Волга сайбер чистка форсунок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Покупаешь специальную жидкость, для прочистки форсунок на стенде, едешь на СТО и там тебе чистят, ультразвуком чистить не рекомендуется, а вообще чиста форсунок по цене сравнима с заменой самих форсунок, выгода минимальная, а старые форсунки самому можно прочистить ацетоном, как это делается в инете поищи, главное чтобы под давлением через сопла ацетон проходил, можно хоть большим шприцем, хоть насосомю В бак заливать очиститель не стоит, так как всю взвесь и мусор из бака погонит в форсунки

К сож. не понял , почему В бак заливать очиститель не стоит ? Что там такое погонит в форсунки , что без очистителя не гонит ?

В форсунки погонит ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра. А так как у форсунки очень маленькие отверстия, они быстро так забьётся! Так что дорога в сервис - на чистку! Только зачем покупать жидкость, если в сервисе она и так есть?! А чтоб цена чистки была меньше цены форсунок их надо снять с автомобиля! В таком случае цена чистки будет 200 р. за форсуночку!

А если авто новый ? Может есть смысл лить что то в бак для профилактики , пока нет . ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра ?

Для профилактики даже нужно! Кстати на новой машине, для профилактики, после пробега тысяч в 20 поменять надо бы фильтр-топливозаборник и фильтр тонкой очистки!

Ну тогда надо быть очень уверенным в кач-ве бензина! Т.к. бензин некачественный имеет свойство разлагаться! Вернее распадаться на составляющие!

Слышал , в моем случае советуют лить 98 й , т. к. бензиновые форсунки работают только на холодную и быстрее обрастают нагаром .

Насчёт 98 я не уверен, лучше 92. Опыт показывает, что он менее разбавляется и тянется присадками, чем 95 и 98. А так всё верно!

Итак, принял решение, что форсунки буду чистить самостоятельно вот по такому принципу(статья одного из волговодов):

Итак, имеем 406 двигатель, 2000 года выпуска, пробег 60 тык., 560-е форсунки. Готовим аэрозольный баллончик очистителя карба с насадкой-трубкой, кусок бензошланга 15-20 см, хомут на бензошланг, провода для подключения к аккумулятору, крокодильчики (клеммы, разъемы – по вкусу) для подключения форсунки. Можно купить уплотнители форсунок (колечки резиновые), хотя в моем случае они не потеряли эластичности и заменены не были.

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом. Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

Лично я не знаю, но предполагаю что придя в автозапчасти газа и попросив колечки под форсунки на крайслер Вы получите искомое. Практически этот же дрыгатель ставился и на волги 3102 и 31105 и на газели.

Хорошо быть бандитом, когда вокруг интеллигенты А если вокруг людоеды, то бандитом быть дискомфортно.
Я на DRIVE2

Точно, присоединяюсь к вопросу.

А из личного опыта могу добавить следующее (правда по вышеназванному двигателю, т.е. от Джипа Либерти на моей Газели), промываю самомтоятельно форсунки каждые 45-50 тыс. пробега, кстати делал это на всех своих машинах и даже чаше по состоянию и настроению . Все банально просто: снятые форсунки открываю напряжением от аккумулятора (сделал простенькую приспособу) и пропшикиваю из баллончика для промывки карбюратора (для этого на трубочку накручиваю изоленту для создания уплотнения и вставляю в форсунку). ГБЦ на газелевском и сайберовском двигателе идентичны, так что снимается рампа без особых усилий, после снятия кольца остаются целыми, при сборке рампы, использую промывочную жидкость для облегчения сборки (вставки форсунок в рампу). Кольца могут остаться в коллекторе или сняться с форсунок при снятии - ничего страшного. И самое главное перед промывкой форсунок прогоняю бак с промывкой инжектора, потом полный бак простого бензина, потом бак с промывкой клапанов, а потом уже промываю форсунки, иначе эффект от промывки будет не долгим и грязь из топливной системы опять их забьет. Критерий достаточной чистоты форсунки - когда распыляемая в ручную жидкость для промывки карбюратора образует ровный факел распыла - при промывке поймете. Использую промывку фирмы ABRO, беру два балона и пшикаю от души. Цена 120 руб. за балон.
Уплотнительные кольца форсунок меняют в случае потери эластичности, растрескивания или повреждения, в других случаях, кроме явной негерметичности, лучше их не трогать.
И так к слову, вопреки регламенту ТО и общему мнению, свечи лучше менять каждые 15 тыс и регулярно промывать дроссельный узел. Кстати, высоковольтные провода, тоже рекомендуют менять через 45-50 тыс., тогда же меняю и PCV клапан. После всех этих процедур, плюс смена масла и машинку не узнать.

Если очень надо, то номер уплотнительного кольца 04897125AA - не дешевая штука.

З.Ы.: берегите глаза при промывке.

Спасибо за содержательный совет! Я все так и сделал как Вы советуете. Свечи и форсунки имели первозданный вид,но после промывки и заменвы свечей машинка "взбодрилась"Так-что лучше придерживаться тех.регламента. Всем удачи и безаварийной езды!

Точно, присоединяюсь к вопросу.

Если очень надо, то номер уплотнительного кольца 04897125AA - не дешевая штука.

З.Ы.: берегите глаза при промывке.

Его фото есть в соответствующем разделе ФАКа, расположен на клапанной крышке и виден очень хорошо. Стоит почти 300 руб.
Он отвечает за. если коротко, если он залипнет в открытом положении, масло будет подкидывать в дроссельный узел, что есть плохо, а если в закрытом положении - нарушиться вентиляция картерных газов, короче плохо и то и то. Если нового нет, то можно промыть той же промывкой карбюратора, но лучше все-таки менять.

Рекомендуется производить профилактику топливной системы раз 20 тыщ км с учетом качества нашего топлива. + при промывке без разбора производится смыв нагара с клапанов , так же частичная профилактика закоксовывания поршневых колец + частичная очистка камеры сгорания.

продцедура простая . приобретаем 1-2 банки промывочной жидкости типа WYNNS и подключаем стенд для чистки в виде выносного бензонасоса и дополнительного топливного фильтра..

Фото0328.jpg (804,89К)
Количество загрузок:: 260

снимаем реле топливного насоса из монтажного блока. ( потом в памяти будет записана ошибка P0726 - изза отключения реле - но чек гореть не бует )

Фото0329.jpg (362,05К)
Количество загрузок:: 285

снимаем штуцер с рампы и надеваем шланг с подачи выносного топливного насоса ( в данном случае взят универсальный штуцер на защелках " стандартный" )
Фото0330.jpg (972,21К)
Количество загрузок:: 198

потом присоединаяем к клеммам АКБ провода с бензонасоса и запускаем ДВС,
курим 30 минут пока мотор работает и периодически прогазовывем раз в 5-10 мин . ( выхлопные газу не нюхать - винс дрянь редкостная и оч вредная)

когда промывочная жидкость кончится все демонтираем и если есть возможность ставим новые свечи. Т.К лаковые образования со свечеч после чистки ничем качественно не удалить , и делаем контрольныю поездку - лутше по трассе чтоб "прочистить" каталитический нейтрализатор.

Вопервых на этой бадаге проблематично ездить т.к мотор " не едет" , когда после чистки достать свечи на них далеко немало дерьма. Заливая очиститель в бак " поднимается " и смывается все что в трубопроводах встом числе и все дерьмо идет топливную рампу , т. к не все с самого начала эксплуатации занимаются профилактикой топливной системы. После чистки реально ощущается что тачка " прет" прверено на себе и на 1000 автомобилей в нашем автосервисе которые делаю чистку.

Рекомендуется производить профилактику топливной системы раз 20 тыщ км с учетом качества нашего топлива.

За мануал по самостоятельной промывке - респект. Но вот интересно: КЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ? Где это указано относительно сайбера? Очень эта рекомендация похожа на дрочилку с ожиданием угасания всех лампочек на приборке. А ещё есть непроверенная, но слишком часто звучащая для вранья, информация, что препараты Виннс насмерть убивают катализаторы.

Автосервисы ГАЗ Volga Siber на карте Москвы

1. СТО-АВТО

2. Колеса 495

3. Автомастер

4. МВМ-Авто

5. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

6. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

7. Кузовок

8. Заботливый сервис

9. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

10. ТТС Моторс

11. VM-Сервис

12. Инжкар

13. Автотехцентр на Беговой

14. Ремонт форсунок - ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

15. Revanet

Сервис по ремонту выхлопной системы автомобиля. Профессиональный Тюнинг выхлопной системы автомобиля. Ремонт катализаторов, резонаторов, в Воскресенск.

16. СТО-Люблино

Автосервис СТО-Люблино проводит диагностические и ремонтные работы по вполне приемлемым ценам. Ассортимент услуг у нас очень большой. Кроме поиска про.

17. Автобам

18. ABCAUTO

BCAUTO - автосервис в Восточном Дегунино: комплексное обслуживание автомобилей: слесарный ремонт, кузовной ремонт авто, ремонт двигателя в САО. Прайс-.

19. Техцентр № 1

Качественный ремонт Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген оригинальными запчастями осуществляется в нашем Техцентре №1. Запись на ремонт осуществляется в о.

20. Профшинсервис на Международной улице

Ремонт дисков. Ремонт шин любой сложности. Ремонт боковых порезов. Устранение грыж. Покраска дисков порошковыми красками. Косметическая (час.

Свежие отзывы об автосервисах ГАЗ Волга Сайбер в Москве

Вежливый доброжелательный персонал. В машинах разбираются отлично. Впечатление только самое положительное Буду рекомендовать сервис друзьям и знакомым.!

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хорошо знает только Ситроэн, Пежо и Ниссан, с остальными марками работают фрилансеры. Помещение загажено.

Лучшие автосервисы ГАЗ Волга Сайбер по оценкам пользователей

В первом месте радостно сообщили что сделают без проблем и попросили марку машины, узнав - долго переговаривались на фоне и сказали, что американцам не делают.

Во втором месте мастер долго рассказывал, что у меня электронная системы вспрыска, промывка ничего не даст, электроника все компенсирует, сами форсунки это кусок железа с двумя состояниями: работает или нет и т.д. В конце концов предложил снять форсунки и проверить качество распыла на специальном стенде.

В третьем месте сказали, что форсунки это такой же расходный материал как свечи и их надо менять раз в 60 000 км или где-то так.

Кто-то посоветовал влить в бак гадость для промывки всей топливной системы и будет мне от этого немерянное счастье :wink:

Вообщем вопросы такие:

- каковы показания к промывке форсунок? Эти показания можно измерить компом или это симптомы и ощущения?

- соответственно какого эффекта можно ожидать после данной процедуры? имеется ввиду расход бензина, плавность хода и т.д.

- имеет ли смысл производить данную процедуру периодически или нет?

З.Ы. Просто у меня есть субъективное ощущение, что машина работает не так, как надо. Самодиагностика никаких кодов не выдает, официалы сказали, что если нет кодов - то и диагностика ДРБ ничего не даст. Свечи и провода поменял, до ЕГР добрался, но снять и промыть не смог - гайки присохли. Кстати, как по английски называется клапан холостого хода? AllData у меня есть - дальше найду как до него добраться - может он барахлит.

З.З.Ы. Есть еще мнение, что я маюсь дурью и нечего добиваться от 9-летней машины какой-либо перфектности, типа она и так хорошо сохранилась :?

Ну и что тебе не понравилось в твоей- же ссылке?
Всё там прально написано и есть ответы на все твои вопросы.
По поводу того, что форсунка это типа расходник- бред полный.

Сегодня анек хороший пришел! :D :D :D
Эстонский автоответчик:
- Здавст-вуй-те, вообще-то я сей-час дооо-ма, но успею по-дой-ти к
телефооо-ну толь-ко после звуковоооо-го сигнала.

Анекдот то хороший, но мы то нев Тал-лин-нее :wink: мы в Риге, у нас скорость побольше будет

Не, я абсолютно серьезно хочу понять что к чему.

Serg

Вообщем вопросы такие:

- каковы показания к промывке форсунок? Эти показания можно измерить компом или это симптомы и ощущения?

- имеет ли смысл производить данную процедуру периодически или нет?

Ну, насчет "собаку съел", это про меня громко сказано! Так, пробовал несколько раз, и вообще, к корейской кухне неравнонодушен!

2. Понижение расхода, плавность хода, отсутствие потряхивания движка (при учете, что опоры движка не разбиты)

3. Да. Имеет. Эта банка стоит рублей 220-250 у нас. Раза 2 в год - можно себе позволить.

Чистка форсунок Wynn's-ом под давлением - тоже очень неплохая процедура. Так же как и чистка ультразвуком. Помогает в запущенных случаях. Но целесообразность - каждый решает для себя сам.

И еще: все вышесказанное - мое ИМХО! Ничего более!

Ищи контору которая будет их (форсунки) мыть со снятием .
То есть снимают , моют - либо на стенде , либо в уз. ванне . Обязательно после помывки , контроль производительности и формы факела .
На счет промывки не снимая - если машина свежая , и ездила на нормальном бензине - может помочь , если это не так , то даже и не парься - непоможет.

А вообще , по поводу мытья - всетаки мыть нада снимая , по причине того , что в самой форсунке, на ее входе есть "микрофильтр" который при промывке с включением в топливную рампу , основательно загрезняется тем гомном , что смывается из топливной рампы и трубопроводов. Мне попадались экзепляры настолько "уделаные" что после промывки 6 форсунок из уз ванны собиралось четверть чайной ложки песка и грязи, и все это из микрофильтров форсунки. Ктому же на нормальных стендах есть режимы , которые заставляют форсунку работать на "самопрокачку" , то есть форсунка начинает гнать жидкость в обратном направлении.

готов с тобой не согласиться! В подавляющем большинстве случаев хватает промывки без снятия с машины. Ситуации, когда можно отмыть ТОЛЬКО ультразвуком, из практики- единичны. Кроме того- лично я крайне не рекомендую мыть инжектора "для профилактики"- надо отдавать себе отчет, что вся эта весьма ядовитая химия далеко не безопасна для автомобиля. Причем- чем лучше моет- тем сильней она "небезопасна". )) Есть куча примеров, когда после ультразвуковой чистки (именно потому, что она лучше моет. )) при равномерном распылении машины начинали плохо работать в прогретом состоянии.

Короче- мое мнение:
1. мыть инжектора надо только по результатам диагностики, а не для профилактики
2. начинать лучше с промывки без снятия, как с наименее травмирующей
3. чистку ультразвуком применять как крайнюю меру при сильных загрязнениях, ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА НА ИНЖЕКТОРАХ
4. если после чистки ультразвуком машина нормально работает "на холодную" и колбасит "на горячую"- менять инжектора, им уже ничто не поможет

Читайте также: