять движок целиком. Моя проблема по любому в двигателе

balser

Сузуковод со стажем

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Согласен ! Проще и дешевле взять у Касика рабочий мотор и перекинуть .чем ремонтировать свой после перегрева .

KASiK

Мудрец

Согласен ! Проще и дешевле взять у Касика рабочий мотор и перекинуть .чем ремонтировать свой после перегрева .

У меня сейчас есть только движки 103 и 106лс, а на 107лс нет. Если проблема в голове, то можно поменять голову (головы вроде есть всех типов). Однако соглашусь с Санычем, что проще и дешевле поменять двигатель, чем делать дефектовку своего, а потом вкладываться в запчасти и переборку. Хотя, конечно, если откапиталить двигатель качественно, то уверенности в нем будет скорее всего больше, чем в другом б/у движке. Не все продавцы ответственно подходят к продаже б/у запчастей. Я свои движки по максимуму стараюсь проверить, заменить то, что требует замены (прокладки и пр.) и даю гарантию 1 мес. Заведомо проблемные движки разбираю на запчасти или продаю со скидкой и описанием проблем. Если найти удастся хороший двигатель, то это проще и дешевле, чем капиталить свой. Требуйте достаточную гарантию на двигатель! На мои еще ни разу нареканий не было, лишь один раз прокладку клапанной крышки высылал в догонку, т.к. потекла, но это мелочь. Хотя сейчас больше продавцов появилось, чем раньше, которые продают проверенные агрегаты (движки, коробки), конкуренция и падение рынка требуют качественной работы продавцов, просто надо поискать и пробовать. Удачи!

Редкий гость

Решил свою проблему. Купил движок с гарантией, поставил. Ни чего не изменилось, антифриз так же бодро вылетает через расширительный бачек. Моторист опустил руки сказал что не знает больше чем мне помоч, отправил на диагностику к электрикам. Диагност подключил ОБД прибор проверил и выдал вердикт что проблем в электрических цепях не видит. Термостат срабатывает на нужной температуре вентилятор включается помпа работает датчики в норме. Я полный разочерования почти поверил в мистику так как логика не работала. Либо два движка с трещинами (что маловероятно) либо проблема не в них. Стали с диагностом разбираться поэтапно со всей системой охлаждения сверяясь с показателями завода изготовителя. Обнаружили несоответствие давления на пробке радиатора где стояло-0,9 а по характеристикам 1,1. Отмечу что пробку как и радиатор покупал в проверенном магазине под заказ по ВИНу. Заказал в другом месте пробку с нужным ограничением давления, поставили завели, чудо не произошло. Антифриз по прежнему вылетает при нагреве движка. Спас просто случай, в ремзоне где мы мучали мою машину так же находилась Киа Сол. И каково же было мое удивление когда диагност чисто от безисходности решил попробовать поставить пробку с радиатора киа на мою машину. Пробка встала как родная и О чудо! все заработало. Кто бы мог догадаться что все это из за гребаной пробки и что на Игнис нужна именно от Киа. Хочется сказать "большое спасибо" изготовителям аналоговых запчастей продавцам а так же мастерам. Теперь я счастливый обладатель запасного двигателя (который, я уверен без какой либо трещины, с отшлифованной головой, новой прокладкой и полном порядке). Может мой горький опыт будет кому нибудь полезен покупайте оригинальные запчасти в проверенных магазинах и чинитесь в нормальных сервисах.

И так по приезду из РБ я поехал на работу.
На моём пути встречается переезд на котором практически всегда приходится постоять.
Подъезжаю я к этому переезду, а он закрыт. Sticha не глушу и закуриваю.
Смотрю на панель приборов и вижу как стрелка температуры полезла к красной зоне.
Включаю печку на максимум, окна открываю и стрелочка начала падать.
Ну думаю: Всё! Приехал!
Открыл капот. Проверил шланги. Всё норм!
Поехал дальше.
По приезду на работу еще раз сделал осмотр подкапотного, но ничего криминального не обнаружил кроме
повышенного уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Дальше больше. Все чаще машинка начала греться и я решил серьезно заняться устранением этой проблемы.
И так в EXISTe заказываю:

Термостат системы охлаждения Suzuki 17670-65D00 — 1 234 ₽

Крышка радиатора Suzuki — 740 ₽

Прокладка крышки расширительного бачка Suzuki 17933-60B00 — 91 ₽

Едем к официалам в сервис и меняем термостат.
По деньгам что вышло не помню, но не дорого.
На протяжении двух-трёх недель я забыл об этой проблеме, но контроль велся постоянно.
И тут опять повторяется тоже самое. ШИТ!
Ну думаю завоздушили систему когда меняли термостат.
Надо прокачать.
Открываю крышку радиатора и начинаю прокачивать все шланги системы охлаждения.
Все стало нормально! Счастье!
Но спустя пару-тройку месяцев еду я по МКАДу и понимаю, что печка дует холодным воздухом, а стрелка температуры залезает в красную зону.
Всё! Приехал!
Конечно не заглушив машину начинаю прокачивать все шланги и температура падает до рабочей.

И снова едем к официалам и делаем диагностику с последующим вскрытием.
Диагностика показала наличие картерных газов в системе охлаждения двигателем.
Делаем вскрытие и везем голову в "Механику"
Выходит вот такой ценник и правка головы на 0,06 мм. По всей видимости устала прокладка ГБЦ.

Предварительная мойка — 240 руб.
Опрессовка сист. охлаждения — 1 620 руб.
Обработка по плоскости — 0,06 мм — 1 760 руб.
Мойка после работ (технологическая) — 230 руб.

KASiK

Мудрец

Долил в бачок антифриз(его почти не было), поездил, всё равно греется. Потрогал нижний патрубок, он тёплый. Верхний горячий. Заметил, что на радиаторе есть подтёки в левом краю.

Lynx82

Наш человек

KASiK

Мудрец

Все зависит от вашего кошелька, к сожалению.
Если подешевле - то без разницы, только не SAT.
А получше - KOYO, NISSENS, AVA и т.п. Ну и оригинал, разумеется.

Lynx82

Наш человек

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

KASiK

Мудрец

Саныч, если бы ремень был плохо натянут, то скорее всего аккумулятор уже умер бы без достаточной подзарядки, ведь генератор и помпа на одном ремне, а генератор под нагрузкой сложее крутить, чем помпу, по-моему. Но проверить все же стоит натяжку ремня, ты прав - для спокойствия и достоверности.[DOUBLEPOST=1489518330,1489518203][/DOUBLEPOST]А радиатор сложно на внешнюю чистоту проверить, не снимая радиатор кондея, или хотя бы не отодвинув его - не видно. А с внутренней стороны за вентиляторами - еще не показатель. Может сам радиатор двигателя и более-менее, а если кондейный засорен сильно, то и двигательному мало воздуха будет, т.о. и кондейный (первый) надо осмотреть снаружи

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Дмитриев Максим Борисович

Продвинутый новичок

Итак, в стопитсотый раз, проблема в следующем:
Машина перегревается при движении по городу. Обдув печки включен на полную. Печка греет. Непосредственно перед перегревом, минут за 3-5, включается вентилятор. Останавливаюсь, мотор не глушу, вентилятор печки работает, вентилятор радиатора работает, расширительный бачок радиатора полный, верхний патрубок радиатора - кипяток, нижний патрубок радиатора - холодный.

Что имеем (бортового компьютера нет):
Температура открытия термостата - 82-95 градусов, температура включения вентилятора - 95 градусов плюс-минус. Т.е., на момент включения вентилятора термостат уже должен быть полностью открыт. Однако нижний патрубок холодный.

Термостат меняй, скажете вы. А я поменял. В сервисе. Новый термостат там, правда, перед установкой не проверили. Проверили только после установки посредством 1) разогрева машины на холостом ходу на 3000+ оборотах и 2) при выключенном обдуве печки. И нижний патрубок нагрелся!
Затем я проверил старый термостат. Вскипятил в кружке с градусником. И он тоже нормально начал открываться на 82-85 градусах, а к 95ти градусам открылся полностью. Ну и, естественно, после замены термостата поведение машины не изменилось. Так же перегревается при движении по городу.

Что дальше? Ну, конечно, радиатор двигателя. Снял. Лью воду в верхний патрубок - из нижнего выливается, лью в нижний - выливается из верхнего. Больше ниоткуда не выливается. Нормальный радиатор.

А? Правильно, помпа. Ну как же помпа, когда печка работает нормально, скажете вы. И я так думал, но факт открытия термостата только на высоких оборотах перевесил. Поменяли помпу. Старая как новая. Машина перегревается.

Тут мы начали думать. Если 1) термостат исправен, 2) радиатор двигателя не забит, 3) вентилятор включается на 95ти примерно градусах, 4) а при этом нижний патрубок холодный, значит на малых оборотах в корпусе термостата нет достаточного количества жидкости температуры 82-95 градусов, чтобы термостат открылся. Откуда в корпусе термостата берется охлаждающая жидкость, написано в мануале. Из блока дроссельной заслонки и из печки она берется. Ну, объемом жидкости, поступающей в корпус термостата из блока дроссельной заслонки, решили пренебречь. Отсоединили оба патрубка печки и стали в них дуть. Потом заливать воду и снова дуть. После пятого раза, когда грязи стало сильно меньше, а дуть стало сильно легче, решили, что радиатор печки промыли. Все собрали, завели. На холостом ходу на 2000 оборотах прогрели машину - все нормально, верхний патрубок радиатора двигателя нагрелся, патрубки печки нагрелись, нижний патрубок радиатора двигателя нагрелся, немного погодя включился вентилятор радиатора двигателя, минуты 2-3 поработал - выключился, уровень ОЖ в расширительном бачке не увеличивается, машине НЕ перегревается.

Алиллуйя? Ан нет.
Проехал с мало включенной печкой 10 мин по трассе со скоростью 90 км/ч, потом 400 метров на второй передаче 15 км/ч, останавливаюсь, двигатель не глушу, открываю капот - дай, думаю, нижний патрубок проверю - и тут же включается вентилятор радиатора (помним - 95 градусов), а нижний патрубок радиатора - опять холодный. Правда, лампочка перегрева двигателя не загорелась и уровень ОЖ в бачке не увеличился. Дождался, когда вентилятор выключится, заглушил двигатель, все закрыл, пошел в форум эту простынь писать. Может, кто что посоветует?

KASiK

Мудрец

Если печка греет, как вы пишете, то радиатор печки тут не при чем. Тем более, что когда нагревается ОЖ и открывается термостат, то ОЖ идет уже и по большому кругу через основной радиатор. Термостат открылся, Ож пошла на радиатор, а он не охлаждает. Вопрос: в чем проблема? Мое мнение - основной радиатор! То, что вы заливали в него воду сверху и она выливалась снизу - это не проверка, это не гарантия того, что он хорошо охлаждает. Может там пара трубочек еще пропускают воду, а остальные забиты, и нет нормального охлаждения ОЖ в итоге. Сколько лет радиатор не менялся? Как часто и вовремя ли меняли ОЖ? Как уже писал, при наших грязях и солях на дороге не выживают радиаторы долго. 10 лет - это очень даже хорошо. Я склоняюсь к замене радиатора.
Что еще может быть. Воздушная пробка в системе ОЖ. Как выгнать? Я давал большие обороты (3000-4000 хотя бы) и при этом резкими сжатиями верхнего и нижнего патрубков радиатора делал резкие толчки ОЖ, воздух постепенно выходил. При этом, если крышка радиатора нормально работает, то воздух выйдет. Поэтому, может еще и крышка виновата, сверху в верхнем патрубке скапливается воздух и не дает ОЖ идти через основной радиатор. Поэтому в первую очередь и дешевле будет поменять крышку радиатора и выгнать воздух. Покачали-погоняли несколько раз, аккуратно приоткрыли крышку, стравили воздух, но так чтоб не ошпариться, там давление будет хорошее. Можно на холодном погонять и при открытой крышке.
Еще такое бывает, что пробило прокладку ГБЦ, и гонит воздух из поршневой системы в ОЖ, тогда опять же образуются воздушные пробки и нет нормального охлаждения. Проверить как? Не раздувает ли патрубки. Правда это ожет быть опять же и при неисправной крышке радиатора. И еще, при открытой крышке радиатора погазовать волнообразно: если есть воздух, будут слышны бульканья в ОЖ и пузырьки воздуха увидите. Но опять же аккуратно открывать, чтоб не плунуло кипятком в лицо и на руки, медленно стравить воздух и ОЖ, и очень сильные перегазовки с открытой крышкой не делайте! Может и на холостых уже слышно и видно станет.
Я так проверял и выявлял.
Думаю, на основании рассказанного вами помпа, термостат и радиатор печки не ри чемю поэтому все сводится к воздуху в ОЖ, крышке радиатора и самому радиатору - вот в такой последовательности я бы и проверял все.

vova65

Сузуковод со стажем

Всем, привет.
заметил, что стрелка Температуры стала чуть ниже, как была ранее, просто в данный момент она на 1 мм стоит ещё НИЖЕ как вкопаная.
Проверил температурным мультиметром включение вентилятора происходит 92-94 гр. В салон без проблем дует горячий воздух.
Может каким то образом влияет на это изменение крышка от радиатора,которую я недавно сменил и именно на оригинал? Хотя я её заменил 3 месяца назад или что то может другое влиять?

balser

Сузуковод со стажем

vova65

Сузуковод со стажем

balser

Сузуковод со стажем

maxxse

Guest

Всем здрасте, благородные доны.
ВОпрос в следующем: с утра завёл машину, полез под капот, а там. патрубок из двига в радиатор - не шибко напряжён, как будто и не работает двигатель.
Термостат поломался?

growler

Старожил

maxxse

Guest

я почему насторожился - обычно патрубок "не продавить", понятно что давление от помпы. А в этот раз -не то. Не понимаю. Термостат ведь до набора температуры должен запирать большой контур исключая печку из циркуляции?

growler

Старожил

печка (блок двигателя + печка) принимает участие в любом контуре, термостат запирает радиатор, который работает, только в большом контуре

maxxse

Guest

то-есть если термостат "нормально" запер радиатор - то патрубок должен быть "напряжён? Ведь крыльчатка гонит ОЖ и весь поток упирается в термостат. А если термостат открыт по какой-либо причине - то патрубок получается под меньшим давлением?

growler

Старожил

термостат закрыт - жидкость по малому кругу, патрубок все равно находится под давлением, но помпа не может создать такого давления, чтобы патрубок было не продавить, работа термостата определяется разницей температур верхнего и нижнего патрубков или верха - низа радиатора горячий - холодный

maxxse

Guest

Ясно, но температуры на момент моего удивления не было - 10 секунд как завёл.
А насчёт термостата - мы точно друг друга правильно понимаем? термостат расположен перед крыльчаткой, и поток после него проходит сам насос, блок двигателя и потом вход в радиатор. и после радиатора поток упирается в ещё не открытый термостат (82 градуса вроде температура начала расширения воска в термостате). И как я понимаю, после открытия термостата поток получает выход в патрубок подачи на печку, контур практически открыт и давление на входе в радиатор должно упасть.
Я себе это так всё представляю.
И похоже сегодня термостат был открыт. Да и температуру долго набирал.
Похоже термостату йок.

Сергей Дудин

Редкий гость

Приветствую всех лиановодов.Недавно приобрёл конструктор под названием сузуки и одна из сотни проблем такая же как описана выше.Термостат тоже поменяли,без изменений.Верхний патрубок горячий,нижний холодный.Но если дать оборотов тыщ 5, то нижний патрубок нагревается и радиатор тоже весь нагревается, температура падает градусов на10 сразу.Потом опять ползёт потихоньку вверх,вентилятор включается на 97 градусах.Если обороты давать меньше 4- 5 тысяч,то температура не падает.Радиатор печки греет на половину,пассажирская сторона холодная,пока на полную не откроешь. Менять всё по очереди нет возможности финансовой.

После покупки автомобиля за ним нужно вести тщательный уход, например, замена шин, аккумулятора, масел, а также хладагента. Собственно про него речь и пойдет, а именно про замену антифриза в Suzuki SX4.

В автомобилях данного производителя предусмотрена замена охлаждающей жидкости каждые 3 года или 45 000 км пробега. Рекомендованным от производителя антифризом на Suzuki SX4 является охлаждающая жидкость типа G11. Также приветствуется и тип G12, который увеличит срок замены жидкости до 5 лет или до 250 000 км пробега.

Так как система охлаждения Suzuki sx4 схожа с системой Suzuki Jimny, то данное руководство может быть использовано для обоих автомобилей.

Как заменить антифриз на Suzuki SX4?

Для замены антифриза понадобятся следующие вещи:

Пустая бутылка на 5 л.;
Вода;
Воронка;
Резиновые перчатки;
Охлаждающая жидкость.

Замену антифриза можно разделить в три этапа:

Первый этап, слив отслужившего хладагента.
Второй этап, очищение системы охлаждения.
Третий этап, разбавление и залив антифриза.

Первый этап

Для слива отработанного антифриза понадобится выполнить следующие действия:

Охладите машину до терпимой вами температуры.
Откройте верхнюю крышку радиатора.
Открутите на 2 – 3 оборота сливную пробку, которая находится внизу радиатора.
Подождите некоторое время, чтобы старый антифриз успел вытечь.

Второй этап

Закончив со сливом отработанного антифриза, нужно провести очистку охлаждающей системы при помощи воды. Для этого необходимо произвести следующие действия:

Закрутите сливную пробку на радиаторе.
В радиатор следует залить чистую воду.
Заведите двигатель и дождитесь, чтобы верхний резиновый патрубок радиатора нагрелся.
Повторяем первый этап.
Очистку следует повторять до тех пор, пока вода, получающаяся после прохождения через систему охлаждения, не станет почти прозрачной.
Закручиваем как можно туже сливную пробку.
Вынимаем расширительный бачок и промываем его.
Устанавливаем расширительный бачок на место.

Третий этап

Заключительным этапом является залив антифриза в радиатор, но здесь не все так просто. Так как хладагент должен поддерживать оптимальную температуру для работы двигателя, ему нужно быть жидким, но к большому сожалению охлаждающая жидкость в чистом виде имеет низкий порог замерзания, особенно для сурового русского климата.

Поэтому для того чтобы повысить порог замерзания антифриза, следует его развести с дистиллированной водой в определенных пропорциях. На упаковке сертифицированного хладагента должна быть напечатана подробная инструкция, как и в каких пропорциях разводить охлаждающую жидкость.

Если же таковой инструкции не оказалось, то можно воспользоваться таблицей снизу.

Внимание! Все процедуры с охлаждающей жидкостью следует выполнять в резиновых перчатках, так как антифриз очень ядовит.

После того как был разведен раствор нужной нам концентрации следует заполнить охлаждающей жидкостью сначала расширительный бочок, а после заполнить радиатор.

Как убрать воздух из системы охлаждения?

Если после замены антифриза в систему охлаждения автомобиля попал воздух, то следует выполнить следующие действия:

Найти и заехать на какой-либо склон так, чтобы перед машины являлся наивысшей точкой автомобиля.
Зафиксируйте автомобиль, поставив его на ручной тормоз и по возможности подложив под колеса противооткатные подставки.
Откручиваем крышки с радиатора и расширительного бака.
Заведите машину и дайте двигателю поработать минут 5 — 10.
Не трогаясь с места, нажимайте на газ.
Проверьте уровень антифриза в радиаторе и долейте недостающий объем.

Замена охлаждающей жидкости представляет собой простую процедуру, с которой легко справится даже начинающий автолюбитель.

Хочу рассказать вам о замене антифриза своими руками на sx4.
Для этого нам потребуется около 6лиоров антифриза, 5 литров дистиллированой воды( на одну промывку), ключ на 10.
купил 5 литров антифриза Сибирь и у меня был в гараже литра два норда.
Слив лучше поводить на холодном двигле или дать ему остыть и проводить работу в перчатках. Открываем капот, под правым вентилятором видим белый "кранчик-заглушку" откручиваем его против часовой стрелки ( не забудьте что там горячий антифриз, если вы заводили авто) руками он мне не дался я крутанул чуток плоскогубцами(аккуратно не сломайте он пластиковый) далее потихоньку отворачивал его рукой в итоге начал выливаться антифриз(не забудьте подставить любую ненужную тару). Затем откройте крышку на радиаторе и крышку на расширитель бочке (чтобы антифриз слился быстрее). Снимаем расширительный бачок(крепится он на трех болтах на 10) и выливаем оставшийся антифриз в рас бочке. Ждем пока полностью сольется антифриз и затем закручиваем краник и ставим расширительный бачок на место. В радиатор начинаем заливать дистиллированную воду ( прям до краев) и в рас бачок где-то чуть выше уровня min. Закрываем все крышки и заводим двигатель. Ждем пока не включится вентилятор ( ну или близко к этому). Как вентилятор начал крутить, включите печку горячего воздуха на макс. Потом заглушите двигатель и дайте ему остыть минут 10 (поможет включенная печка так темп упадет быстрее потом не забудьте зажигание выключить) как двиг чуток остыл откручиваем "краник-заглушку"( аккуратно горячее) и крышку радиатора. Если выходит много грязи повторите процедуру. У меня было все ок после этого,дождавшись слива обратно все закрутил, естественно вылил дистиллированную воду из расш бочка. Начал заливать новый антифриз в радиатор (льем до краев) и в расширительный бачок(половину). Все закрываем заводим и греем.Глушим, чуто ждем чтоб остыло и аккуратно открываем крышку радиатора и доливаем антифриз(можно покататься немного потом опять долить мы выгоняем воздушную пробку)для лучшей работы печки и вентилятора(если воздух будет в системе то будет дуть холодный воздух и вентилятор будет крутить)Смотрим работоспособность печки и поведение вентилятора охлаждения. Если печка работает, вентилятор отключается после сработки - все окей. Если нет, то передом заехать на горку (бордюр) и долевать на горке так воздушная пробка выйдет быстрее (завести потом долить раза 3 так сделал) и все. Всеравно надо с собой повозить антифриз в течение 2 дней пробка воздушная окончательно выйдет и нужно будет немного долить. Времени ушло около часа(денег 380руб)

Читайте также: