Volvo 31302576 менять или промывать

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток!

Ответьте по возможности на вопрос.
Volvo XC90. 2,5Т /выпуск2005г./
После определенного пробега авто так или иначе выхлопные газы начинают попадать из камеры сгорания в блок отлаживаясь на стенках блока каналах внутри двигателя.
Это видно даже при открывании пробки при замене или доливе масла.
Спросил на сервисе на счет промывки мотора, сервисмены на АВИАМОТОРНОЙ говорят что на Volvo моторах нельзя использовать промывки.
В общем кто может подсказать использовал кто нибудь промыки и каковы были результаты или последствия?
Хочется что бы и мотору было полегче трудиться.

Заранее всем благодарен.

не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.

zlot писал(а): не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.

surikat2009
Всякими присадками нужно уметь пользоваться. Если ты слышишь категоричный ответ, то скорее всего отвечающий слабо представляет себе предмет вопроса. Везде есть свои плюсы и минусы. Специалисты о них знают и в каждом конкретном случае, выбирается наиболее оптимальный вариант решения.
Самому нет смысла экспериментировать, присадки это как таблетки, компоненты и дозировку которого должен прописывать врач.

После пользования брэндовыми маслами, заливать промывочную отечественную помойку (других не бывает), все равно что после Head&Sholders помыться хозяйственным мылом :)
У большинства маслянных брэндов есть простые рекомендации по промывке, например как эта от Кастрола (оф/извещение для автосервисов):
Если двигатель не грязный, т.е. до этого использовалось масло высокого класса (BP 3000 из таких) и менялось в срок, то просто сливается старое и заливается новое. До ~5% от объема допускается присутствие "чужого" масла.

От себя: пусть этим "чужим" маслом будет Мобил, а не промывочная бодяжка, которой в движке после промывки останется не меньше.
Далее, от Castrol: если же двигатель все-таки грязный (хрен знает, что в нем плескалось и как долго), то Кастрол рекомендует залить (с заменой фильтра разумеется) самое недорогое его масло (но классом не ниже рекомендованного для данного авто), отъездить на нем ~2..3тыс, сменить масл/фильтр, отъездить еще ~2..3тыс, а потом уже лить любое его масло (также с заменой фильтра :) по вкусу и менять его с рекомендованными для данного авто интервалами.
Еще совет по интервалам замены масла:

1. Менять минералку, даже самую крутую, все таки желательно чаще, чем рекомендовано в серв. книжке. Т.е. не 15т.км., а 7-12 т.км.- в зависимости от условий езды. В городе чаще (7), а если машина - дачный вариант - реже(12). Этим самым Вы избавите себя от опасной процедуры промывки двигателя.
Полусинтетику и синтетику - не реже, чем рекомендовано в книжке. (Ну если очень хочется, на синтетике можно ездить очень и очень долго - но оно надо?)
2. Промывочного масла нет и не будет. Его нельзя заливать в двигатель. На промывочном масле нет НИКАКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ. Этот продукт не предписан Mitsubishi в 4G93 и прочие! Промывочное масло смывает низкотемпературные отложения из поддона (если они есть) и гоняет их по системе. Как правило, фильтр уже мертвый и перепускает масло в обход себя при подаче нагрузки. Частицы шлама из поддона, жившие там при температуре около 100оС попадают, ну например в масляные каналы коленвала, нормально? Там температура повыше будет - частица превращается в другую формацию (не будем умничать и вдаваться в теорию)и образует тромб. Обычно после промывки он образуется через 5-6 т.км., после чего мы констатируем смерть движка. Постоянно лейте КАЧЕСТВЕННУЮ синтетику/полусинтетику, почаще меняйте минералку и забудте про ромывки.

И еще разъяснения от MUSA PARTS о Mobil 15W40 Special:
это минеральное масло, предлагаемое Мобилом для промывки двигателя(при смене марки/производителя масла или при плановой замене масла). Но в отличии от Кастрола, Мобил допускает сократить время промывки этим маслом до 30 мин - 1 часа и не менять при этом фильтр(но сменить его, когда сольтся промывка :)

Ситуация. S80II.
Нахожусь в деревне в Брянской области.
Ушла жидкость ГУРа. Ехал ночью под музыку не заметил шума насоса ГУРа, сейчас гудит неприлично. Предполагаю, что проехал 300-500 км с таким. Жидкость меньше минимума в бачке ГУРа.

Варианты действий.
Ехать 100 км в Брянск к ближайшему сервису Вольво официальному, там лить правильную жидкость ГУРа или до ближайшей заправки, там купить что-то типа Мобил 220 АТФ долить, 1000 км в Питер и уже дома менять всю жидкость, тем более, что напорную трубку уже заказали.

Мысли? Утром поеду или или.

Leo_Spb

Мысли? Утром поеду или или.

Назик

Serjo

Постоянный участник сообщества

Добрый день! вот такой вопрос у меня уровень ниже нормы в гидраче, есть у меня VAG G004000M2 зелёная от ауди у тяти осталась, можно ли её добавлять

kasha600

Постоянный участник сообщества

pom32

Подскажите, сегодня заварили трубку гру на ХС-90 3,2 поменял жидкость гру, по не знанию взял Феби. После замены жидкости на предельных углах руля начался свист. Заказал уже оригинальную жидкость, но вопрос, могу ли я покататься 4-5 дней пока придёт оригинальная жидкость?

Volvo 85

Берсеркер

307. полуситнтетика и более новый вариант.
116. минералка , если правильно помню.

Можете.
Главное в крайние положения и резко руль не дёргайте.
А лучше - посмотрите в бачок ГУР, скорее всего там уровень упал, нужно долить.

Я тоже купил Pentosin CHF 11S.
Febi 161 лично на мой взгляд и где-то её читал. более жидкая жидкость, чем оригинал и Пентозин ("з" хоть и непривычно, но он немецкий, а значит "з" . пентосин, пентос )

Заливал Феби на доливку, проблем не было.

Скажите. а что именно заваривали? у меня тоже уровень подуходит после того, как на "бесплатной" диагностике повески на подъёмнике у ОД тамошний "спец" потыкал палкой, чуть ли не шваброй вверх, видимо патрубки так проверяя.
может хомут отошёл, может трубка.
Если можете - какая именно, фото, указание на схему ВИДА.
спс.

pom32

307. полуситнтетика и более новый вариант.
116. минералка , если правильно помню.

Заливал Феби на доливку, проблем не было.

Трубка проходит с правой стороны, получается она была меньше всего защищена от внешних воздействий, видимо побило гравием, плюс среда агресивная. Увидел маслянное пятно, проверив всё, начали смотреть трубку, где было обнаружено подтекание житкости с микро отверстия, (проверяли при запущенном двигателе). Сейчас кстате свист пропал, видимо была завоздушена система. Но на оригинальную жидкость поменяю, так спокойней. Виды нет, но она там справа одна идёт на гур.

Навеяно одним из постов форума про масла.На днях выполнял работы по замене прокладки клапанной крышки-сопливила,непорядочек.Причина банальна-старость резинки,сломалась(!) при извлечении.Но не это главное. Был приятно удивлен состоянием головки блока-чистый алюминий, без следов смолистых и иных отложений.Думаю,не последняя роль в этом промывочных масел.Произвожу регулярно при замене масла.

Andry XC90

На одной из моих, бывших, машин антифриз попал в двигло, причину устранил, заодно откапиталил и полностью прочистил движок от эмульсии. Потом , для верности ипользовал промывку. После слил и обнаружил столько г-на, несмотря на то, что все детали внутри были хорошо протерты от всякой грязи.
При покупке б/у, неизвестно, что делалось с машиной до Вас, поэтому (имхо) следует в любом случае первый раз использовать промывку! Ее остатки всеж лучше, чем остатки грязи, стружек и антифриза.

Vlad.G

Только не забывайте, что если вы оставили в двигателе кучу грязи поскольку не использовали промывку, то свежее масло мгновенно израсходует все свои присадки на отмывку и растворение этой грязи, в результате чего вы будете кататься энное расстояние на масле, потерявшем большинство своих свойств.

+1. Главным образом из этих соображений и делаю промывку. Отработанное масло в дизеле-та еще картина!

Извиняюсь, если кто то написал выше, но:
использование промывок имеет одну особенность: базовое масло как правило минералка, поэтому использовать промывки по причине совместимости разных "баз" можно только в минералке и полусинтетике.

Только единожды встречал промывку на синтетической основе, ценник потряс.

pedro

Постоянный участник сообщества

Конституция РФ Статья 51
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников

Sergi_k

Постоянный участник сообщества

Промывки тоже бывают разные. Есть промывочное масло, есть 5-ти минутки для добавления перед сменой. 5-ти минутками никогда не пользовался.

Я один раз так намылся (ВАЗ), что у меня грязью забило входное отверстие в масляный фильтр. Видимо у старого хозяина совсем тяжело было с качественным маслом. Пришлось поменять 2 убитых фильтра за 150 км, потом крутить стартером без фильтра и ловить шлак в тряпку. Ожила и еще 2 года пробегала.

С тех пор эксперименты бросил - только рекомендованое производителем масло (по текучести), по возможности чаще, качественное и без промывок.

Если уж мыть - то с младых лет, чтобы не смыть однажды всю возможную грязь и забить масляную систему.

endy3

Я в жигуля лил с младых лет полусинтетику Visco 3000, при замене промывочкой минут по 10 обрабатывал - один хрен, как крышку клапанную снял - пришел в ужас. Смола в чистом виде. То ли масло гав*о брал, то ли еще в чем причина была.

Andry XC90

endy3

Сказать что я был удивлен - это не сказать ничего. На магазин, где я покупал это масло никто и никогда не жаловался.

При последней замене промыл, на синтетической основе, пол часа гоняя холостые.
мотор почувствовал, децл потише стал и немного взбодрился.
фильтр сменю пару раз до замены и опять без промывки буду менять, но через 7т.км
5х40
мотору около 200 000 км, течь не дал, сальники в норме, 500км - масло прозрачно
но, имхо, чем меньше разной химии пользовать - тем лучше
надо масло хорошее и вовремя менять

yunker

Может я не прав, пускай поправят специалисты-двигателисты, но, по моему глубокому убеждению, основная причина смолянистых отложений под клапанной крышкой это прорыв газов из камеры сгорания через клапаны.
На всех своих машинах всегда использовал только хорошие масла. Однако, на родном автопроме (Москвич, Волга, ВАЗ), даже с регулярным использованием промывок, внутреннюю поверхность клапанной крышки (а ее видишь каждый раз при регулировке клапанов) можно чистить лопатой.
На "капиталистах", а это были: Вольво-740, БМВ-316, Галлопер-2 (дизель), так же приходилось вскрывать клапанные крышки. Всегда радовало, что поверхность практически чистая. По крайней мере, смолы, как на наших, никогда не видел. При том, что промывочные масла никогда на них не использовал, прочитав где-то, что в них используются агрессивные присадки и ими можно запросто повредить сальники.
Отсюда вывод: Наличие смолистых отложений на внутренней поверхности клапанной крышки - это всего лишь последствия "болезни".
Если он верен, то делаем второй вывод: Налачие смолы на фильтре - результат износа поршневых колец, а наличие смолы на клапанной крышке и другие побочные факторы (в виде дымления двигателя, частого долива масла) - износ стеблей клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков.
Поэтому, чтобы не загубить двигатель, или "лечим" болезнь, или используем промывочные масла.

Вот, наконец-то, дошли руки и до маслоотделителя. Ждал, конечно, худшего, но не все было так печально. Глядя на двигатель, порой, страшно начинать что-то разбирать. Но только стоит начать, как все страхи уходят. После снятия всасывающего коллектора, мы можем взглянуть на форсунки. Если есть время, то можно их отнести на стенд и проверить на распыление и текучесть. Также можно промыть их, но не использовать ультразвуковую ванну. Очень хорошо можно помыть дроссельную заслонку. Не забываем поменять на ней прокладку. После переходим к самому виновнику, к бачку маслоотделителя. Снимаем шланг, он пластиковый и в нем достаточно много отложений. Еще хочется сказать о том, что сам бачок сделан из пластика и покрыт пористой теплоизоляцией, похожа на пену. В крепление бачка к блоку двигателя спрятан болтик. Он находится по левую сторону между бачком и креплением генератора. Ну и после всего начинаем промывать маслоотделитель растворителем. я его мыл аж три раза. Потом очистителем карбюраторов. На все про все времени ушло не так уж и много, порядка 5 часов. Так же, при разборе, нашел откуда у меня подсасывал воздух на всасывающем коллекторе. Это был штуцер. Еще у нас стоит система дожигания картерных газов. Она, как раз, завязана с этим штуцером. Так вот, в теплоизоляции проходит пластиковая трубочка, она чаще всего ломается от старости. Надо разрезать теплоизоляцию и ее менять. Хочу еще напомнить, что после чистки отверстий в блоке надо взять шланг, вставить в сливное отверстие и дунуть сжатым воздухом. Бывает так, что канал сильно закоксовывается, и для этого надо снимать поддон двигателя. Вот, пожалуй, и все. Удачного вам ремонта!

Форсунки выглядят очень хорошо